Madrid – Tras la celebración de su última Junta General de Accionistas, hace hoy justamente una semana, desde la dirección de El Corte Inglés han pasado ya a hacer públicos los informes de información financiera y no financiera de su ejercicio de 2025. Periodo finalizado a fecha del pasado 28 de febrero, durante el que la compañía, de manera soterrada, continuó dando un especial impulso internacional a Sfera, su cadena de moda y complementos.

Creada en el año 2001, bajo todavía la presidencia de Isidoro Álvarez, las primeras tiendas de Sfera comenzaban a abrir sus puertas al público ya durante el ejercicio de 2002. Año en el que se iniciaba así el desempeño dentro de la escena minorista de esta no poco arriesgada aventura en la que para entonces decidía embarcarse El Corte Inglés, en un momento en el que se hacía cada vez más patente la pérdida de relevancia e influencia de los grandes almacenes, frente a unas cadenas especializadas que habían comenzando ya a demostrar su fuerza a la hora de responder, mejor, pero sobre todo más rápido, a las cambiantes necesidades y gustos de los consumidores de moda. Unas fortalezas ante las cuales desde El Corte Inglés trataron de sumar esfuerzos, con la decisión tomada en 2020, ya bajo la presidencia de Marta Álvarez, de absorber Sfera y pasar a integrarla dentro de sus estructuras.

Como resultado de esa fusión por absorción, que se ejecutó desde el objetivo de “aprovechar las sinergias entre los diferentes formatos” del grupo “para ganar en eficiencia y rentabilidad”, en un momento además marcado por la pandemia por coronavirus, Sfera dejó de operar de manera independiente, para hacerlo de manera íntegra bajo el paraguas del grupo El Corte Inglés. Una reestructuración societaria que llevó a que Sfera dejase de tener que presentar sus propios resultados financieros, para a partir de ahí integrarlos dentro del balance general de El Corte Inglés.

Sumando 376 tiendas fuera de España, en 2025

La consecuencia de todo lo detallado, no es otra que la imposibilidad a día de hoy de conocer en todo detalle y magnitud el desempeño exacto que registra año a año la cadena de moda y complementos de El Corte Inglés. Grupo desde el que si bien no entran a detallar la evolución que en términos de ingresos y de beneficios se anota la cadena por sí sola, sí que ofrecen una serie de distintas pinceladas a las que poder acogerse para estimar lo positiva o negativa que pueda estar siendo su evolución. Unos apuntes que implican desde, sí, su desempeño en el mercado en términos de ingresos; a sobre todo las estrategias de inversión sobre su red comercial que se están ejecutando desde El Corte Inglés. Unos esfuerzos que podrían apreciarse como la respuesta por parte del grupo a los positivos rendimientos que se estarían experimentando, en el mejor de los casos, a su firme intención por seguir apostando por su crecimiento y consolidación en el mercado, en el peor.

Caída del beneficio de más de un -44 por ciento en el negocio de Sfera en México

Empezando por sus indicadores económicos, tal y como se señala en el Informe Financiero del ejercicio de 2025, los resultados de Sfera se integran dentro del capítulo del negocio de retail de El Corte Inglés, junto a la actividad de su red de grandes almacenes, y de sus tiendas de proximidad y de supermercados e hipermercados. Un segmento que generó unos ingresos globales de 13 216 millones de euros (+1,22 por ciento), el 76,63 por ciento de sus ingresos anuales por 17 247 millones (+1,14 por ciento); con un beneficio neto de 470 millones de euros (+28 por ciento), el 74,84 por ciento de su beneficio neto anual por 628 millones de euros (+22,65 por ciento).

Junto a estas cifras generales, de las que resulta imposible extraer un análisis sobre el desempeño de las tiendas de Sfera, lo que desde El Corte Inglés sin embargo sí ofrecen es el detalle sobre la evolución registrada por su filial para México. Una sociedad Moda Sfera Joven México, de la que cuenta con un 51 por ciento frente al 49 por ciento del que dispone el grupo mexicano El Puerto de Liverpool, y que cerró el ejercicio de 2025 registrando un beneficio neto estimado de unos 11,22 millones de euros (-44,45 por ciento).

Con 28 nuevos puntos de venta internacionales

A pesar de esa, al menos aparente y sobre el papel, caída de la rentabilidad de sus operaciones en México, si algo ha dejado patente este ejercicio de 2025 es el claro objetivo en el que se mantienen desde El Corte Inglés de continuar impulsando y consolidando la posición de Sfera como cadena multinacional. Una meta que ha cristalizado en este último año fiscal en la inauguración de un total de 28 nuevos puntos de venta fuera de España; aperturas que han permitido a la cadena ampliar su red comercial internacional en 21 puntos de venta netos.

De este modo, y por geografías, Sfera cerró el ejercicio de 2025 sumando un total de 171 tiendas en España, dos menos que al cierre del año anterior, con 102 tiendas propias e independientes (-1 tienda menos que el año anterior), y con 69 tiendas ubicadas en el interior de centros comerciales de El Corte Inglés (-1 tienda menos). Una huella comercial que dentro de la península ibérica se terminó de completar con las 9 tiendas con las que contó Sfera al cierre del ejercicio en Portugal, una menos que el año anterior tras reducir de 8 a 7 sus tiendas propias independientes, y a las que hay que sumar los dos espacios con los que cuenta dentro de los centros de El Corte Inglés de Lisboa y Oporto.

Más allá ya del mercado ibérico, Sfera dio un notable impulso a su huella internacional durante el ejercicio de 2025 elevando de 346 a 367 sus puntos de venta internacionales, tras la apertura de 28 tiendas que, junto a los -7 cierres acometidos a lo largo del año, se tradujeron en 21 aperturas netas fuera de España y Portugal durante el ejercicio. Aperturas que llegaron lideradas por la inauguración de 20 nuevas tiendas bajo el régimen de franquicia, que pasan de los 289 a los 309 puntos de venta repartidos por 14 mercados internacionales; y aperturas que se completaron con una inauguración de una tienda propia más de Sfera fuera de España y Portugal, tipología que pasa de las 57 a las 58 tiendas internacionales, y que responde de manera íntegra a los puntos de venta de los que dispone la cadena en México, y que se gestionan a través de la “joint venture” de El Corte Inglés con el grupo mexicano El Puerto de Liverpool.

Una red comercial que crece hasta los 547 puntos de venta, repartidos por 17 países

De manera más pormenorizada, de las 547 tiendas con las que terminó por contar Sfera al cierre del ejercicio de 2025 (+18 tiendas más), 171 se encontraban en España (-2 tiendas menos); 9 en Portugal (-1 tiendas menos); y 367 repartidas por 15 mercados internacionales (+21 tiendas más). Un grupo este de países en el que Sfera ajustó su huella comercial con las 28 aperturas que se acometieron a lo largo del año en Suiza (+13 aperturas), Irlanda (+10 aperturas), Chipre (+2 aperturas), Costa Rica (+1 apertura), México (+1 apertura) y Panamá (+1 apertura); y que llegaron para compensar con creces los -7 cierres que se practicaron en Chile (-3 cierres), Martinica (-2 cierres), El Salvador (-1 cierre) y en Isla Reunión (-1 cierre).

Como resultado de estas aperturas y cierres, Sfera cerró el ejercicio de 2025 con ese total de 547 tiendas, repartidas por un total de 17 mercados. Y en concreto, en España (171 tiendas), Suiza (65 tiendas), México (58 tiendas), Chile (58 tiendas), Perú (45 tiendas), Tailandia (42 tiendas), Irlanda (32 tiendas), El Salvador (13 tiendas), Paraguay (12 tiendas), Panamá (12 tiendas), Guatemala (10 tiendas), Portugal (9 tiendas), Costa Rica (8 tiendas), Nicaragua (4 tiendas), Chipre (4 tiendas), Emiratos Árabes (3 tiendas) y Qatar (1 tienda). Resultando a este respecto en cualquier caso además reseñable el que, tras los cierres acometidos a lo largo del año, la cadena dejaba de contar al cierre del ejercicio con presencia comercial en los mercados de Martinica y de Isla Reunión.

Ayer se celebró en Roma una nueva reunión en el Mimit sobre el conflicto de Aeffe, en la que se comunicó que la familia Ferretti, actual propietaria del grupo, ha presentado, junto con Invitalia, el Fondo Oxy y un socio industrial chino, una oferta vinculante para el relanzamiento de la empresa.

La operación, valorada en un total de aproximadamente 115 millones de euros, contempla el mantenimiento y la valorización de las marcas históricas del grupo, la continuidad de las actividades industriales y la protección de los niveles de empleo.

La próxima reunión en el Mimit está programada para el 28 de septiembre

La propuesta también contempla la concesión en exclusiva al socio industrial de la licencia de la marca Moschino para el mercado chino, con el objetivo de consolidar su presencia y favorecer su expansión comercial en el país.

La finalización de la operación está prevista para finales de año, una vez completadas las verificaciones en curso y definidos los acuerdos contractuales.

La próxima reunión en el Mimit, en la que los proponentes presentarán el plan industrial, está prevista para el 28 de septiembre.

La oferta está respaldada por un detallado proyecto industrial

Según explica Aeffe en un comunicado, la oferta contempla, en resumen, la adquisición por parte de una sociedad de nueva constitución, participada por Oxy y el grupo de coinversores, de la práctica totalidad del complejo empresarial del grupo perteneciente a Aeffe y, simultáneamente a la finalización de la adquisición, la escisión de la adquirente en tres sociedades de nueva constitución, operativas e independientes, cada una dedicada, respectivamente, al desarrollo de la marca Moschino, la marca Alberta Ferretti, y a las actividades productivas de San Giovanni in Marignano y el negocio de Pollini.

La oferta, destinada a asegurar la continuidad del negocio, aunque de forma indirecta, está respaldada por un detallado proyecto industrial que prevé el relanzamiento de las marcas del grupo, “a través de un plan de fortalecimiento de las actividades industriales y comerciales, intervenciones de eficiencia operativa e iniciativas destinadas a valorizar el patrimonio de competencias del grupo en sus respectivos mercados de referencia”, explica la dirección en el comunicado.

Tras la finalización de la operación, la sociedad quedaría libre de deudas

La oferta contempla la cesión del complejo empresarial a cambio del pago a Aeffe y a Pollini spa de un importe en efectivo y de la asunción, mediante un acuerdo liberatorio por parte del adquirente, de algunas de las deudas del grupo, reestructuradas mediante un instrumento de regulación de crisis, con el objetivo de permitir el reequilibrio de la situación financiera del grupo y crear las condiciones para la implementación del proyecto de relanzamiento industrial. Tras la finalización de la operación, la sociedad quedaría liberada de su endeudamiento y también prácticamente sin activos.

Entre los coinversores de Oxy figura un inversor industrial que cotiza en China; Oxy podría contar además con el apoyo de otros socios industriales y financieros. “En la oferta también se prevé la posible intervención, a solicitarse por la Sociedad de común acuerdo con Oxy, del Fondo de Salvaguardia de Empresas gestionado por Invitalia (Invitalia) para apoyar el proceso de turnaround, al relanzamiento de marcas históricas italianas y a la protección de la cadena de suministro de lujo en el sector textil. La operación también contempla la posible participación de illimity Banca Ifis (illimity), como entidad encargada de proporcionar la denominada ‘financiación del plan’”, especifica el comunicado.

