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Hermès lleva la muestra "Objectology" a Latinoamérica

El próximo 20 de octubre la exhibición creada por la firma francesa llegará a la Argentina y durante ocho días se podrán ver un total de 52 objetos pertenecientes a colecciones históricas y actuales de la marca.

El equipo creativo de Hermès, encabezado por el Director Artístico Pierre Alexis Dumas, armó esta exposición, entre las que se destacan prendas, carteras y muebles. La muestra busca reflejar el ADN de la marca, su sentido de lo artesanal y su esencia basada en el constante diálogo entre lo tradicional y lo innovador. “El visitante podrá contemplar no sólo su riqueza y su creatividad inspiradora, sino también cómo viven con nosotros día tras día, en su presencia silenciosa e íntima, como fieles amigos. Las creaciones de las colecciones pasadas son un testimonio de cómo nuestra relación recíproca y leal con ellas supera las pruebas del tiempo.”, explicaron desde la firma.

Hermès lleva la muestra "Objectology" a Latinoamérica

Con esta exhibición la firma celebra el tema de 2017 “Object Sense” y es la primera vez que muchas de estas piezas salen del conservatorio de Paris para ser mostradas en Latinoamérica.

La muestra estará abierta al público de forma gratuita en la Casa de Victoria Ocampo, sede del Fondo Nacional de las Artes, hasta el 28 de octubre.

Hermès lleva la muestra "Objectology" a Latinoamérica

“Objectology” se presentó por primera vez en Latinoamérica en septiembre, en el Museo de Arte Contemporáneo de Panamá. Este mes estará en Buenos Aires y del 23 de noviembre al 2 de diciembre, en la galería de arte Patricia Ready de Santiago de Chile.

Hermès lleva la muestra "Objectology" a Latinoamérica

Conoce más de Objectology en “Objectology” de Hermès: Un adelanto de lo que se verá en Argentina y Chile

Una marca de lujo, de Francia a Latinoamérica

Desde 1837, la marca familiar fundada por Thierry Hermès ha continuado el legado del trabajo artesanal que ya lleva seis generaciones. Son parte de esa familia que hoy sigue al frente de la firma, el Presidente Ejecutivo de la marca, Axel Dumas, y el Director Artístico, Pierre Alexis Dumas. La marca se ha expandido a lo largo de los continentes logrando presencia a nivel global.

La firma francesa desembarcó por primera vez en Argentina en 1998 y desde ese entonces, y a pesar de las dificultades con las que se han encontrado las marcas extranjeras para importar sus productos en la última década, ha tenido presencia ininterrumpida en el país. Actualmente cuenta con un punto de venta sobre la Avenida Alvear en Buenos Aires.

En cuanto al resto de la región, está presente en algunas de las principales ciudades con un punto de venta en Chile y otro en Panamá. Cuenta con tres tiendas en Brasil y seis en México. Cada boutique ofrece una selección de productos adaptadas al interés del mercado.

Algunas cifras

En la sección financiera del sitio web de la marca se presenta un informe sobre el nivel de ventas registrado a nivel global durante la primera mitad de 2017. En lo que se refiere a la región americana, la firma ha aumentado un 9 por ciento de sus ventas en relación al periodo anterior.

A nivle global, en ese misma franja, la firma generó ganancias netas por 605 millones de euros, un 11 por ciento más en comparación al periodo anterior representando una suba en las ventas del 22.3 por ciento.

Fotos: Hermès

Del 20 al 28 de octubre la firma francesa Hermes estará presentando la exposición “Objectology” en la Casa de Victoria Ocampo, Sede del Fondo Nacional de las Artes en Buenos Aires. Se trata de una muestra curada especialmente por el equipo creativo de la marca, con piezas de antiguas y nuevas colecciones, entre las que se destacan prendas, accesorios, bolsos y otros objetos.

“El principio escenográfico de esta exposición, el diálogo entre las creaciones originales de nuestro Conservatorio y aquellas de nuestras últimas colecciones pone de manifiesto una constante de Hermès. Nuestros objetos, vestimentas y accesorios, llevan la marca de una curiosidad incansable por lo contemporáneo”, comentaron desde la firma.

A continuación, un adelanto de lo que podrá verse en los próximos días en Buenos Aires y en Santiago de Chile del 23 de noviembre al 2 de diciembre.

