(Publicidad)
(Publicidad)

Inditex continúa con su estrategia de abastecimiento, siguiendo la estela de otros pesos pesados del sector como LVMH o Chanel para incorporar a sus proveedores a su cartera de inversiones.

De hecho, Inditex ya controla el 100 por cien del capital de Indipunt SL, su mayor proveedor. La firma con sede en Arteixo aparece en el registro Mercantil como una empresa unipersonal cuyo accionista único es Inditex.

Cabe recordar que, hasta la fecha, Inditex controlaba el 51 por ciento del capital en Indipunt, su mayor proveedor textil. El grupo creado por Amancio Ortega invirtió por primera vez en la firma de producción de punto en 1997, adquiriendo una participación de control de la empresa con sede en Ferrol el 1997.

Indipunt SL registró 71.341.280 euros de ventas en 2015, consiguiendo la primera posición en el último Ranking de Empresas del Sector Confección de otras prendas de vestir de punto según ventas de ‘El Economista’.

Todo lo que necesitas saber sobre la "nueva" American Apparel

ANALISIS Muchos han celebrado esta semana que American Apparel finalmente está de vuelta. Y lo hace después de un año de altibajos que terminó el pasado mes de enero con la adquisición por parte de la marca canadiense Gildan de la marca de moda estadounidense por 88 millones de dólares.

Seis meses después del desenlace del ‘culebrón’ protagonizado por el fundador dela marca, Don Charney, y el equipo de dirección de la misma, que terminó con la venta de la marca al grupo textil canadiense, American Apparel está de vuelta. En esta nueva etapa, la marca está disponible en línea, y con su aspecto ‘americano’ matizado de forma destacada.

Cabe recordar que hace seis meses Gildan compró la propiedad intelectual de American Apparel, desentendiéndose de su división de operaciones para centrarse en relanzar la marca mediante la conservación del nombre y los diseños más emblemáticos.

¿Qué hay de nuevo en la ‘nueva’ American Apparel?

Han sido varias las voces en la industria que han comentado que la ‘nueva’ American Apparel de novedad tiene más bien poco. De acuerdo con lo que publicita Gildan en la recién estrenada web, la misión de la firma ahora se basa en “suministro global, producción ética”.

La diferencia más notable es el guiño de Gildan a los compradores más leales de la marca original y todo lo que representaba en su origen: una colección limitada de ocho prendas básicas totalmente producidas y diseñadas en Estados Unidos. Quienes quieran hacerse con una de estas prendas deberán pagar un sobre-precio de aproximadamente el 20 por ciento.

Fuentes de mercado consultadas por FashionUnited apuntan que otra diferencia, menos obvia, es el parecido de la fotografía y estética de la web a las campañas más antiguas de American Apparel. Estética, eso sí, "menos atrevida" que la de antes.

Por qué los directivos de Gildan no están preocupados por la competencia de Don Charney2>

Mientras tanto, el fundador de American Apparel, Don Charney, también ha vuelto al mundo de la moda con una primera colección bastante similar para su nueva marca, 'Los Angeles Apparel'. Un portavoz de Gildan dijo al respecto en una reciente entrevista con ‘Business Insider’ que no les preocupa. "El negocio de la moda está lleno ya con muchas marcas. La única situación que nos preocuparía es si algo de lo que se hiciera infringiera nuestros derechos de propiedad intelectual o resultara engañoso para los consumidores en el sentido de que pensaran que están vendiendo es American Apparel".

A principios de este mes, el presidente ejecutivo de Gildan, Glenn Chamandy, expresó su confianza en que la compra de la marca American Apparel "será una de las mejores adquisiciones que esta compañía ha hecho en términos de inversión. Al final, lo haremos muy bien con esta marca".

El minorista canadiense publicó sus cifras del segundo trimestre a principios de agosto, indicando que "las ventas reflejaron el impacto de las contribuciones de las adquisiciones, que se produjeron de acuerdo a lo esperado, con el progreso en las actividades de integración en línea con el plan".