La oferta de Oxy es vinculante, aunque está sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones suspensivas, que incluyen la confirmación de la participación de Illimity e Invitalia y el logro de los acuerdos necesarios con las entidades de crédito implicadas en la asunción de la deuda y con los representantes sindicales competentes en materia de gestión de las relaciones laborales, con especial referencia a la activación de medidas de protección social.

El consejo de administración de Aeffe ha examinado la oferta de Oxy, acogiéndola favorablemente como un avance significativo en el proceso de saneamiento en curso, y ha decidido seguir adelante con ella, con el apoyo de sus asesores y en coordinación con el experto designado en el marco de la composición negociada de la crisis, Riccardo Ranalli, iniciando todas las actividades necesarias para su implementación respetando la mejor protección de los intereses de la sociedad y del grupo, de los acreedores y de todas las partes interesadas.

Por lo tanto, añade la dirección, “en las próximas semanas continuarán las actividades destinadas a la definición de la estructura definitiva de la operación y del instrumento de regulación de crisis asociado, respetando los plazos requeridos por la composición negociada de la crisis, y de las autorizaciones necesarias”.

Aeffe informa, además, de que el 15 de julio de 2026 se celebró ante el Tribunal de Bolonia la audiencia relativa a la concesión/prórroga de medidas cautelares selectivas para proteger el patrimonio de la sociedad y de Pollini spa de posibles acciones ejecutivas y cautelares individuales de algunos acreedores sociales; la jueza se ha reservado la decisión hasta una nueva audiencia, fijada para el nueve de septiembre de 2026.

Los ingresos de Puma han caído casi un 10 por ciento en el segundo trimestre, hasta situarse justo por debajo de los 1.700 millones de euros, y la empresa alemana de ropa deportiva ha seguido registrando pérdidas. Las cifras han sido anunciadas este viernes en Herzogenaurach, Alemania.

Este descenso se ha debido a la reestructuración en curso de la empresa y a una menor demanda vinculada al conflicto en Oriente Medio. El negocio mayorista en América y Europa ha sido notablemente más débil. Actualmente, Puma está reduciendo deliberadamente sus ventas en ese canal, especialmente en Norteamérica y Europa.

Las pérdidas ajustadas antes de intereses e impuestos se han ampliado hasta los 41,9 millones de euros, desde una pérdida de 24,5 millones de euros el año anterior. La pérdida neta, por el contrario, se ha reducido en un 70 por ciento hasta los 72,8 millones de euros, ya que los costes extraordinarios han sido significativamente menores.

Puma ha confirmado sus previsiones y sigue esperando un descenso de los ingresos y una pérdida operativa.

París - El grupo de lujo francés Hermès no ha convencido en Bolsa este miércoles, tras la publicación de sus resultados financieros, y su acción ha cedido más de un 10 por ciento a pesar del aumento de las ventas en prácticamente todas las zonas geográficas durante el segundo trimestre.

La firma de marroquinería, conocida por sus pañuelos de seda y sus bolsos de piel, ha registrado un aumento de sus ventas del +4,8 por ciento interanual en el periodo de abril a finales de junio, alcanzando los 4,1 mil millones de euros. Este crecimiento, en línea con las previsiones medias del mercado, ha sido impulsado por la marroquinería, su división estrella.

En el conjunto del primer semestre, las ventas han aumentado un +1,6 por ciento (y más de un +6 por ciento sin tener en cuenta el efecto de los tipos de cambio), hasta los 8,2 mil millones de euros. A continuación, el grupo ha indicado que afronta “el resto del año con confianza”. Ha confirmado “un ambicioso objetivo de crecimiento de la facturación a tipos de cambio constantes” para todo el año 2026, según su director general, Axel Dumas.

La rentabilidad operativa corriente, a pesar del impacto negativo de las divisas, ha alcanzado el 41 por ciento en el primer semestre. El resultado neto se ha mantenido prácticamente estable en 2,24 mil millones de euros.

A pesar de estas cifras, la acción de Hermès, bajo presión desde principios de año, se desplomaba a mediodía en la Bolsa de París, penalizada por los inversores ante la falta de dinamismo en el mercado chino, que ha perdido impulso tras haber sido durante mucho tiempo uno de los más dinámicos para el lujo.

Tras una caída de más del -3 por ciento en la apertura de la Bolsa, el título acentuaba sus pérdidas, cediendo un -10,32 por ciento hacia las 11:10 GMT, hasta los 1.520,50 euros, lastrando el CAC 40 (-0,55 por ciento) debido al gran peso de Hermès en este índice. La acción ha caído así a su nivel más bajo desde enero de 2023.

La marroquinería decepciona

En referencia a China, Axel Dumas ha afirmado no ver “todavía un repunte fundamental” en la región. “Hace un año, hace seis meses, ya decía que veía una situación que se había estabilizado en China, pero no veía ninguna mejora”, ha subrayado el directivo durante una reunión con inversores este miércoles.

“En los grandes centros comerciales donde estamos presentes, nos hemos convertido, después de la Covid, muy a menudo en la primera marca, lo que no ocurría antes de la Covid. Por lo tanto, hoy tenemos una situación estable en China, pero sin haber recuperado todavía la dinámica de antaño”, ha añadido.

Las ventas de Hermès en la zona de Asia-Pacífico, excluyendo Japón, han aumentado un +3 por ciento en el segundo trimestre. En Japón, la facturación se ha estabilizado, pero ha aumentado más de un +12 por ciento sin tener en cuenta los efectos del tipo de cambio.

En Francia, tanto los clientes locales como los internacionales han vuelto a las tiendas, con un aumento de la facturación del +6,2 por ciento en comparación con el segundo trimestre de 2025. Las tiendas se habían visto penalizadas a principios de año por el descenso de la clientela de Oriente Medio debido a la guerra en su región.

En América, una región muy favorable para el lujo, las ventas han experimentado un fuerte crecimiento, superior al +11 por ciento, “con un crecimiento sólido y equilibrado” en todos los países y líneas de negocio, según el grupo.

Además, Hermès ha registrado buenos resultados en casi todas sus divisiones. Las ventas de la división de marroquinería y guarnicionería, su actividad principal, han alcanzado los 1,9 mil millones de euros, con un aumento del +8,4 por ciento interanual (+10,2 por ciento a tipos de cambio constantes), gracias, en particular, al éxito de los nuevos modelos de bolsos.

Sin embargo, los analistas esperaban resultados aún mejores, con una previsión media del +10,7 por ciento para el crecimiento sin tener en cuenta los tipos de cambio. “Es una diferencia bastante significativa para la división que realmente define el posicionamiento de ultralujo de Hermès”, ha explicado a la AFP Andrea Tueni, analista financiero de la plataforma de inversión en línea Saxo.

La marca alemana de artículos deportivos Adidas registró un crecimiento del +13 por ciento en sus ventas durante el segundo trimestre, hasta unos 6.700 millones de euros, y elevó ligeramente su previsión de ingresos para el conjunto del año.

El avance se apoyó sobre todo en sus canales de venta propios, donde la demanda fue especialmente fuerte, mientras que el negocio mayorista volvió a crecer con menos empuje, según informó la agencia de noticias dpa. A tipo de cambio constante, la cifra de negocio aumentó un +14 por ciento, un punto porcentual más.

Con estos resultados, la compañía revisó al alza su objetivo para el ejercicio en curso y ahora espera un crecimiento de entre el +9 y el 10 por ciento a tipo de cambio constante. Hasta ahora, el equipo dirigido por el consejero delegado Björn Gulden había anticipado un alza situada en la parte alta del rango de un solo dígito.

El comportamiento de las ventas superó las expectativas, pero la evolución del resultado se quedó por debajo de las estimaciones de los analistas. Adidas destinó más recursos a marketing coincidiendo con el Mundial de fútbol y afrontó, además, mayores costes de flete y aprovisionamiento, así como el encarecimiento de los aranceles estadounidenses. Por los aranceles cobrados de forma indebida, la firma recibió una primera «pequeña devolución».

El resultado operativo creció un +5 por ciento, hasta 574 millones de euros, una cifra inferior a la que esperaba el mercado. La compañía mantuvo sin cambios su previsión de beneficio.

De forma paralela, Adidas anunció un cambio en su cúpula directiva. El director financiero, Harm Ohlmeyer, no renovará su contrato, próximo a expirar. Ohlmeyer llevaba cerca de 30 años en la empresa y ocupaba el puesto de director financiero desde 2017.

Su relevo será Birgit Kretschmer, que se incorporará al consejo de dirección el 1 de septiembre y asumirá el cargo a finales de año. Kretschmer, que acumula 25 años de trayectoria en Adidas, ha sido durante los últimos seis años directora financiera del minorista de moda C&A y regresa a la compañía en septiembre.

Este artículo fue redactado por una herramienta de inteligencia artificial usando una DPA como fuente y revisado por un redactor.

Madrid – Desde la compañía biotecnológica Epoch Biodesign, start-up con sede en Londres especializada en bioreciclaje enzimático de textiles pre y posconsumo, han anunciado el cierre de la compra de la antigua planta de polimerización de nailon 6,6 de Domo Polymer, en la localidad gerundense de Blanes. Una adquisición que han calificado como de “paso fundamental”, de cara a sus objetivos de avanzar hacia un completo modelo de integración vertical, desde el que poder contribuir a atajar el problema de la producción a escala de materiales textiles circulares.

En lo que respecta en primer lugar a los detalles de la operación, era ya a comienzos del pasado mes de junio cuando desde el medio generalista local de La Vanguardia adelantaban que Epoch había logrado finalmente imponerse en la puja para la adquisición de esta planta de producción de polímeros de Blanes. Unas instalaciones que pertenecían a la compañía española Domo Polymer Solutions Spain, que había pasado a entrar en fase de concurso de acreedores a principios de año, como consecuencia directa de la profunda reestructuración de su modelo de negocio que ha llevado a cabo su compañía matriz, el grupo belga Domo Chemicals.

Como resultado de todo ese proceso, y según se señalaba entonces, se abrió una guerra de pujas para la venta y adquisición de la unidad productiva de Domo Polymer Solutions Spain, que condujo como resultado al visto bueno de la compra por parte de Epoch Biodesign de la unidad productiva, al considerar tanto la administración concursal como el Juzgado de lo Mercantil nº2 de Girona que la oferta presentada por la start-up británica resultaba superior y más ventajosa, que las presentadas por el resto de las aspirantes en liza. Empresas entre las que se encontraban las compañías Building Davidyluis y Juheshun Advanced Materials, y a las que Epoch terminó por aventajar con una oferta que contemplaba la adquisición de la unidad productiva por unos 6,5 millones de euros, y el mantenimiento de 60 de los 70 trabajadores con los que contaba entonces la planta.