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Piezas antiguas

“Objectology” de Hermès: Un adelanto de lo que se verá en Argentina y Chile“Objectology” de Hermès: Un adelanto de lo que se verá en Argentina y Chile“Objectology” de Hermès: Un adelanto de lo que se verá en Argentina y Chile“Objectology” de Hermès: Un adelanto de lo que se verá en Argentina y Chile

Piezas contemporáneas

“Objectology” de Hermès: Un adelanto de lo que se verá en Argentina y Chile“Objectology” de Hermès: Un adelanto de lo que se verá en Argentina y Chile“Objectology” de Hermès: Un adelanto de lo que se verá en Argentina y Chile“Objectology” de Hermès: Un adelanto de lo que se verá en Argentina y Chile

Fotos: Hermès

Brooks Brothers participa en la exposición "Artículos: ¿Es moderna la moda?" del MoMA

Brooks Brothers, participa en la exposición del Museo de Arte Moderno de Nueva York titulada “Artículos: ¿Es moderna la moda?”. Esta exposición, la primera en su edición, acoge diseños representativos de la moda del siglo pasado, y estará en exhibición hasta el 28 de enero de 2018.

En la exposición, Brooks Brothers aparecerá al lado de varios diseñadores y casas de moda importantes en el siglo XX. Según ha estipulado la marca en un comunicado, la exposición es el resultado de una investigación que detalla los elementos remarcables del siglo pasado, dando a conocer su impacto en la sociedad de acuerdo a la situación histórica en la que se encontraban. De la misma manera, explora el adentramiento de los estereotipos estilísticos de cada década y los valores propios de cada una que los hicieron tan distinguibles. La muestra se compone así de 111 piezas, entre accesorios y prendas de vestir, creadas por diferentes marcas entre las que destacan Converse, Issey Miyake, Levi’s y Yohji Yamamoto, entre otros.

Brooks Brothers es una marca legendaria que se especializa en moda hecha a medida. La compañía americana, que en principio se especializaba en la confección de trajes masculinos, está a punto de cumplir 200 años de funcionamiento, desde que sus fundadores, los hermanos Brooks, iniciaron operaciones en 1818.

Foto: Museum of Modern Art website

El MoMA de Nueva York organiza exposición de ropa icónicas

El Museo de Arte Moderno de Nueva York desplegó una muestra de ropa y accesorios icónicos con el fin de examinar la relación entre la moda y la sociedad. En exhibición hay 111 objetos de alto impacto como los jeans Levi's 501, el vestido indio sari, el vestidito negro de los años 20, el collar de perlas e incluso tatuajes, todos parte de la herencia cultural de Occidente y otros lugares y tanto en este siglo como en el anterior.

En la primera exhibición de moda en el MoMA desde 1944, se muestran prendas que parecen eternas, como el sombrero Panamá. Pero también incluye objetos de la vida cotidiana o aquellos que tienen una connotación religiosa, como el kipá para los judíos y el velo musulmán. La exhibición fue titulada "¿Es la moda moderna?" y será inaugurada el domingo. Permanecerá en el museo hasta el 28 de enero.

Aunque los curadores aseguran que la muestra es de objetos antes que de diseñadores, la influencia de algunos como Yves Saint Laurent es notable. Su "Le Smoking" -el primer smoking para mujeres, introducido en París en 1966- cristalizó la evolución de la mujer y sus aspiraciones en la sociedad. Las emblemáticas botas negras de este diseñador también estarán presentes. Pero además no faltarán las zapatillas Converse, los jerseys de jugadores de basquetbol o béisbol, las camisetas Lacoste, los pantalones deportivos... todo lo que podemos encontrar en los roperos de todo el mundo. (AFP)

Photo: Jackie Mallon for FashionUnited

París inaugura el museo Yves Saint Laurent

Yves Saint Laurent pasó a la historia como el diseñador del siglo XX que transgredió los códigos para ofrecer el poder a la mujer. Ahora París abre las puertas de la casa de costura donde confeccionó su revolución.

El nuevo museo, ubicado en un palacete con grandes ventanales situado en una esquina de la lujosa avenida Marceau, invita a sumergirse en el mundo de la alta costura, en una época en que las mujeres acaudaladas encargaban prendas a medida para cada ocasión del día.