Foto: Nueva Web de American Apparel

Gap obtiene resultados optimistas en el Segundo Trimestre

El minorista de ropa Gap ha desvelado en su último informe una mejoría en sus ventas esperadas debido fundamentalmente al aumento de las ventas de la marca Old Navy, la recuperación negativa de Gap y Banana Republic, y los esfuerzos de la Compañía para administrar mejor su inventario.

Las ventas a mismas tiendas de Gap aumentaron un 1 por ciento (hasta el 29 de julio), frente al receso del 2 por ciento del año anterior. En el caso de Old Navy, sus ventas han crecido un 5 por ciento y las ventas globales de Gap han mejorado pasando de un menos 3 por ciento, al un menos 1 (respecto al año anterior). Banana Republic también ha recuperado su negativo de menos 9 del año anterior a un menos 5 por ciento este año.

Art Peck, Presidente y Director Ejecutivo de Gap se ha mostrado satisfecho por estos alentadores resultados afirmando: “Con un tercer trimestre consecutivo de crecimiento en ventas comparadas, estamos comprobando que las medidas que hemos adoptado en cuanto a producto, experiencia del cliente y valor de la marca, empiezan a dar sus frutos ".

En este sentido, Gap lleva diez trimestres consecutivos reportando un crecimiento de dos dígitos en su EBITDA y sus márgenes de rentabilidad están también creciendo a mayor ritmo.

Peck ha dado algunas claves que justifican estas positivas cifras: "A medida que continuamos enfocándonos en el crecimiento a largo plazo, estamos acelerando nuestra estrategia situando al cliente en el centro de todo lo que hacemos como un mayor enfoque en categorías de productos que nos diferencien, una apuesta firme por las ofertas online y Ventaja de nuestra escala operativa para impulsar la velocidad al mercado, la capacidad de respuesta a las eficiencia”.

Habra que esperar al informe del Tercer Trimestre para ver si la Compañía consolida esta buena tendencia y consigue finalmente poner en positivo las ventas compradas de cada una de sus marcas.

Photo Credits: Gap Company
Donald Trump ataca a Amazon con un tweet

El actual Presidente de Estados Unidos consiguió influir de manera negativa en el valor de las acciones de Amazon haciendo un comentario despectivo hacia la misma, a través de una de sus redes sociales.

Trump twitteó: “Amazon está haciendo un gran daño a los minoristas que pagan impuestos. Ciudades, ciudades y Estados a lo largo de los Estados Unidos están siendo dañados, ¡Muchos puestos de trabajo se están perdiendo!”.

Después de este ataque directo, las acciones de Amazon perdieron el 1,2 por ciento de su valor en dos horas. A pesar de que recuperaron el valor perdido después de que los mercados abrieran en Nueva York, volvieron a bajar un 0,33 por ciento a la hora del almuerzo.

No es la primera vez que El Presidente critica a Amazon y al Washington Post (propiedad del Jeff Bezos, fundador de la Compañía Americana), por su cobertura. El pasado mes de Junio Trump también usó twitter con el mismo fin afirmando que el periódico, a veces parece el guardián de Amazon, conocida por no pagar impuestos.

Los beneficios fiscales de Amazon

El gigante americano goza de ciertos privilegios tributarios en diez Estados americanos a cambio de su compromiso por contribuir al desarrollo local.

En el caso de Europa, la Compañía ha llegado recientemente a un acuerdo con el Reino Unido para reducir sus obligaciones fiscales al cincuenta por ciento (7,4 millones de libras), con el objetivo de evitar los hechos de 2015, cuando la empresa tenía montada una estructura con filial en Luxemburgo (País en el que los impuestos son muy bajos) a través de la que tributaba.

El modelo de negocio de Amazon ha revolucionado sin duda el sistema de comercio minorista retail consiguiendo aumentar su beneficio neto durante el Primer Trimestre del año en 211 millones de dólares (en comparación con el mismo periodo del año anterior).

Photo Credits: Amazon Company
El proveedor de denim de Levi’s y Primark cambia de dueño

EmergeVest ha vendido su participación en el proveedor chino de ropa y denim JD United Holdings Limited (JDU). La firma de capital privado con sede en Hong Kong ha vendido sus acciones a la cotizada taiwanesa Roo Hsing Co por 500 millones de dólares.