Con capacidad para la producción de hasta 52 000 toneladas anuales de polímeros de nailon 6,6 reciclado

En cuanto ya a los fines que mantienen reservados a esta planta desde Epoch Biodesign, desde la misma biotecnológica han señalado que la de Blanes está llamada a jugar, y a jugar desde ya mismo, un papel fundamental dentro de sus operativas, y de sus objetivos para acelerar el paso tanto hacia un modelo de integración vertical, como hacia una producción a escala industrial de nailon 6,6 reciclado de “textil a textil”. Una suma de ambiciones para las que han reconocido estar llevando su relación tanto con Inditex como con Lululemon, dos inversores clave dentro de su capital, un paso más allá de la simple aportación de fondos.

En este sentido, desde Epoch Biodesign confirmaban el pasado mes de abril sus planes para construir y poner en marcha una planta piloto de producción en Londres, desde la que se emplearán sus enzimas diseñadas con IA para descomponer fibras de nailon en sus componentes químicos básicos. Unos monómeros que, añaden ahora, y una vez que esa planta pase a empezar a ponerse en operativo —previsiblemente antes de finales de este mismo año—, posteriormente se enviarán a España, para su procesamiento y transformación en polímeros acabados, desde esta planta de Blanes. Unas instalaciones con las que desde Epoch pasarán así y de este modo a integrar y a dirigir de manera interna ese proceso clave del reciclaje de los residuos de nailon, avanzando hacia un modelo de integración vertical. Modelo que, al menos por ahora, se terminaría en cualquier caso de completar en sus últimas fases hasta la prenda final a través de terceros. Unos fabricantes y proveedores a los que en cualquier caso desde Epoch comenzarán a tratar de facilitar ya el suministro a escala industrial de polímeros de nailon 6,6 reciclado, una vez que esta planta de Blanes reanude su producción, previsiblemente, en octubre.

A partir de ahí, y siguiendo con lo ya señalado, la planta pasará a convertirse en el destino de todos los monómeros producidos por Epoch Biodesign desde su planta piloto de Londres, y a futuro de los de la planta a escala industrial que mantienen por objetivo llegar a poner en marcha para 2028, con una capacidad estimada para la producción de más de 20 000 toneladas anuales de monómeros procedentes del reciclado enzimático de residuos de nailon. Toneladas que del mismo modo se contemplarían trasladar hasta estas instalaciones de Blanes, con capacidad para producir unas 52 000 toneladas de polímeros de nailon. Una producción que antes era de polímeros vírgenes y que, bajo la gestión ahora de Epoch, pasará a ser de polímeros de nailon 6,6 reciclado; polímeros para los que trabajan ya junto a Lululemon e Inditex para su introducción en el mercado como materia prima circular de prendas de moda.

“El nylon 6,6 es uno de los materiales de mayor rendimiento del mundo”, y tanto es así que “se utiliza en prendas de vestir, automóviles y aplicaciones industriales a una escala de más de 2 millones de toneladas al año”, pero “sin embargo, menos del 1 por ciento se recicla al final de su vida útil”. Partiendo de esa radiografía, apuntan desde la compañía biotecnológica, “Epoch ofrece una solución a las empresas mediante el uso de enzimas diseñadas con IA para descomponer los residuos plásticos a nivel molecular”, dando como resultado de ese proceso unos “monómeros reciclados de calidad virgen que pueden reciclarse indefinidamente sin pérdida de calidad”. Unos monómeros que, añaden en línea con lo ya detallado, “ahora se transformarán en polímeros de alto rendimiento en Blanes”.

Poniendo en un mayor contexto esta operación, la “adquisición permitirá integrar por completo la producción de nailon 6,6 reciclado de Epoch”, que pasa a abarcar como compañía “desde el residuo hasta el polímero”. “Con la adquisición de una planta con capacidad para 52 000 toneladas anuales”, destacan, “Epoch se convierte en la única empresa de biorreciclaje del mundo en contar con la capacidad para la producción de polímeros a escala comercial”; y justamente apoyándose en ese valor diferencial, apuntan, “esta integración vertical permitirá a Epoch acelerar en el escalado de su tecnología y comenzar a suministrar materiales a escala comercial desde hoy mismo, reduciendo los riesgos de la cadena de suministro de sus clientes y dando una nueva vida a una instalación de la era de los combustibles fósiles”. Todo mientas además, y en línea con sus objetivos por avanzar hacia una producción a escala industrial, “trabajamos muy de cerca con nuestros socios Lululemon e Inditex, tanto a nivel de capital como comercial”, se encargaba de subrayar Jacob Nathan, fundador y director ejecutivo de Epoch Biodesign, en declaraciones al medio estadounidense Wwd. Unas palabras que Nathan completaba aclarando cómo esa relación con Lululemon e Inditex “ya va más allá del capital, y se extiende a la colaboración continua para llevar el nailon 6,6 reciclado al mercado” de la moda.

Madrid – Este jueves, 30 de julio de 2026, al cierre de los mercados, la multinacional española de la moda y la belleza el grupo Puig, compañía propietaria de firmas y casas de moda de la talla de Jean Paul Gaultier, Paco Rabanne, Carolina Herrera o Byredo, informaba sobre los resultados registrados al cierre del primer semestre de su actual ejercicio fiscal de 2026. Periodo finalizado a fecha del pasado 30 de junio, que la compañía completó con un crecimiento de las ventas de un solo dígito, de rango bajo, y con una caída de beneficios superior al -4 por ciento.

En base a la información depositada por la compañía española ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Puig registró un aumento de su ritmo de crecimiento durante el segundo trimestre del año (+4 por ciento) frente al experimentado durante el primer trimestre (+0,8 por ciento), para terminar el periodo de los seis primeros meses del ejercicio con ventas por valor de 2 353,7 millones de euros. Una cantidad que supone un incremento de un +2,37 por ciento, de un +4,4 por ciento a perímetro y tipos de cambio constante sostienen desde Puig, frente a los 2 299,3 millones de euros ingresados durante el mismo periodo de hace un año.

Mientras tanto y en el terreno de la rentabilidad, la compañía ha informado de un beneficio neto semestral que ha caído hasta los 266,50 millones de euros (-5,12 por ciento), y de un beneficio neto atribuido de 262,8 millones de euros. Una cifra que por su lado supone una caída del beneficio del -4,4 por ciento, respecto a los 275 millones de beneficio neto atribuido que recogía la compañía española al cierre del primer semestre de su anterior ejercicio fiscal. La segunda caída de beneficios de la que informa el grupo desde su salida a Bolsa, y caída que en esta ocasión se ha tratado de justificar alegando a una serie indeterminada de “costes extraordinarios relacionados con transacciones registrados durante el primer semestre”, así como a la “base comparativa desfavorable” con la que se contaba, “frente a los ingresos extraordinarios contabilizados en el primer semestre de 2025”.

Aun con todo, “Puig ha registrado un sólido primer semestre de 2026, ganando cuota de mercado en el conjunto de categorías y regiones”, defiende Jose Manuel Albesa, CEO de Puig desde mediados del pasado mes de marzo. “El crecimiento del +4,4 por ciento LFL en ventas netas refleja la fortaleza de nuestra conexión con los consumidores a nivel global y el carácter distintivo de nuestras marcas”, justifica, al tiempo que destaca cómo “nuestro resultado ha sido sólido y equilibrado, liderado por ‘Fragancias y Maquillaje’”, y “la fortaleza de nuestro negocio se reflejó en todas las regiones en las que operamos”.

Con Maquillaje y Asia registrando las mayores tasas de crecimiento

Pormenorizando este desempeño de la compañía española, para el conjunto de los seis primeros meses del ejercicio, por líneas de negocio, la división de “Fragancias y Moda” se mantuvo como la principal fuente de ingresos de Puig, con unas ventas totales por valor de 1 716,13 millones de euros (+1,86 por ciento). Una partida que se terminó de completar con las ventas de su división de “Maquillaje”, por 358,8 millones de euros (+5,81 por ciento); y con las de “Cuidado de la piel”, por 278,8 millones de euros (+1,20 por ciento).

En cuanto a su evolución por mercados, a pesar de haber logrado cerrar en positivo en todas las principales regiones en las que opera durante el segundo trimestre del año, al cierre del primer semestre Puig registró ventas en EMEA por valor de 1 221,1 millones de euros (+1,87 por ciento), y en la región de Asia-Pacífico por 273,4 millones de euros (+17,04 por ciento). Unos crecimientos estable y destacado, respectivamente, que se completaron con la bajada de la facturación en la región de las Américas hasta los 859,2 millones de euros (-0,90 por ciento).

Sobre este mismo desempeño, desde Puig señalan que la evolución de los tipos de cambio ha generado un impacto negativo del -2,1 por ciento en las ventas netas registradas durante el primer semestre, como consecuencia principalmente de la debilidad del dólar estadounidense. Un apunte que completan señalando a un impacto estimado por la situación en Oriente Medio de cerca de un -0,6 por ciento de las ventas totales del semestre, por unos 14 millones de euros.

Reafirmación de perspectivas

Tras estos rendimientos registrados durante la primera mitad del ejercicio, desde Puig reiteran sus perspectivas para el conjunto del ejercicio de 2026. Año que contemplan seguir cerrando con un crecimiento de las ventas superior al del mercado de la belleza “premium”, y con un margen ebitda ajustado en línea con el registrado en el ejercicio de 2025, que la compañía cerró con un margen ebtida del 20,7 por ciento.

“De cara al futuro, mantenemos nuestra confianza en la fortaleza estructural de la belleza ‘premium’ y en la capacidad de Puig para continuar creciendo por encima del mercado”, apunta al respecto Albesa. En ese propósito, “seguiremos invirtiendo en nuestras marcas, fomentando la innovación y ejecutando nuestra estrategia con disciplina, siempre centrados en un crecimiento sostenible y en la creación de valor a largo plazo”. Desde esas líneas y propósitos generales, “afrontamos el futuro desde una posición sólida”, señala, y mientras la compañía se prepara para “compartir más detalles sobre nuestra estrategia durante nuestro Capital Markets Day”.

El conglomerado estadounidense de comercio electrónico y tecnología Amazon.com, Inc. (Amazon) ha anunciado sus resultados financieros correspondientes al segundo trimestre, cerrado el 30 de junio de 2026.

Las ventas netas del grupo, con sede en Seattle, han aumentado un +20 por ciento hasta los 200.600 millones de dólares, frente a los 167.700 millones de dólares registrados en el segundo trimestre de 2025. Los tipos de cambio tuvieron un impacto favorable de 100 millones de dólares durante el periodo.

El beneficio neto se ha expandido de forma significativa hasta los 62.600 millones de dólares, o 5,75 dólares por acción diluida, frente a los 18.200 millones de dólares, o 1,68 dólares por acción diluida, del mismo periodo del año anterior. El beneficio neto del segundo trimestre incluyó otros ingresos no operativos antes de impuestos por valor de 53.400 millones de dólares, derivados principalmente de ajustes de valoración en sus inversiones en la firma de inteligencia artificial Anthropic.

El presidente y consejero delegado de Amazon, Andy Jassy, ha declarado: "AWS está en pleno auge, con un crecimiento interanual del +36,7 por ciento en el segundo trimestre —el más rápido en 18 trimestres— y nuestros negocios de inteligencia artificial y chips han superado cada uno una tasa de ejecución de más de 25.000 millones de dólares. En el área de tiendas, hemos vuelto a establecer velocidades de entrega récord para los miembros Prime en el primer semestre del año."