Entre 1974 y 2002, Saint Laurent diseñó en sus diferentes salas las colecciones que transformaron para siempre el vestuario femenino. Y fue su excompañero y cofundador de la firma, Pierre Bergé, fallecido este mismo mes, quien se empeñó en convertir estos históricos recovecos en un museo. También Marrakech, ciudad en la que el diseñador francés nacido en Argelia vivió largas temporadas hasta su muerte en 2008, abrirá el próximo 19 de octubre un museo en su honor.

Despedido de Dior

Saint Laurent, convertido en el director artístico más joven del mundo cuando con 21 años asumió ese cargo en Dior, creó su propia marca junto a Bergé cuatro años después, en 1961. La firma de alta costura lo había despedido un año antes, tras seis colecciones cada cual más vanguardista -la última incluía una inédita chaqueta de cuero-, oficialmente por la depresión nerviosa que le supuso haber sido llamado al frente en la guerra de Argelia.

La ascensión de Saint Laurent fue fulgurante. En 1972, otro ícono revolucionario de aquellos años convulsos, Andy Warhol, lo inmortalizó con cuatro retratos serigrafiados, que abren precisamente la visita al museo. La famosa cita de Bergé, "Chanel dio la libertad a la mujer, Saint Laurent le dio el poder" se hace en seguida patente con la exposición de las cuatro principales prendas que el diseñador creó para la mujer, apropiándose de los atributos del vestuario masculino.

El esmoquin, la chaqueta sahariana, la gabardina ("trench coat", abrigo de las trincheras) y el mono (inspirado en el de aviador) fueron constantes en las colecciones de Saint Laurent, de quien se conservan unas 7.000 prendas de alta costura. Solo unas 50 están expuestas en el museo, que las irá no obstante cambiando para preservar los tejidos, demasiado sensibles a la exposición a la luz.

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El taller, intacto

El hombre que quiso "acompañar a la mujer en ese gran movimiento de liberación" del siglo XX, trabajaba en un taller conservado intacto, con un gran espejo a través del cual valoraba la evolución de sus creaciones en sus modelos de carne y hueso, ya que no empleaba maniquíes. Dos grandes mesas y unas estanterías repletas de libros conforman un "gabinete de curiosidades", con las gafas del diseñador dejadas junto a unos esbozos, varias fotos colgadas de su amiga Catherine Deneuve y hasta una tarjeta de felicitación de Navidad con su perro Moujik dibujado por Warhol y la palabra "Love".

La moda y el arte

Para la moda, Saint Laurent fue un pozo de imaginación, que sin apenas viajar recreó culturas ajenas, desde el traje de torero español hasta el folclore eslavo, con su célebre colección "Ballets rusos". El arte representó otra fuente inagotable de inspiración y el museo muestra un vestido de noche que remite a una obra de Picasso, así como el vestido de cóctel con formas geométricas Mondrian, una de sus creaciones más emblemáticas. "Ante todo, he antepuesto el respeto por este oficio, que no es realmente un arte pero que necesita un artista para existir", dijo Saint Laurent. El museo, inaugurado oficialmente este jueves, abrirá sus puertas al público el próximo martes. (Por Anna PELEGRI / AFP)

Una revista transgresora sacude "la masculinidad" en Nigeria

En un país en el que la homosexualidad puede ser castigada con 14 años de cárcel, Richard Akuson decidió desafiar las normas establecidas en Nigeria con la revista "A Nasty Boy" (Un chico travieso), donde "examina la masculinidad" y la cuestión del género.

Sólo tiene 23 años, pero la seguridad y la impertinencia de Akuson, que lanzó en febrero su revista en línea, le han valido una fama que no ha dejado de crecer en los últimos meses. Todo comenzó con un pantalón corto ajustado. "Un día, me lancé al desafío de pasearme todo un día por las calles de Abuya [la capital federal] en pantalón corto de seda", cuenta a la AFP. "La gente me miraba mal, me insultaba abiertamente. Fue una experiencia bastante dolorosa", recuerda.

Así, decidió relatar su experiencia en Bella Naija, la revista del corazón número 1 de Nigeria, donde trabajaba por entonces como redactor jefe de la sección Moda. Su publicación "Porqué decidí pasearme por Abuya en pantalón corto ajustado" causó un gran revuelo: los comentarios no tardaron en llegar, tanto para tratar de hacerlo entrar en razón como para felicitarlo por su provocadora proeza.