El acuerdo ha creado uno de los principales fabricantes de denim del mundo, con ingresos combinados por encima de 500 millones de dólares.

"Estamos encantados de haber ayudado a la gerencia de JDU a hacer un progreso tan significativo en el crecimiento del negocio”, aseguró el director ejecutivo de EmergeVest, Roger Sun. Por su parte, su homólogo en JDU mostró su agradecimiento a EmergeVest recordando cómo les ha permitido aprovechar nuevas oportunidades de crecimiento que han culminado con la fusión con Roo Hsing. “Estamos bien posicionados para el futuro", añaden desde JDU.

Denim, una inversión rentable para EmergeVest

EmergeVest invirtió 20 millones de dólares en JDU en 2014, apoyando la expansión de la compañía con una aportación adicional de capital en 2015. Desde entonces, la inversión ha generado más del doble de beneficios para EmergeVest, según calculan fuentes del mercado.

Con sede en China, JDU tiene 25 plantas de fabricación en Asia y África y produce prendas para las principales marcas internacionales y minoristas como Levi Strauss, Gap, Fast Retailing, Primark y C&A.

Durante estos tres años al frente de JDU, EmergeVest ha reorganizado la estructura accionarial de la empresa, optimizando el balance de JDU, financiando la expansión en nuevos mercados y categorías de productos y administrando la fusión con Roo Hsing.

Foto: Web Oficial, Levi’s Strauss

El beneficio y las ventas de Urban Outfitters caen en el Segundo Trimestre

Urban Outfitters ha anunciado un beneficio neto de 50 millones de dólares y 62 millones de dólares para los tres y seis primeros meses del año (con cierre a 31 de julio de 2017). La prima por acción fue de 0,44 dólares y 0,54 dólares para este mismo periodo, comparado con los 0,66 dólares y 0,91 dólares en la mismas fechas del año anterior.

Las ventas netas totales durante el Segundo Trimestre ascendieron a 873 millones de dólares, es decir, un 2 por ciento menos en comparación con el mismo trimestre del año pasado.

"Si bien estamos decepcionados con nuestro desempeño en el Segundo Trimestre, tenemos varias iniciativas en marcha, incluyendo: focalización en el cliente, crecimiento internacional, expansión al por mayor e inversiones digitales", ha comentado al respecto Richard A. Hayne, Presidente Ejecutivo de la Compañía, en un comunicado de prensa. También añadió: "Creemos que estas iniciativas combinadas con las tendencia al alza de la venta de ropa, podrían conducirnos a un mejor desempeño del negocio en los trimestres futuros”.

Las ventas comparables del Segundo Trimestre cayeron un 4,9 por ciento

Las ventas netas comparables del segmento minorista, que incluyen la venta directa al consumidor, disminuyeron un 4,9 por ciento. Por marca, las ventas netas comparables del segmento minorista aumentaron un 2,9 por ciento en Free People, pero disminuyeron un 4 por ciento en el Grupo Anthropologie y un 7,9 por ciento en Urban Outfitters.

El descenso, según la compañía, ha sido debido a decrecimiento en las tiendas a pie de calle, a favor del comercio directo. Las ventas al por mayor aumentaron un 10 por ciento.

Durante estos tres y seis primeros meses, la tasa de beneficio bruto disminuyó 440 puntos y 369 puntos respectivamente, respecto al mismo período del año anterior. La compañía ha explicado que este descenso ha sido motivado a unas mayores rebajas por bajo rendimiento en las marcas Anthropologie y Urban Outfitters, el disparo de los gastos de entrega y logística, principalmente debido a la penetración directa al consumidor a través del propio canal, y el desabastecimiento en los márgenes iniciales de estas mismas marcas debido a un cambio en el mix de producto.

Durante estos seis meses, la compañía ha abierto un total de 12 nuevas ubicaciones incluyendo: seis tiendas Free People, cuatro tiendas Urban Outfitters, una tienda del Grupo Anthropologie y un restaurante Food and Beverage; Además, cerró seis tiendas: tres de Free People, una de Urban Outfitters, una del Grupo Anthropologie y un restaurante.