Desglose por segmentos y beneficios operativos

El rendimiento de las principales divisiones de negocio se ha mantenido sólido a lo largo del trimestre:

Norteamérica: Las ventas netas han crecido un +16 por ciento interanual hasta los 116.200 millones de dólares. El beneficio operativo de la región ha alcanzado los 9.100 millones de dólares, frente a los 7.500 millones de dólares del segundo trimestre de 2025.

Internacional: Las ventas netas han aumentado un +15 por ciento interanual hasta los 42.200 millones de dólares, con un beneficio operativo de 1.700 millones de dólares, frente a los 1.500 millones de dólares del mismo periodo del año anterior.

Amazon Web Services (AWS): Las ventas han crecido un +37 por ciento interanual hasta los 42.200 millones de dólares. El beneficio operativo de la división de nube se ha disparado hasta los 16.600 millones de dólares, desde los 10.200 millones de dólares del trimestre equivalente del año anterior.

El beneficio operativo consolidado total del grupo ha alcanzado los 27.500 millones de dólares, frente a los 19.200 millones de dólares del segundo trimestre de 2025.

En el ámbito del comercio minorista y las operaciones de cadena de suministro, el grupo ha lanzado Amazon Supply Chain Services, un servicio que permite a clientes empresariales externos —entre ellos Procter & Gamble, 3M, Lands' End y American Eagle Outfitters— utilizar sus redes de distribución globales. La compañía también ha incorporado más de 700.000 nuevos productos a su catálogo de marcas como Bobbi Brown, Rabanne y Ted Baker.

Perspectivas para el tercer trimestre de 2026

Para el tercer trimestre de 2026, Amazon prevé los siguientes resultados financieros:

Ventas netas: Se esperan entre 197.000 millones de dólares y 202.000 millones de dólares, lo que representa una tasa de crecimiento interanual de entre el +9 por ciento y el +12 por ciento.

Beneficio operativo: Se anticipa entre 22.500 millones de dólares y 26.500 millones de dólares, frente a los 17.400 millones de dólares del tercer trimestre de 2025.

Las perspectivas incluyen un impacto cambiario desfavorable estimado de aproximadamente 80 puntos básicos, junto con ajustes relacionados con el calendario de su evento anual Prime Day.

Brunello Cucinelli ha registrado unos ingresos de 749,4 millones de euros en el primer semestre, cerrado a 30 de junio, lo que supone un crecimiento del +13,3 por ciento a tipos de cambio constantes, y del +9,5 por ciento a tipos de cambio corrientes.

El canal retail, según un comunicado, ha registrado un aumento del +19,3 por ciento a tipos de cambio constantes, con un incremento de dos dígitos en todos los mercados de referencia y un segundo trimestre con un +18,6 por ciento a tipos de cambio constantes.

A 30 de junio de 2026, la red incluye 141 boutiques propias; en el segundo trimestre se ha inaugurado la boutique de Vancouver, en la zona de Oakridge.

El canal wholesale ha confirmado un sólido rendimiento en ambos trimestres, con un incremento del +2,7 por ciento a tipos de cambio constantes a 30 de junio de 2026.

Beneficio neto de 78,2 millones, un +2,0 por ciento más que a 30 de junio de 2025

El Ebit ha sido de 128,2 millones de euros, con un incremento del +12,6 por ciento respecto al primer semestre de 2025 y un margen del 17,1 por ciento, superior al 16,6 por ciento del 30 de junio de 2025.

El beneficio neto ha sido de 78,2 millones, un +2,0 por ciento más que a 30 de junio de 2025, y representa el 10,4 por ciento de los ingresos.

"Hemos cerrado el primer semestre con unos resultados que consideramos muy, muy buenos. Tenemos la impresión de que la marca está viviendo un momento muy favorable en todo el mundo, con las boutiques que representan nuestra identidad de estilo, nuestra forma de trabajar, nuestra forma de relacionarnos y, en definitiva, ese estilo de vida en el que siempre hemos creído", ha subrayado Brunello Cucinelli, presidente ejecutivo y director creativo de la casa de moda, a través del comunicado.

Brunello Cucinelli: "Elevamos las previsiones para finales de 2026 del 10 por ciento al 10-11 por ciento"

"La campaña de ventas de las colecciones masculinas y femeninas para Primavera/Verano 2027 ha sido excelente. El inicio de las ventas de las colecciones Otoño/Invierno 2026 en las boutiques también ha sido especialmente positivo. Satisfechos con estos importantes indicadores, elevamos las previsiones para finales de 2026 del 10 por ciento al 10-11 por ciento, y nos mantenemos muy positivos para el año 2027, para el que prevemos un crecimiento saludable de en torno al 10 por ciento", ha añadido Cucinelli.

América y Asia, principales motores de crecimiento de la empresa

En cuanto a las distintas áreas geográficas, América ha registrado un +20,6 por ciento en sus ingresos a tipos de cambio constantes, alcanzando los 278,7 millones de euros, y Asia un +14,1 por ciento a tipos de cambio constantes (equivalente a 215,1 millones). Ambas regiones continúan siendo los principales motores de crecimiento de la empresa.

Europa (con un +5,3 por ciento a tipos de cambio constantes, hasta los 255,6 millones de euros) ha confirmado una tendencia positiva, contribuyendo al crecimiento general.

La empresa suiza de equipamiento outdoor Mammut Sports Group AG tiene un nuevo propietario. El jueves, el especialista en deportes de montaña ha anunciado que la firma de inversión china CPE ha firmado un acuerdo para la adquisición de Mammut a Jacobs Capital.

CPE apoyará a Mammut “para acelerar su crecimiento global, especialmente en Asia y Norteamérica”, según un comunicado. Tras la operación, la empresa mantendrá su sede en Seon y seguirá siendo dirigida por el actual equipo directivo, liderado por el CEO Heiko Schäfer.

Jacobs Capital adquirió Mammut en 2021 a través de la empresa Telemos al holding suizo Conzzeta. Desde entonces, la marca se ha internacionalizado “en todos los continentes y ha superado al mercado con un crecimiento excepcional, especialmente en mercados asiáticos clave como China y Japón”, ha comunicado la empresa. Además, se ha ampliado la gama de productos y se ha reforzado “el posicionamiento de la marca como líder en rendimiento de montaña”.

El CEO de Mammut, Schäfer, ve en CPE al “socio adecuado” para la próxima fase de crecimiento

El CEO de Mammut, Schäfer, ha elogiado al socio saliente: “Junto con Jacobs Capital, hemos logrado una transformación excepcional. Hoy, Mammut es más fuerte que nunca a nivel financiero, operativo y de relevancia internacional”, ha declarado en un comunicado.

De cara al futuro, la empresa ve ahora “grandes oportunidades para seguir expandiendo la marca a nivel internacional”, ha añadido Schäfer. “Disponemos de una estrategia clara y un sólido plan de negocio. Estamos convencidos de que CPE es el socio adecuado para esta próxima fase de crecimiento, y que preservará los valores, el legado y la identidad que hacen única a Mammut”.

Mark Mao, director general de CPE, ha explicado los objetivos del nuevo propietario. “Para nosotros es un privilegio y una responsabilidad al mismo tiempo asumir el papel de custodios de Mammut en el futuro”, ha declarado. “Una vez completada la operación, CPE se esforzará al máximo por preservar y seguir desarrollando la fortaleza de la marca, la excelencia técnica y el auténtico legado que han convertido a Mammut en una de las marcas de outdoor más respetadas del mundo”.

La firma canadiense de prendas de abrigo Canada Goose Holdings Inc. ha registrado un aumento de los ingresos de dos dígitos en el primer trimestre del ejercicio 2026/27, superando las expectativas del mercado gracias, sobre todo, al fuerte crecimiento en China. Las pérdidas del especialista en chaquetas de plumas con sede en Toronto fueron significativamente menores que en el mismo periodo del año anterior, aunque los analistas habían previsto un resultado mejor.

Según un comunicado publicado el jueves, los ingresos del primer trimestre, cerrado el 28 de junio, ascendieron a 118,9 millones de dólares canadienses (73,8 millones de euros). Esto supuso un aumento del +10,3 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior. A tipos de cambio constantes, los ingresos aumentaron un +8,6 por ciento.

En su canal minorista propio, los ingresos crecieron un +8,6 por ciento (+6,7 por ciento a tipos de cambio constantes) hasta los 84,8 millones de dólares canadienses, debido a la creciente demanda en la región de Asia-Pacífico y en Norteamérica. En el negocio mayorista, la empresa alcanzó un crecimiento del +66,5 por ciento (+65,4 por ciento a tipos de cambio constantes) hasta los 29,8 millones de dólares canadienses.

El fuerte crecimiento en China impulsa la evolución de los ingresos

Los ingresos en Norteamérica disminuyeron un -4,9 por ciento (-5,7 por ciento a tipos de cambio constantes) hasta los 48,8 millones de dólares canadienses. Un aumento del +10,7 por ciento en Canadá, hasta los 27,0 millones de dólares canadienses, no fue suficiente para compensar las pérdidas en Estados Unidos. Allí, los ingresos cayeron un -19,0 por ciento (-20,4 por ciento a tipos de cambio constantes) hasta los 21,8 millones de dólares canadienses.

También en la región EMEA, que abarca Europa, Oriente Medio, África y Latinoamérica, los ingresos registraron un descenso. Se contrajeron un -5,7 por ciento (-7,4 por ciento a tipos de cambio constantes) hasta los 16,5 millones de dólares canadienses.

Por el contrario, Canada Goose experimentó un fuerte crecimiento en la región de Asia-Pacífico. En la Gran China, los ingresos aumentaron un +44,2 por ciento (+39,6 por ciento a tipos de cambio constantes) hasta los 37,5 millones de dólares canadienses, mientras que en los demás mercados de la región crecieron un +23,8 por ciento (+24,6 por ciento a tipos de cambio constantes) hasta los 16,1 millones de dólares canadienses.

La empresa logra reducir sus pérdidas

Gracias a un aumento del margen bruto del 61,4 al 62,4 por ciento y a la reducción de los costes, la pérdida operativa, que en el trimestre del año anterior había sido de 158,7 millones de dólares canadienses, disminuyó hasta los 103,8 millones de dólares canadienses. Sin embargo, el resultado del mismo periodo del año anterior se vio afectado por factores extraordinarios negativos.

La pérdida ajustada antes de intereses e impuestos (EBIT) se redujo de 106,4 a 103,8 millones de dólares canadienses. El resultado final fue una pérdida neta atribuible a los accionistas de 90,8 millones de dólares canadienses (56,4 millones de euros), frente al déficit de 125,2 millones de dólares canadienses registrado en los tres primeros meses del año anterior.

Las previsiones anuales se mantienen sin cambios

Dani Reiss, presidente y consejero delegado, considera que la empresa sigue por el buen camino. “Nuestro primer trimestre es una prueba más de que nuestra estrategia está funcionando”, declaró en un comunicado. “Estamos convirtiendo con éxito a Canada Goose en una marca de lujo para todo el año”. Según Reiss, la empresa llega cada vez más a los clientes en diferentes temporadas y categorías de producto.