"Vi las reacciones, me dije que había un verdadero debate por comenzar para examinar nuestra masculinidad", explica Richard. "El hombre nigeriano debe proteger, sin cesar, eso que nuestra sociedad define como masculinidad: no llorar, tener un ego muy, muy grande, poca compasión y mucho dinero. Paradójicamente, pienso que eso es lo que hace que [los hombres aquí] sean muy frágiles y tan duros con los demás", lanza, satisfecho de no formar parte de la mayoría.

Una revista transgresora sacude "la masculinidad" en Nigeria

Andróginos

Hoy, "Richie" ha organizado una sesión de fotos en un hotel un poco apartado de Lagos, la megalópolis económica y cultural de África del oeste. Con sus cuatro modelos andróginos, dos hombres y dos mujeres, el redactor jefe quiere "transgredir los géneros". "Abstrakt, ¿te parece bien llevar vestido?", pregunta.

Y aunque Abstrakt, de 21 años, no le guste que le encasillen y en su camiseta lleve estampado "En verdad, no soy normal", la idea de ponerse una falda no parece entusiasmarle. Aún así, lo hace "por la moda" que hace furor en Lagos desde hace unos años, asegura. Y también por darle una patada a los convencionalismos.

Controversia

"Me encanta la controversia, siempre he sido rebelde", explica Ajoke Animashaun, estudiante de Derecho y modelo. "En Nigeria, somos muy conservadores. Las chicas deben ir siempre bien vestidas, tener las uñas hechas (...) ¡pues mira, yo no!", dice, divertida.

Y aunque la falta de manicura pueda parecer un mero detalle, en Lagos constituye un acto feminista casi revolucionario. Las fotos publicadas en la revista en línea, que pasará al papel en unos meses, son, cuanto menos, desconcertantes en un país en el que todo lo relacionado con la homosexualidad, la bisexualidad o la mezcla de géneros está visto como una abominación desde el punto de vista religioso.

Hombres maquillados posan en una playa de Lagos, con una mirada que rezuma sensualidad. En otro artículo, hombres con una peluca afro y calzados con altos tacones levantan su minifalda de tela tejana. "Nasty Boy ofrece la oportunidad de mostrar una faceta de lo que somos", indica el joven Wole Lawal, modelo profesional de 22 años y con voz grave, con la cara llena de purpurina y un ancho pantalón multicolor. "Eso nos permite imaginar, por un momento, lo que conlleva ser mujer. Y, debo decir (...) verdaderamente no parece fácil", advierte. (AFP)

Fotos: Nasty Boy website

Yves Saint Laurent estrenará dos museos en Octubre

Más de quince años después del cierre de la casa de Alta Costura, el próximo 3 de Octubre el legado del diseñador francés tendrá un espacio único en el número 5 de L’Avenue Marceau.

La Fundación Pierre Bergé-Yves Saint Laurent (encargada de la gestión del patrimonio artístico del creador), situada en el mismo edificio, ha anunciado que dedicará más de 450 metros cuadrados a la muestra permanente con cincuenta modelos del artista acompañados de accesorios, bocetos, fotografías y vídeos.

Se podrán visitar tanto los antiguos salones de Alta Costura como el propio estudio de Yves Saint Laurent a través de un recorrido retrospectivo, acompañado de exposiciones temáticas temporales.

La escenógrafa Nathalie Crinière y el diseñador de interiores Jacques Grange han encabezado el proyecto de renovación llevando a cabo una importante ampliación del espacio original pero, siguiendo el estilo de las instalaciones originales.

La apertura, que coincidirá con la celebración de la Semana de la Moda de París, coincidirá con el lanzamiento de varios libros y la proyección de un documental de Loïc Prigent sobre la red franco-alemana de Arte.

Otra sede en Marrakech, el refugio del maestro

El mismo mes de Octubre, en concreto el día 19, también se inaugurará otro Museo dedicado al diseñador en Marrakech con una zona dedicada a exposición permanente, una Biblioteca, una tienda, una cafetería y un auditorio de con aforo para 150 personas.