Este artículo ha sido publicado anteriormente en FashionUnited.uk por Prachi Singh y traducido y editado por Paula V. Pinuaga.

Photo Credits: Free People, Urban Outfitters Company

Coach centra su recuperación en el negocio internacional

La marca americana con sede en Nueva York, continúa su proceso de renovación con la mirada puesta en Europa, China y Japón, para reposicionar su imagen comercial.

En los últimos meses la Compañía ha tomado algunas medidas drásticas para contrarestar sus malos resultados tales como recortar drásticamente las promociones, salir de algunos Grandes Almacenes de baja rentabilidad y cerrar varias tiendas propias, para volver a convertirse en un modelo de negocio de vanguardia.

En este sentido, y a pesar de que las ventas descendieron de 1.13 mi millones de dólares a 1.15 mil millones (debido precisamente al cierre de varios puntos de venta y acuerdos con distribuidores), y el valor de la acción disminuyó un 7 por ciento, el beneficio neto pasó de 81.5 millones de dólares a 151.7 millones.

Entre los motivos de estos resultados positivos está la concentración de producto centrada en la rentabilidad del punto de venta, el aumento del precio medio de los bolsos para aumentar su valor añadido, así como la recuperación de algunas licencias como la de calzado, cuya colección propia ya ha sido enviada a tienda con una variedad de 100 modelos, comercializados en 120 puntos de venta para la colección Pre-fall.

El crecimiento internacional de Coach en los últimos años ha sido principalmente debido a la óptima respuesta del mercado chino, sudeste asiático y europeo, además de otros emergentes como Oriente Medio. Sin embargo, en el plan de expansión actual, todas las miradas están puestas en Rusia e India, como nuevos clientes potenciales.

La adquisición de Kate Spade, clave para la recuperación

El pasado 8 de mayo la Compañía anunció su intención de comprar Kate Spade con el fin de tener menos dependencia de su marca homónima y llegar al público millenial (que representa el 60 por ciento de los clientes de la nueva adquisición).

La operación, que finalmente se cerró por un total de 2.400 millones de dólares, pretende sumar al Grupo a finales de año unas ventas por valor de 1.2 millones de dólares.

En el caso de Kate Spade, la expansión se centrará en Japón, China y Europa (donde la penetración actual es menor a la de Coach), a través de productos más tecnológicos, y también está previsto el recorte de licencias (actualmente tiene un total de 20), para poder tener un mayor control de la marca.

Photo Credits: Coach Company
El dueño de Vans adquiere la marca de ropa de trabajo Dickies por 820 millones de dólares

VF, el grupo propietario de marcas como Vans, Timberland y North Face, ha adquirido la compañía de ropa de trabajo y uniformes Dickies por 820 millones de dólares.

"Esta adquisición combina dos grandes compañías y un grupo de marcas icónicas para crear un líder mundial en ropa de trabajo con aproximadamente 1.700 millones de dólares en ingresos anuales", dijo Steve Rendle, CEO de VF, en un comunicado emitido el lunes.

Los ingresos totales del grupo se estiman en 7.500 millones de dólares al año. VF dijo que cree que la adquisición de Williamson-Dickie Mfg ayudará a aumentar sus ingresos en 200 millones de dólares, alcanzando en total 11.850 millones de dólares en 2017.

La adquisición de Dickies se cerrará a principios del cuarto trimestre

Se espera que la fusión se complete a principios del cuarto trimestre de este año, añadiendo Williamson-Dickie al subgrupo de marcas de VF "Coallition Imagewear".

Con sede en Fort Worth, la cartera de marcas de Williamson-Dickie incluye Workrite, Kodiak, Terra, Walls, Big Smith, Liberty y Duxbak y generó 875 millones de dólares en ingresos en los últimos 12 meses.

VF ha estado modificando su portfolio en los últimos meses, vendiendo su negocio de licencias deportivas al minorista en línea Fanatics a principios de este año. En cuanto al futuro del grupo, el CEO de VF sugirió que no descartan otras adquisiciones, advirtiendo que "no han terminado" y recomendando que el mercado "se mantenga al tanto". Además de Timberland y North Face, VF posee otras marcas como Vans, North Face y Timberland.