Los últimos resultados no han dado motivos a la dirección para modificar las previsiones existentes. Para el ejercicio en curso, se sigue esperando un crecimiento de los ingresos de un solo dígito bajo, así como un margen EBIT ajustado de entre el 11 y el 12 por ciento.

La empresa estadounidense de calzado Crocs, Inc. (Crocs) ha presentado sus resultados financieros correspondientes al segundo trimestre cerrado el 30 de junio de 2026. Los ingresos consolidados han crecido un +2,6 por ciento, o un +2 por ciento en divisa constante, hasta alcanzar los 1.180 millones de dólares. El crecimiento ha estado liderado por la marca insignia Crocs, que ha superado por primera vez los 1 000 millones de dólares en ingresos trimestrales.

Los ingresos del canal directo al consumidor (D2C) han crecido un +12 por ciento, o un +11,3 por ciento en divisa constante. En contraste, los ingresos del canal mayorista han caído un -7,2 por ciento, o un -7,6 por ciento en divisa constante.

El margen bruto del trimestre se ha contraído hasta el 59,4 por ciento, frente al 61,7 por ciento del mismo periodo del año anterior. El margen bruto ajustado ha disminuido 170 puntos básicos, hasta el 60 por ciento. El beneficio por acción diluido ha alcanzado los 4,13 dólares, mientras que el beneficio por acción diluido ajustado ha aumentado un +7,6 por ciento, hasta los 4,55 dólares.

Andrew Rees, consejero delegado de Crocs, ha declarado: "Estamos satisfechos de haber logrado un segundo trimestre mejor de lo esperado, marcado por unos ingresos empresariales récord, entre los que destaca que la marca Crocs haya superado por primera vez los 1.000 millones de dólares en ingresos trimestrales. Nuestros resultados reflejan una amplia demanda de los consumidores en ambas marcas, un saludable crecimiento del canal directo al consumidor y una sólida respuesta del público a las nuevas innovaciones de producto."

Resultados por división y asignación de capital

En el conjunto de la cartera corporativa, el desempeño ha divergido entre la marca principal y las secundarias:

Los ingresos de la marca Crocs han crecido un +4,3 por ciento, hasta los 1 000 millones de dólares, o un +3,7 por ciento en divisa constante. Los ingresos D2C han aumentado un +12,9 por ciento, hasta los 559 millones de dólares, mientras que los ingresos mayoristas han caído un -5 por ciento, hasta los 441 millones de dólares. Por mercados, los ingresos en Norteamérica han crecido un +0,4 por ciento, hasta los 459 millones de dólares, y los ingresos internacionales han aumentado un +7,8 por ciento, hasta los 542 millones de dólares.

Por su parte, los ingresos de la marca Heydude han caído un -5,7 por ciento, hasta los 179 millones de dólares, o un -5,8 por ciento en divisa constante. Los ingresos D2C han aumentado un +7,2 por ciento, hasta los 96 millones de dólares, pero los ingresos mayoristas han caído un -17,2 por ciento, hasta los 83 millones de dólares.

Durante el trimestre, la compañía ha amortizado 31 millones de dólares de deuda y ha recomprado aproximadamente 2,3 millones de acciones ordinarias por 251 millones de dólares, a un precio medio por acción de 106,87 dólares. El 27 de julio de 2026, el consejo de administración aprobó un incremento de 1.500 millones de dólares en la autorización de recompra de acciones, lo que eleva el total disponible para recompras a aproximadamente 2.000 millones de dólares.

Perspectivas financieras para el tercer trimestre y el conjunto del ejercicio 2026

Tras los resultados del segundo trimestre, la dirección ha actualizado sus proyecciones financieras para el ejercicio completo de 2026:

Ingresos totales: Se espera un crecimiento de aproximadamente el 1 por ciento al 2 por ciento respecto al ejercicio completo de 2025, frente a la previsión anterior, que oscilaba entre un -1 por ciento y un +1 por ciento.

Marca Crocs: Se proyecta un crecimiento de ingresos del 2 por ciento al 2 por ciento.

Marca Heydude: Se prevé una caída de ingresos del -4 por ciento al -2 por ciento, una mejora respecto a la previsión anterior, que apuntaba a un descenso del -7 por ciento al -5 por ciento.

Margen operativo ajustado: Se espera una expansión moderada desde el 22,3 por ciento.

Beneficio por acción diluido ajustado: Se proyecta entre 13,70 dólares y 14,00 dólares, por encima del rango anterior de 13,20 dólares a 13,75 dólares.

Para el tercer trimestre de 2026, se espera que los ingresos se mantengan estables respecto al tercer trimestre de 2025. Se proyecta que la marca Crocs crezca aproximadamente un 1 por ciento, mientras que los ingresos de Heydude se situarían en un rango de entre un -3 por ciento y plano. El margen operativo ajustado del tercer trimestre se estima en el 21,5 por ciento, con un beneficio por acción diluido ajustado previsto de entre 3,20 dólares y 3,30 dólares.

Geox ha cerrado los seis primeros meses de su nuevo ejercicio de 2026 con una caída interanual de los ingresos del -11,4 por ciento (del -8,8 por ciento a perímetro constante), hasta los 270 millones de euros, y con un Ebitda ajustado de 13 millones, frente a los 9 millones del mismo periodo del año anterior.

“Geox se ha enfrentado a un mercado difícil y en fuerte contracción, ya muy caracterizado por una competencia realmente intensa, así como por acontecimientos naturales y de otro tipo de alcance extraordinario, apoyándose en todas las acciones sobre las que tiene control para recuperar la rentabilidad, incluso aceptando la posible consecuencia de perder volumen de ventas. El efecto de esta estrategia se traduce en un Ebitda ajustado (excluido el impacto de la NIIF 16) de aproximadamente 13 millones de euros, frente a los aproximadamente 9 millones de euros del periodo comparable anterior, mientras que el Ebit ajustado del periodo se sitúa en unos 6 millones de euros (netos de costes no recurrentes de aproximadamente 1 millón de euros) frente a la cifra anterior de aproximadamente 1 millón de euros. La deuda con los bancos asciende a 95,3 millones de euros (100,5 millones a 30 de junio de 2025) y el capital circulante equivale al 21,9 por ciento de la facturación de los últimos 12 meses, en total consonancia con las tendencias de la temporada”, ha señalado en un comunicado el consejero delegado, Francesco Di Giovanni.

Las medidas de eficiencia en la estructura de costes han permitido lograr un ahorro en los costes operativos de aproximadamente 19,1 millones de euros en el semestre de referencia, ha continuado la dirección.

Las intervenciones de racionalización realizadas en los procesos de producción y en la elección de los plazos y métodos de aprovisionamiento “han aportado beneficios económicos y, sobre todo, en la evolución de la deuda que, a pesar de la reducción de los ingresos por ventas, permite prever una deuda a final de año reducida en el rango de 40-45 millones de euros; un resultado realmente significativo si se tiene en cuenta que la deuda se situaba en unos 93 millones de euros a finales del ejercicio 2025”, especifica Di Giovanni.

Los ingresos obtenidos en el primer semestre de 2026 han registrado un descenso del -8,8 por ciento en perímetro comparable, excluyendo así el impacto de las decisiones voluntarias de cerrar tiendas y algunos canales de distribución y clientes no rentables. El descenso con respecto al mismo periodo del año anterior es del -11,4 por ciento en términos absolutos y ha afectado sustancialmente a todos los canales de venta y a todas las áreas geográficas.

Geox ha desarrollado y patentado un nuevo producto, el Climasandal

Durante el primer semestre de 2026, Geox ha desarrollado y patentado un nuevo producto, el Climasandal, cuyo avance se ha distribuido en una selección de tiendas. Se trata de una sandalia para hombre y mujer que se basa en una tecnología desarrollada internamente y patentada, el Ventilated cushioning system, que permite la recirculación del aire generada por el movimiento natural del pie.

La firma estadounidense especializada en calzado Skechers ha comunicado que la construcción de su nuevo centro de distribución europeo está previsto que finalice en agosto, dando paso al próximo capítulo de crecimiento de la compañía en la región.

Ubicado cerca del aeropuerto de Lieja, en Bélgica, y muy próximo a sus instalaciones actuales en Milmort, el centro de 230 000 metros cuadrados tiene como objetivo posicionar a Skechers a la “vanguardia de la distribución innovadora en el continente”, según ha declarado David Weinberg, director de operaciones.

El centro ha sido desarrollado como un espacio “automatizado y sostenible” y cuenta con la certificación BREEAM Excelente, que refleja “altos estándares de rendimiento energético”. Además, se ha desarrollado en colaboración con Weerts Group y KNAPP, dos socios que supervisan la ampliación y la implementación de la tecnología.

La automatización será el eje central de las instalaciones. Su instalación comenzará en agosto y la primera fase estará completada a finales de 2028. Skechers ha señalado que estos procesos, que abarcan desde la recepción de mercancías hasta el envío, no sustituirán el trabajo de los equipos actuales, sino que garantizarán el equilibrio en todas las operaciones.

Oliver Lehner, vicepresidente de soluciones de producto y socios de KNAPP, ha descrito la configuración como el “almacén de nueva generación”. Y ha añadido: “Un profundo nivel de integración de amplios procesos automatizados y el alto rendimiento capaz de gestionar grandes volúmenes garantizarán un servicio excelente a los clientes B2C y B2B de Skechers”.

Para Skechers, este nuevo centro impulsa a la compañía hacia su próxima fase de expansión europea. Mediante la implementación de tecnologías innovadoras, el minorista ha afirmado que espera crear nuevas oportunidades de negocio en la región de Valonia, donde ha tenido una base durante más de 23 años.

El mercado europeo siempre ha sido fundamental para Skechers, que opera más de 500 puntos de venta en la región. Antes de su exclusión de bolsa tras la adquisición por parte de 3G el año pasado, el continente se encontraba entre los mercados con mejores resultados financieros para la compañía.

En el último informe antes de que se completara la adquisición, Skechers registró un crecimiento del +22 por ciento en los ingresos internacionales, impulsado por la región EMEA, donde los ingresos aumentaron un +48,5 por ciento hasta los 731,5 millones de dólares. Esto contrastó con los resultados más irregulares en Estados Unidos y China, donde los ingresos cayeron un -0,2 por ciento y un -8,2 por ciento, respectivamente.

Según los datos del último estudio mundial de Cotton Incorporated, el 85 por ciento de los consumidores internacionales percibe el algodón como un material seguro para el medioambiente. Un alto nivel de confianza que influye directamente en la imagen de marca, el volumen de negocio y las estrategias de aprovisionamiento de los retailers.

Mientras la presión regulatoria se intensifica en Europa y Estados Unidos contra la fast fashion y la huella medioambiental de los textiles, las decisiones de consumo están dando un giro claro. Un estudio exclusivo realizado por Cotton Incorporated entre 7,128 consumidores de siete países clave (China, Alemania, India, Italia, México, Reino Unido y Estados Unidos) ha revelado un apoyo masivo a las fibras naturales, con el algodón a la cabeza.

Con un 85 por ciento de los encuestados que califican el algodón como “seguro para el medioambiente”, la fibra vegetal supera a la lana (81 por ciento), la seda (76 por ciento) y el cáñamo (69 por ciento). Por el contrario, los materiales sintéticos sufren un verdadero déficit de imagen: el rayón/viscosa, la licra/elastano, el poliéster y el nailon solo obtienen un 43 por ciento de opiniones favorables en cuanto a su impacto medioambiental.