En esta ciudad, Yves Saint Laurent y su socio Pierre Bergé (actual Presidente de la Fundación que lleva su nombre) encontraron un refugio paradisíaco lejos del glamour de París y adquirieron en 1980 los famosos Jardines Majorelle (creados en 1924 por Jaques Majorelle).

Ambos Museos llegan en un momento en el que las Instituciones francesas están apoyando la protección del legado de moda de sus creadores como elemento clave del patrimonio galo. En este sentido, la casa Chanel ha adquirido recientemente varios talleres proveedores de la artesanía para sus creaciones de Alta Costura, aglutinándolas bajo un mismo paraguas con el nombre de Paraffection.

Photo Credits: Saint Laurent.com
Planes de relanzamiento para el Museo de la Historia del Traje

El museo enfocado en la historia de la moda de Argentina tiene nueva directora desde el 1 de julio. La diseñadora de indumentaria y especialista en gestión cultural, Vicky Salías llegó al cargo con un nuevo proyecto con el que busca modernizar el lugar, promover la investigación de moda y generar nuevas oportunidades para la industria.

Entre los planes a corto plazo está el relanzamiento del museo con una muestra temporal, para fines de octubre o principios de noviembre, coincidiendo con el evento “La noche de los museos”.

“Vamos a presentar una exhibición donde se va a ver la moda y su vínculo con la naturaleza. Estamos sacando de la colección todo aquello que nunca se mostró. Hay cosas increíbles con bordados, recamados, aplicaciones y estampados en alusión al mundo vegetal.”, contó Salías.

En esta muestra se trabajarán diferentes ejes temáticos propuestos por el área de investigación. “Por ejemplo, una de las salas va a ser sobre “motivos migrantes” que son los motivos de inspiración vegetal que se van repitiendo en diferentes lugares del mundo. Como algo que aparece en Europa, después se va repitiendo en América Latina y se puede ver como un mismo motivo se da en tres o cuatro culturas diferentes. Es una manera de mostrar y contar que la moda no es algo fijo y que por ahí lo que se ve en Paris tiene influencias de oriente en algunos casos, y que a la Argentina puede llegar de determinada manera”, explicó Salías.

Esta será la primera de varias muestras en las que el equipo del museo ya está trabajando.

Fotos: Museo Nacional de la Historia del Traje

Diana, una amante de la moda que cambió los códigos reales

La princesa Diana de Gales sigue siendo, 20 años después de su muerte, un símbolo del buen vestir que revolucionó los códigos indumentarios de la familia real con la ayuda de grandes diseñadores. "Aprendió rápidamente a usar la moda como instrumento" para "transmitir mensajes y promover causas", explicó a la AFP Libby Thompson, comisaria de la exposición "Diana: Her Fashion Story", que puede verse en la que fue su residencia, el palacio londinense de Kensington.

Apodada "la tímida Di" antes de su boda con el príncipe Carlos, heredero del trono, en 1981, Diana salió de su caparazón al cobrar conciencia de que la ropa tenía un gran poder comunicativo. "La princesa aprendió a conseguir que su vestuario dijera lo que ella no podía decir, y colaboró estrechamente con diseñadoras como Catherine Walker para cuidar su personalidad a través de la ropa", estimó Sophie Goodwin, directora de moda de la revista Tatler, en declaraciones al diario The New York Times.

Diana dominaba el arte de llevar el vestido correcto en cada ocasión. Al visitar hospitales, vestía con colores luminosos para parecer cálida y accesible y en sus visitas al extranjero usaba prendas inspiradas en los colores nacionales, como el vestido blanco con topos rojos que lució en Japón en 1986.

Eligió no llevar guantes, como hacía y sigue haciendo su suegra, la reina Isabel II, "porque le gustaba entablar contacto con la gente", explicó Lynn. Las fotos de la princesa estrechando la mano a unos enfermos de sida en 1987 ayudaron a acabar con ciertos mitos que rodeaban a la enfermedad, como el del contagio por el mínimo contacto.

La mujer más fotografiada de su tiempo entendió las reglas del vestir de la realeza, pero no temía forzar sus límites. Así, usó vestidos negros de noche -un color que la Casa Real reserva para los momentos de duelo- y fue la primera en llevar pantalones en un acto vespertino.

Atrevimiento

Diana ayudó además a modernizar el vestuario de la realeza, con vestidos que causaron una honda impresión, como el de terciopelo azul que usó en una cena en la Casa Blanca en 1985.