Por otra parte, VF ha aumentado recientemente su pronóstico de ingresos anuales en 200 millones de dólares, fijando sus objetivos en 11.850 millones de dólares y elevando su estimación de ganancias ajustadas en 2 centavos hasta los 2.96 dólares por acción, impulsando la acción un 2 por ciento el lunes. Vale la pena recordar que los títulos de VF han cotizado a la baja en los últimos meses, lastrados por un beneficio por acción y un crecimiento de los ingresos entre 2013 y 2016 por debajo de los objetivos prometidos a los inversores.

Foto:www.dickies.com

Pepe Jeans y Dollar Industries firman una alianza comercial

Pepe Jeans Europa y Dollar Industries forman un joint venture para fabricar y comercializar prendas de moda en India, Sri Lanka, Nepal, Bhután y Bangladesh. Con esta alianza ambas compañías se posicionan con un 50 por ciento de participación en la empresa Pepe Jeans London.

Está unión supondrá inversión extranjera directa para el sector textil de la India donde se producirán prendas de deporte, ropa interior y de dormir bajo el nombre de Pepe Jeans London. Según el director ejecutivo de Pepe Jeans India, Kavindra Mishra, esta alianza supone para Pepe Jeans la expansión a nuevas categorías de la mano de una gran marca en la India con una fuerte distribución y producción. "Junto con Dollar Industries Limited estamos buscando liderar el crecimiento y la innovación en esta categoría, con nuestra sólida marca y la experiencia de Dollar Industries que llevará a ambas marcas a obtener grandes resultados".

Ambas empresas, que ven un gran hueco en el mercado en este sector, han establecido un plan de negocio escalable para financiar esta alianza estratégica que reconocen tiene un inmenso potencial en un mercado con altas perspectivas de crecimiento.

Por su parte, esta joint venture servirá de gran impulso para la empresa de básicos y ropa interior Dollar Industries que conseguirá de esta forma fortalecer su posición y aumentar cuota de mercado en la India.

Foto: Pepe Jeans web

Mango registra las primeras pérdidas de su historia

La Compañía española de pronto moda cerró 2016 con el primer resultado negativo de su historia elevando las pérdidas a 61 millones de euros, es decir, un 2,9 por ciento menos que el año anterior, pese al incremento del negocio internacional.

A pesar de estas cifras, la marca se muestra optimista para el próximo año y afirma en su comunicado de prensa del pasado viernes, que el crecimiento del negocio desde finales de 2016 “invita a estimar un 2017 en el que se volverá a entrar en beneficios”.

En concreto, y aunque el resultado bruto de explotación (ebitda) fue de 77 millones (debido a la sobrestimación de las ventas), frente a los 170 millones registrados en 2015, Mango asegura que en este año, prevé lograr un ebdita superior a los 150 millones de euros. Buena prueba de ello es la mejora de las ventas en el periodo actual que, de enero a junio de este año 2017, se sitúa por encima del objetivo marcado, creciendo en 45 millones de euros.

En cuanto a la distribución por mercados, el 79 por ciento de la facturación vino derivada del comercio internacional y el 21 por ciento del nacional, con una mejoría del 2,9 por ciento de la respuesta de los clientes al producto de Man, Kids y Violeta.

El impacto de la reestructuración económica y empresarial

Teniendo en cuenta que casi el 80 por ciento de las ventas registradas fueron en el extranjero, el impacto del tipo de cambio en algunos mercados ha sido uno de los grandes alicientes que han motivado estos resultados negativos. De este modo, las ventas registradas en 2016 fueron de 2.260 millones de euros, frente a los 2.327 millones de 2015.

Además, la marca inició el año pasado un cambio en su modelo de negocio que le llevó a cerrar algunos puntos de venta, para centrar su nueva estrategia en flagship stores con una superficie media de 1.100 metros cuadrados, como el de la calle Serrano de Madrid.

También abrió un nuevo centro logístico en Lliçà d'Amunt (Barcelona), alcanzando así los 138 millones de euros en inversiones.

La empresa, fundada en 1984, es hoy uno de los grupos de moda líderes en el mundo y está presente en 110 países.

Photo Credits: Mango Company