La guerra contra los microplásticos redefine la imagen de marca

Esta diferencia de percepción se explica, en particular, por la creciente concienciación del público general sobre la contaminación marina. El estudio muestra que el 45 por ciento de los consumidores a nivel mundial son hoy conscientes del problema de los microplásticos en los océanos, frente al 27 por ciento en 2017.

Los consumidores ahora establecen una relación directa entre las fibras sintéticas y la degradación de los ecosistemas:

• El 62 por ciento identifica específicamente el poliéster como una fuente de microplásticos,

• El 59 por ciento, el nailon,

• El 55 por ciento, la licra/elastano.

“La concienciación sobre la contaminación por microplásticos en nuestros océanos ha aumentado significativamente desde 2017”, destaca Andrea Samber, directora de alianzas de marca de Cotton Incorporated. “La gran mayoría de los encuestados identifica correctamente el algodón como una opción segura para el medioambiente”.

En el plano comercial, este rechazo a los materiales derivados de la petroquímica convierte el etiquetado en un argumento de venta estratégico. Para las marcas, destacar la composición 100 por cien algodón ya no es solo una cuestión de comodidad, sino un imperativo para su reputación.

Una palanca de negocio: la disposición a pagar más

La sostenibilidad se impone más allá de las declaraciones de intenciones para dictar el comportamiento de compra. El estudio indica que el 84 por ciento de los encuestados se declara motivado a adoptar acciones sostenibles, y que los criterios ecorresponsables influyen en la decisión de compra de siete de cada diez consumidores.

Pero la lección más determinante para las direcciones financieras reside en el poder adquisitivo que se puede movilizar: el 60 por ciento de los consumidores afirma estar dispuesto a pagar más por prendas sostenibles.

Esta disposición es aún más marcada entre la Generación Z y los Millennials, dos públicos prioritarios para el crecimiento de las marcas de moda.

En sus criterios de decisión, los compradores evalúan la sostenibilidad a través de tres prismas principales: la materia prima elegida, las prácticas ecorresponsables de la marca (especialmente el reciclaje) y el precio justo.

Del producto a la circularidad: la iniciativa “Cotton Lives On™”

Aunque el algodón goza de una imagen favorable, la gestión del final de su vida útil sigue siendo un gran reto para la industria. Para evitar que las prendas usadas acaben con su crédito medioambiental en los vertederos, Cotton Incorporated ha puesto en marcha el programa de reciclaje Cotton Lives On™.

Lanzado inicialmente en Estados Unidos y exportado después al Reino Unido en 2022 con el apoyo del Cotton Council International, este colectivo reúne a una selección de marcas de alta gama y premium, entre las que se encuentran &SONS, Margaret Howell, ME+EM, PAIGE, Charles Tyrwhitt, Whistles, Anthropologie o The White Company.

El principio se basa en un ciclo de economía circular con un fuerte impacto social:

• Recogida de textiles de algodón usados a través de los retailers asociados (hasta la fecha se han recogido unos 8,000 kg en el Reino Unido).

• Transformación de las fibras en colchones aislantes de alta calidad.

• Distribución a asociaciones que ayudan a personas sin hogar o en situación de realojamiento de emergencia (se han distribuido más de 100 colchones, y para fabricar uno se necesita el equivalente a 45 camisetas de algodón).

“La gestión responsable de todos los residuos textiles sigue siendo esencial”, recuerda Andrea Samber. “A través del programa de reciclaje Cotton Lives On™, animamos a las marcas a reciclar sus antiguos productos de algodón, contribuyendo así a mantener las valiosas fibras naturales fuera de los vertederos”.

Qué implica esto para los responsables de la toma de decisiones en la moda

Para los comités de dirección y los compradores del sector textil, los datos de Cotton Incorporated proporcionan una guía de interpretación directa:

• Proteger la imagen de marca: Reducir la proporción de fibras sintéticas en favor del algodón permite prevenir las acusaciones de greenwashing y anticiparse a la severidad de las normativas sobre etiquetado medioambiental.

• Valorización de los márgenes: La mayor disposición a aceptar un precio más alto por el algodón natural permite preservar los márgenes brutos en un contexto de inflación de costes.

• Fidelización a través de la circularidad: La integración de programas de recogida y reciclaje concretos como Cotton Lives On™ ofrece una narrativa de marca auténtica y refuerza el compromiso del cliente más allá del simple acto de compra.

El grupo estadounidense de moda VF Corporation ha registrado un descenso en sus ingresos durante el primer trimestre del ejercicio 2026/27, pero ha logrado superar las expectativas. Como resultado, la empresa matriz de marcas como The North Face, Vans y Timberland ha elevado este miércoles su previsión de ingresos para el conjunto del año.

En los tres meses finalizados el 27 de junio, los ingresos del grupo ascendieron a 1 670 millones de dólares (1 470 millones de euros). Esta cifra representa un descenso del -5 por ciento en comparación con el mismo trimestre del año anterior, aunque los analistas habían previsto una caída mayor. A tipos de cambio constantes, los ingresos disminuyeron un -7 por ciento. Excluyendo la contribución de la marca Dickies, vendida en noviembre, los ingresos del grupo aumentaron un +1 por ciento, según la compañía, y se mantuvieron estables a tipos de cambio constantes.

The North Face y Timberland continúan con un sólido crecimiento

Las marcas The North Face y Timberland volvieron a registrar un sólido crecimiento. Los ingresos de The North Face aumentaron un +6 por ciento (+4 por ciento a tipos de cambio constantes), hasta los 590,9 millones de dólares, mientras que Timberland registró un incremento del +4 por ciento (+3 por ciento a tipos de cambio constantes), alcanzando los 266,1 millones de dólares.

Vans, la marca que ha mostrado debilidad en los últimos años, sufrió un descenso del -8 por ciento (-9 por ciento a tipos de cambio constantes), hasta los 459,8 millones de dólares, y los ingresos conjuntos de las marcas más pequeñas del grupo se contrajeron un -22 por ciento, hasta los 352,6 millones de dólares, debido a la venta de Dickies.

Gracias, en parte, a un mayor margen bruto, el grupo también ha progresado en sus resultados. La pérdida operativa se redujo un -4 por ciento, hasta los 83,1 millones de dólares, situándose ligeramente por encima de las previsiones de la dirección. La pérdida neta declarada, que en el mismo trimestre del año anterior fue de 116,4 millones de dólares, disminuyó hasta los 97,2 millones de dólares (85,3 millones de euros). Sin embargo, esta cifra fue superior a la que los analistas habían previsto.

Abhishek Dalmia, nuevo director financiero (CFO)

El CEO Bracken Darrell ha elogiado el “sólido comienzo de año” en general. Ante la evolución de los ingresos, sorprendentemente positiva, la dirección ha elevado la previsión correspondiente para el conjunto del año. Ajustado por los efectos del tipo de cambio y las contribuciones de la marca Dickies, ahora se espera un crecimiento del +2 por ciento o más. Anteriormente, se había pronosticado un aumento de entre el uno y el dos por ciento.

El grupo también ha anunciado un cambio en un puesto clave. El director financiero (CFO), Paul Vogel, dejará su cargo a finales de mes. Le sucederá el 1 de agosto Abhishek Dalmia, quien conservará su actual cargo de director de operaciones (COO) y asumirá un doble rol en la dirección.

Las ventas de gafas con IA, que casi se han duplicado desde el año pasado, han ayudado a EssilorLuxottica a acelerar su crecimiento en el segundo trimestre, según ha informado este martes el mayor fabricante de gafas del mundo.

Las ventas del segundo trimestre aumentaron un +7,2 por ciento en los tres meses hasta junio, alcanzando los 7.700 millones de euros (8.800 millones de dólares).

“Las gafas con IA confirmaron su crecimiento exponencial, casi duplicando sus ventas en el segundo trimestre en comparación con el año pasado”, ha declarado la empresa.

Sin embargo, la empresa no ha proporcionado una cifra concreta sobre las ventas de gafas con IA.

El consejero delegado de la empresa, Francesco Milleri, ha afirmado que las ventas de gafas con IA se han expandido por todo el mundo y en todos los segmentos de consumidores, y que están generando beneficios sostenibles.

El precio de las acciones de EssilorLuxottica sufrió un revés tras la publicación de los resultados del primer trimestre, y los analistas señalaron que los inversores habían pasado de ver las gafas con IA como una oportunidad a considerarlas un riesgo.

A principios de este año, la empresa amplió su oferta de productos con IA con una nueva línea desarrollada por Ray-Ban en colaboración con Meta, dirigida a un público más joven y sensible al precio.

“Buscamos expandir nuestro mercado, dirigiéndonos a nuevos consumidores que tienen una mayor sensibilidad al precio y que quizá son más jóvenes y están más interesados en tener algo de tecnología integrada”, afirmó Milleri durante una conferencia telefónica.

Aunque las monturas de la empresa son su segmento más visible, la compañía nació de una fusión que incluyó al fabricante de lentes Essilor.

La empresa ha seguido innovando con lentes que ralentizan la progresión de la miopía en los niños. Las ventas de estas lentes aumentaron un +24 por ciento.

EssilorLuxottica también se ha diversificado hacia la corrección auditiva con su producto Nuance Audio, que integra audífonos en las monturas de las gafas.

Milleri ha anunciado que una segunda generación de estos productos, con un rendimiento mejorado, llegará a los mercados a mediados de septiembre.

En la primera mitad del año, las ventas aumentaron un +5,7 por ciento, hasta los 14.800 millones de euros.

Los beneficios netos se dispararon un +12,9 por ciento, hasta los 1.600 millones de euros.

El grupo francés de lujo Hermès ha aumentado ligeramente sus ventas en la primera mitad del ejercicio 2026 a pesar de los efectos negativos de las divisas, superando las expectativas del mercado. El beneficio se mantuvo prácticamente sin cambios en la comparación interanual. Así se desprende de las últimas cifras publicadas por la empresa este miércoles.

Según los últimos balances de la multinacional del lujo francesa, la facturación del grupo entre enero y junio ascendió a 8,16 mil millones de euros. Esto supuso un crecimiento del +1,6 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior. A tipos de cambio constantes, los ingresos aumentaron un +6,1 por ciento. Este ligero aumento se debió a un incremento de las ventas en el segundo trimestre (+4,8 por ciento; +6,7 por ciento a tipos de cambio constantes), después de que los ingresos disminuyeran en los tres primeros meses del año (-1,4 por ciento; +5,6 por ciento a tipos de cambio constantes).

Los ingresos de los artículos de piel crecen con fuerza

El motor de crecimiento fue la categoría de artículos de piel, cuyas ventas en el primer semestre aumentaron un +5,1 por ciento (un +9,8 por ciento a tipos de cambio constantes) hasta los 3,76 mil millones de euros. La división de seda y textiles también evolucionó positivamente, con un aumento del +4,8 por ciento (un +9,7 por ciento a tipos de cambio constantes) hasta los 469 millones de euros.