Con este vestido, Diana bailó con el actor estadounidense John Travolta la canción "You Should Be Dancing", de la película "Saturday Night Fever", que él protagonizó. Apodado "el vestido Travolta", tiene su propia página en Wikipedia y fue vendido por 240.000 libras (318.000 dólares, 268.000 euros) en una subasta en 2013.

Diana, una amante de la moda que cambió los códigos reales

Después de divorciarse del príncipe Carlos en 1996, Diana volvió a cambiar de estilo, renunciando a los diseñadores británicos a los que había dado la prioridad en favor de casas de moda internacionales como Dior, Lacroix o Chanel, y empezó a usar vestidos más atrevidos, más escotados y por encima de la rodilla. "Durante muchos años, la princesa de Gales fue la gran y única obsesión del mundo de la moda y la adalid del glamour como lo conocemos", escribió Sarah Mower en el diario Daily Mail.

Su estilo fue muy imitado y todavía inspira a los diseñadores. Así, la marca ASOS lanzó en 2016 una colección basada en su estilo informal. En la era de las redes sociales, la princesa sigue vigente, y la cuenta Princess Diana Forever de Instagram, que tiene 160.000 seguidores, publica diariamente una foto suya con diferentes modelos, dándola a conocer a las nuevas generaciones. (AFP)

Fotos: Marcela Gutierrez / Notimex / AFP and Jacques Demarthon, Torsten Balckwood, Diego Zapata / AFP

La serie "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story" sobre la muerte del célebre diseñador de modas italiano, con Penélope Cruz y Ricky Martin, quiere mostrar "la homofobia de la época", explicó su productor, Ryan Murphy.

Gianni Versace, interpretado por el sex symbol venezolano Edgar Ramírez ("La chica del tren", "Carlos", entre otras) había levantado un imperio de lujo. Fue asesinado en las escaleras de su exuberante residencia en Miami Beach en julio de 1997 a los 50 años de edad por Andrew Cunanan, por motivos que siguen siendo un misterio.

Cunanan se cobró la vida de al menos cinco personas, una detrás de otra, y se suicidó unos días después de asesinar al carismático diseñador. "Andrew Cunanan fue capaz de cruzar el país y elegir a sus víctimas, la mayoría homosexuales" sin que nada interfiriera en su plan "debido a la homofobia de la época", asegura el productor de la miniserie "American Crime Story", cuya primera temporada, que reconstruyó el juicio de O.J. Simpson, fue aclamada por la crítica y recibió numerosos premios.

Versace "había dado una entrevista con su pareja y por eso fue abatido" por el asesino en serie, dijo el coproductor, Brad Simpson, durante una conferencia de la cadena FX en el marco del seminario de la Asociación de Críticos de Televisión (TCA, siglas en inglés). El novio de Versace es interpretado en la serie por la estrella pop Ricky Martin, en tanto Penélope Cruz encarna a la hermana del diseñador.

"Gianni era muy compulsivo en su trabajo, casi obsesivo, pero era todo lo contrario en su vida. Comía una banana y lanzaba la cáscara al suelo, se daba una ducha y dejaba la toalla tirada", y Antonio D'Amico, su compañero, siempre estaba allí para cuidar de él, recuerda Ricky Martin. Su historia de amor "me toca de manera muy personal, estoy muy feliz de haber podido vivir esto", dijo el cantante puertorriqueño, también homosexual, visiblemente emocionado.

Este "docudrama" que emitirá FX el próximo año es una adaptación de un libro escrito por la periodista Maureen Orth, que afirma que Versace era VIH positivo. Ryan Murphy recuerda que "en aquella época podías perderlo todo si eras VIH positivo". Buena parte de la serie fue rodada en la lujosa mansión del diseñador sobre la costa de Miami.

Otra parte de la grabación está todavía llevándose a cabo en el estudio de Fox en Los Ángeles, donde la mansión ha sido minuciosamente recreada, incluyendo las extravagantes pinturas de inspiración grecorromana. La serie de televisión ha recreado también los desfiles de moda con cientos de extras.

La tercera temporada de American Crime Story abordará el huracán Katrina y la lenta respuesta de las autoridades de Estados Unidos ante la catástrofe. (AFP)