Por el contrario, los ingresos de ready-to-wear y accesorios disminuyeron un -2,5 por ciento hasta los 2,20 mil millones de euros (un +2,0 por ciento a tipos de cambio constantes). En la categoría de perfumes y cosmética, las ventas cayeron un -6,1 por ciento (un -4,5 por ciento a tipos de cambio constantes) hasta los 233 millones de euros, y en la división de relojería, se contrajeron un -4,2 por ciento (un +0,2 por ciento a tipos de cambio constantes) hasta los 269 millones de euros. El resto de categorías de productos, que incluyen joyería y artículos para el hogar, alcanzaron conjuntamente una facturación de 1,06 mil millones de euros, superando así el nivel del año anterior en un +0,8 por ciento (un +5,4 por ciento a tipos de cambio constantes).

Los efectos negativos de las divisas lastran la evolución de las ventas en mercados clave

Las distintas regiones de mercado evolucionaron de forma diferente en el primer semestre. En Europa, la facturación del grupo aumentó un +4,9 por ciento (un +6,0 por ciento a tipos de cambio constantes) hasta los 1,92 mil millones de euros, mientras que en América creció un +8,9 por ciento (un +15,3 por ciento a tipos de cambio constantes) hasta los 1,58 mil millones de euros.

En Asia, la región más importante para el grupo, los ingresos de 4,33 mil millones de euros se situaron un -1,3 por ciento por debajo del nivel del año anterior, aunque a tipos de cambio constantes aumentaron un +4,0 por ciento. En Oriente Medio, las ventas cayeron un -8,9 por ciento (un -4,2 por ciento a tipos de cambio constantes) hasta los 330 millones de euros. La empresa subrayó que, dadas las difíciles condiciones del entorno, la región ha demostrado una “notable capacidad de resistencia”.

El grupo afronta con confianza la segunda mitad del año

El resultado operativo ajustado de efectos extraordinarios se situó en 3,35 millones de euros en los seis primeros meses del año, lo que supone un aumento de casi un uno por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior. El beneficio neto atribuible a los accionistas ascendió a 2,24 mil millones de euros, manteniéndose prácticamente constante (-0,4 por ciento).

El presidente ejecutivo, Axel Dumas, calificó los resultados de “sólidos”. En vista de la tendencia al alza del segundo trimestre, el grupo encara ahora la segunda mitad del año “con confianza”.

3,300 millones de euros. En una palabra y en una cifra, ¿está cambiando (por fin) la trayectoria financiera de Kering? Al reducir su deuda en 4,700 millones de euros en solo seis meses, el número dos mundial del lujo se ha concedido lo que más necesitaba: tiempo y capital para llevar a cabo su recuperación.

Presentados este 28 de julio de 2026, los resultados semestrales han mostrado una facturación de 7,220 millones de euros (+1 por ciento en comparable). Pero más allá de la facturación global, el análisis secuencial revela un cambio de ritmo tangible: el segundo trimestre (+2 por ciento en comparable) confirma los primeros efectos de una estrategia de recentramiento drástico liderada por su director general, Luca de Meo. Ventas selectivas, racionalización de la red de retail y el auge de sus joyas de la corona, Joyería y Eyewear; Kering ya no se ve arrastrado por la coyuntura, sino que está reestructurando su modelo.

Una dinámica secuencial que valida el plan de recuperación

El análisis comparativo del primer semestre (S1) y del segundo trimestre (T2) pone de manifiesto la aceleración de la trayectoria del grupo, impulsada por el rendimiento excepcional de las divisiones ajenas a la moda.

Tomadas de forma aislada, estas cifras podrían parecer relativamente modestas. Pero su lectura revela una inflexión mucho más significativa. Porque detrás de un crecimiento comparable limitado al 1 por ciento en el primer semestre se esconde una auténtica redistribución de los motores de rendimiento del grupo.

Las actividades históricamente dominantes continúan lastrando las cuentas, mientras que las áreas de negocio desarrolladas en los últimos años empiezan a tomar el relevo. Un cambio que pone de relieve la lógica de las decisiones estratégicas tomadas desde hace varios meses por la nueva dirección.

La división de Moda se racionaliza, Gucci inicia su giro

Aunque la división de Kering Moda y Marroquinería ha retrocedido un -1 por ciento en el semestre (hasta los 5,800 millones de euros), su estabilidad en el segundo trimestre (+0 por ciento en comparable) indica que probablemente se ha tocado fondo.

Este rendimiento se inscribe en una cura de saneamiento voluntaria de la red de retail. El grupo ha cerrado 84 tiendas propias en el primer semestre (tras 75 cierres en 2025), lo que supone una reducción del 5 por ciento de su presencia física global.

En Gucci, el niño prodigio pero maltratado del grupo, la mejora secuencial parece efectiva. La facturación ha alcanzado los 1,410 millones de euros en el T2 (-2 por ciento en comparable), lo que supone una ganancia de +7 puntos en su red propia con respecto al primer trimestre. La disciplina presupuestaria ha permitido elevar el margen operativo corriente de la firma al 17,0 por ciento (+1,0 p.p.).

La firma anticipada de la licencia de belleza por 50 años con L'Oréal para Gucci Beauty (y la recompra de los derechos a Coty) asegura el valor de la marca a muy largo plazo.

La ejecución impecable de las desinversiones de perímetro

La reducción del endeudamiento financiero (que ha pasado de 8,000 a 3,300 millones de euros) es notable y lleva el sello directo de las decisiones estratégicas industriales tomadas por Luca de Meo, director general de Kering.

"Estos resultados del primer semestre demuestran el impacto positivo de las medidas decisivas que hemos implementado para reforzar la singularidad de nuestras marcas, simplificar nuestra organización y aumentar la eficiencia de todo el Grupo", ha afirmado Luca de Meo.

Y, en efecto, la declaración se traduce en hechos a través de decisiones radicales y una ejecución sin concesiones:

• Reconstitución de la tesorería: La finalización de la venta de Kering Beauté a L'Oréal el 31 de marzo de 2026 ha reportado 4,000 millones de euros de tesorería neta.

• Monetización de activos no estratégicos: La venta parcial del inmueble en el número ocho de la Via Monte Napoleone en Milán al Grupo Al Mirqab ha generado una entrada inmediata de 729 millones de euros (más 432 millones de euros previstos en un plazo de cinco años).

• Reestructuraciones asumidas: El grupo ha registrado 223 millones de euros en gastos no recurrentes en el S1, asumiendo el coste de los cierres de tiendas y las reorganizaciones internas para reducir de forma sostenible su umbral de rentabilidad.

Joyería y Eyewear: Motores de crecimiento altamente rentables

Mientras la moda lleva a cabo su recentramiento, las divisiones diversificadas se imponen como potentes motores de rentabilidad.

• Kering Joyería (+20 por ciento en comparable en el S1): Con 521 millones de euros de facturación y un margen operativo que se ha disparado +2,7 puntos (hasta el 6,2 por ciento), la división recoge los frutos de su reestructuración. Boucheron continúa batiendo récords en Asia-Pacífico, mientras que la red de tiendas propias de la división ha crecido un +28 por ciento.

• Kering Eyewear (+8 por ciento en comparable en el S1): La división ha superado la barrera de los 965 millones de euros y presenta un margen operativo excepcional del 23,0 por ciento (+2,9 p.p.). Impulsada por el lanzamiento de las gafas de Valentino y el relanzamiento de Maui Jim, la división se consolida como uno de los activos más rentables del grupo.

Un perfil financiero saneado para afrontar el próximo ciclo

Con un cash-flow libre operativo de 2,600 millones de euros en el semestre y un colchón de tesorería de 8,500 millones de euros, Kering afronta la segunda mitad del año con un balance saneado.

Entre el nombramiento de nuevos directivos al frente de sus firmas (Romain Spitzer en Bottega Veneta, Gianfranco D'Attis en Alexander McQueen) y el lanzamiento de la Kering Accademia, el grupo reafirma sus ambiciones. Sobre todo, su adquisición de una participación minoritaria en ICCF (propietaria de ICICLE) se inscribe en una estrategia que se observa en los conglomerados del sector: invertir en “joyas” premium con una fuerte identidad, basadas en el quiet luxury, el ecodiseño y un savoir-faire excepcional.

Al apostar por estos nuevos actores de la moda y llevar a cabo una necesaria purga financiera, Kering consolida una organización más ágil, diversificada y financieramente preparada para afrontar el próximo ciclo del lujo.

El grupo de moda francés SMCP ha presentado sus resultados financieros consolidados correspondientes al primer semestre cerrado el 30 de junio de 2026. La matriz parisina de Sandro, Maje, Claudie Pierlot y Fursac ha registrado unas ventas netas de 597 millones de euros (680,7 millones de dólares), lo que representa un crecimiento orgánico del +0,6 por ciento frente a los 601,10 millones de euros del mismo periodo del año anterior.

El beneficio neto del grupo ha aumentado un +52 por ciento hasta los 16,80 millones de euros, frente a los 11 millones de euros del primer semestre de 2025. La mejora de la rentabilidad ha estado respaldada por un margen bruto de gestión del 76 por ciento, impulsado por una estricta política de precio completo que ha reducido la tasa media de descuento en dos puntos porcentuales. El EBIT ajustado ha crecido un +25 por ciento interanual hasta los 53,20 millones de euros, y el margen de EBIT ajustado se ha ampliado en 1,80 puntos porcentuales, hasta el 8,90 por ciento sobre ventas.

La consejera delegada de SMCP, Isabelle Guichot, ha declarado: "En el segundo trimestre, nuestro impulso se ha consolidado, apoyado por un sólido crecimiento en América y EMEA, una confirmada vuelta al crecimiento en Asia-Pacífico y una tendencia al alza en Francia a pesar de un entorno de consumo cauteloso. Estos resultados demuestran la pertinencia de nuestra estrategia y la calidad de su ejecución en todos nuestros mercados". Guichot ha añadido que el negocio ha logrado una notable mejora de la rentabilidad manteniendo una ejecución disciplinada para sostener la deseabilidad de las marcas.

Maje y la expansión regional impulsan la recuperación del segundo trimestre

La actividad comercial ha ganado impulso en el segundo trimestre, con unas ventas de 309,80 millones de euros, un +2 por ciento en términos orgánicos frente a los 304,50 millones de euros del segundo trimestre de 2025. Las ventas comparables han crecido un +3,90 por ciento durante el trimestre, lo que ha contribuido a un crecimiento like-for-like positivo del +1,60 por ciento para el conjunto del primer semestre.

Por líneas de producto, Maje ha registrado un crecimiento orgánico de ventas del +5,20 por ciento en el primer semestre, hasta alcanzar los 232,60 millones de euros. Sandro ha mantenido su dinamismo con 299,60 millones de euros en ventas, lo que refleja un crecimiento orgánico del +0,70 por ciento. El segmento formado por Claudie Pierlot y Fursac ha generado 64,70 millones de euros, con un descenso orgánico del -13,20 por ciento debido a la optimización de la red comercial y a la reducción de la liquidación de inventario fuera de temporada.

Por áreas geográficas, las ventas en América han crecido un +11 por ciento de forma orgánica en el primer semestre hasta los 97,70 millones de euros, mientras que Europa, Oriente Medio y África (EMEA) ha avanzado un +7 por ciento orgánico hasta los 218 millones de euros. Asia-Pacífico ha vuelto al crecimiento orgánico, con un alza del +1,90 por ciento hasta los 96,60 millones de euros. En sentido contrario, las ventas en Francia han caído un -10,80 por ciento en términos orgánicos hasta los 184,80 millones de euros, en un contexto de consumo contenido y de reducción de la red de tiendas.

La reducción de deuda y la confirmación de los objetivos anuales refuerzan la rentabilidad

La disciplinada asignación de capital ha permitido al grupo reducir su deuda neta hasta los 144,60 millones de euros a 30 de junio de 2026, un -30 por ciento respecto a los 205,60 millones de euros de un año antes. Durante el periodo, SMCP ha amortizado íntegramente los 42 millones de euros restantes de su préstamo avalado por el Estado y ha ampliado los vencimientos de su préstamo a plazo y de su línea de crédito renovable hasta mayo de 2028.

La red comercial contaba con 1.589 puntos de venta a finales de junio de 2026. El 28 de julio de 2026, el consejo de administración autorizó un programa de recompra de acciones de hasta 970.000 títulos entre el 30 de julio y el 30 de octubre de 2026, destinado a cubrir los planes de incentivos a largo plazo para empleados.

La dirección ha reconfirmado sus objetivos financieros para el conjunto del ejercicio 2026, entre los que se incluyen un margen de EBIT ajustado de alrededor del 10 por ciento en el segundo semestre y una generación de flujo de caja libre de 50 millones de euros para el año completo.

El conglomerado minorista británico Frasers Group ha revelado una exposición del 4,16 por ciento en la firma de moda de lujo Burberry Group plc (Burberry), según un documento regulatorio publicado por la compañía con sede en Londres el 28 de julio de 2026.

La empresa minorista del FTSE 250, controlada por el multimillonario Mike Ashley, ha ido ampliando progresivamente su posición financiera en la marca de lujo en los últimos días. Frasers Group ha incrementado su participación desde el 3,05 por ciento registrado el 24 de julio de 2026, mediante la construcción de una posición mayor en opciones de venta vendidas vinculadas al capital de la marca.

El conglomerado minorista mantiene la totalidad de su exposición financiera a través de opciones de venta vendidas, en lugar de una participación accionarial directa, lo que representa 15 millones de derechos de voto en la firma británica de lujo. Tras esta acumulación estratégica, el grupo está llamado a convertirse en el tercer mayor accionista de Burberry, situándose por detrás de MFS Investment y BlackRock Investment Management (UK) Ltd, según datos de LSEG.

La acumulación estratégica de participación llega tras la suspensión de las previsiones

El movimiento financiero en Burberry se produce después de una serie de novedades operativas en ambas compañías. A principios de este mes, Frasers Group suspendió sus perspectivas financieras para el ejercicio 2027, alegando las ofertas públicas de adquisición en curso sobre la firma alemana de moda Hugo Boss y el distribuidor australiano de calzado Accent Group, lo que ha generado una mayor complejidad a la hora de elaborar previsiones para el próximo año.

Según informó Reuters, tras la publicación del documento regulatorio, las acciones de Burberry cerraron con una subida de aproximadamente un +5 por ciento, mientras que los títulos de Frasers Group terminaron la sesión bursátil con un avance del +2,50 por ciento.

Marc O'Polo ha transformado su programa de fidelización, lanzado en 2019, en una comunidad de marca internacional que se lanzará el 3 de agosto en once mercados europeos.

El programa ofrecerá a sus miembros ventajas, contenidos y experiencias exclusivas, y ampliará la experiencia de marca más allá de la compra, según ha comunicado Marc O'Polo este martes. Desde la introducción del programa de fidelización en 2019, se han registrado dos millones de clientes. El lema que guía esta evolución es “Love for the Product”.

La comunidad de Marc O'Polo estará disponible a partir del 3 de agosto en las tiendas y outlets de la marca, en las tiendas franquiciadas participantes y en la tienda online. En su lanzamiento, el programa se introducirá en Alemania, Austria, Suiza, Italia, España, Francia, Países Bajos, Bélgica, Polonia, República Checa y Rumanía.

El sistema combinará un sistema de puntos flexible basado en el principio Earn and Burn (acumular y canjear puntos) con niveles de comunidad, beneficios exclusivos y elementos lúdicos como challenges y badges. Los miembros podrán acumular puntos, entre otras cosas, a través de un comportamiento sostenible o participando en acciones de la comunidad, lo que les permitirá alcanzar nuevos niveles y desbloquear premios digitales.

“Con la comunidad de Marc O'Polo, estamos creando un lugar para todos los que comparten nuestro amor por los productos de alta calidad y el diseño escandinavo”, ha declarado Dirk Schneider, director de ventas de Marc O'Polo. “Nuestro objetivo es unir a las personas, ofrecer inspiración y hacer que el intercambio con nuestra comunidad sea aún más dinámico”.

En el futuro, está previsto que la oferta se integre también en la aplicación de compras de Marc O'Polo y conecte más estrechamente los touchpoints de la marca. Se han previsto funciones adicionales, más beneficios y la introducción en otros mercados.

Este artículo ha sido creado con la ayuda de IA.

Madrid – Sumándose a la reciente serie de recomendaciones dadas por los analistas sobre Inditex y su modelo de negocio, la entidad financiera británica Barclays ha emitido un último informe desde el que entra a valorar las fortalezas y potencialidades de la multinacional de la moda española. Compañía a la que estima un tan notable desempeño dentro como fuera del parqué, un ámbito este para el que se han decidido a elevar el precio objetivo que mantienen para sus acciones, que en respuesta han pasado a disparar su valor de cotización.

Según a este respecto se encargaban de adelantar este pasado lunes desde medios y plataformas financieras como MarketScreener, Investing, Expansión o Cinco Días, desde el grupo de servicios financieros británico Barclays han emitido y remitido un último informe de análisis de renta variable sobre Inditex, restringido a clientes institucionales de la entidad financiera. Un documento desde el que, como principales puntos a destacar, en primer lugar desde Barclays han pasado a elevar su recomendación de “mantener” a “sobreponderar”, o comprar, sobre las acciones de Inditex. Unos títulos para los que igualmente han pasado a elevar su precio objetivo, desde los 56 a los 62,50 euros la acción.

Atendiendo a lo que se apunta desde los diferentes medios económicos señalados, en el informe, que habría llegado firmado por el analista de la entidad financiera británica Matthew Clements, se subrayan entre las principales fortalezas de la compañía a su capacidad para trasladar el aumento de los costes al precio final de sus productos, sin en ese proceso afectar a la demanda de sus clientes; y a la gestión eficiente que lleva a cabo de su inventario. Dos ventajas competitivas frente al conjunto de las compañías del sector, y que, junto a una mejora de la productividad que permitirá compensar los costes de los salarios y de los alquileres, confían en que terminen por materializarse en una mejora de la rentabilidad en los próximos años.

De la caída del lujo, al auge del Ozempic

Como notas adicionales, desde la entidad financiera británica apuntan además a dos cuestiones que, resultado colaterales y exógenas a las dinámicas de la propia multinacional de la moda española, no obstante cuentan con todo el potencial para llegar a influir igualmente de manera positiva en sus próximos desempeños. Unos rendimientos que de este modo desde Barclays prevén que puedan terminar por resultar superiores a los previstos por el mercado, de una parte gracias al deterioro y a la caída del consumo de productos procedentes de la industria del lujo, y de la otra al auge en Estados Unidos de los medicamentos para la diabetes y la obesidad.

En este sentido, y como factor con el claro potencial de llegar para continuar llevando a máximos los niveles de facturación y de beneficios de la multinacional de la moda española, desde Barclays señalarían a unas crecientes y permanentes tensiones inflacionistas que, junto a la política de alza de precios en cuyos brazos decidieron echarse las grandes compañías del sector del lujo, han dejado a estas y a sus marcas fuera del alcance de un creciente número de consumidores. Una parte de la población ante la que desde Barclays entienden que Inditex, y especialmente su principal marca comercial, Zara, se encuentra especialmente bien situada para lograr capitalizar ese vacío, y para lograr ocupar eses espacio, más distanciado hoy que antes, que han terminado por ensanchar las grandes marcas del lujo entre la imagen aspiracional que tratan de transmitir, y la realidad económica de los consumidores. Un potencial para el que estaría llamada a jugar un papel determinante, el mismo que por otro lado desde FashionUnited ya le habíamos atribuido, la alianza creativa establecida entre Zara y el diseñador gibraltareño John Galliano.

En cuanto al segundo factor, desde el banco británico señalan que el creciente uso en Estados Unidos de los medicamentos contra la obesidad y para la diabetes, como Wegovy, Mounjaro o el especialmente popular Ozempic, igualmente dibuja un potencial añadido de crecimiento para Inditex, en un mercado tan clave para la compañía como lo es el estadounidense. Un país en el que actualmente la compañía española cuenta con tiendas físicas de sus cadenas Zara y Massimo Dutti, y en el que está previsto que este año llegue a inaugurar las primeras tiendas de Bershka, una de sus principales marcas de moda joven; cadenas que desde Barclays estiman que podrían verse beneficiadas por la oleada de “renovaciones de armarios” que están provocando estos nuevos medicamentos.

Previsiones de crecimiento para el primer semestre del año

Tras la publicación, el pasado 3 de junio, de los resultados registrados al cierre del primer trimestre de 2026, desde Inditex mantiene programado informar el próximo 9 de septiembre de sus resultados al cierre del primer semestre. Periodo que se completará con el desempeño registrado durante los meses de mayo a julio, que Inditex abrió con un crecimiento del +11,5 por ciento, registrado entre el 1 de mayo y el 1 de junio, y que desde Barclays prevén que termine por cerrar en la línea del primer trimestre, con un crecimiento del +8,8 por ciento, a tipos de cambio constantes.

Acciones presionadas al alza, y enfilando a nuevos máximos

Como resultado de este último análisis elaborado por la entidad financiera, las acciones de Inditex experimentaron este pasado lunes una subida de un +1,87 por ciento, tras pasar de los 54,46 euros la acción en los que cerraron la sesión del viernes 24 de julio, a los 55,48 euros en los que lo hicieron en la pasada jornada de este lunes 27 de julio. Un valor este desde el que hoy han seguido tomando distancia, hasta situarse en los 56,30 euros en los que cotizan en estos momentos. Un valor un +3,37 por ciento superior a esos 54,46 euros en los que cotizaban las acciones de Inditex antes del informe de Barclays.

Poniendo este mismo en una mayor perspectiva, el informe sigue a la actualización sobre la valoración de la compañía, del mismo modo positiva, realizada hace justo una semana por Bank of America, desde donde por su lado han elevado su precio objetivo sobre el valor de las acciones de Inditex desde los 62 a los 65 euros. Una valoración que, junto a la de ahora de Barclays, ha presionado al alza los títulos de la compañía española, que en sus 56,30 euros cotizan un +4,76 por ciento por encima de los 53,74 euros en los que cerraban la jornada de cotización del viernes 17 de julio. Un importe en cualquier caso un -0,35 por ciento por debajo de los 56,50 euros en los que arrancaban el año las acciones de Inditex, pero de igual manera un +30,62 por ciento por encima de los 43,10 euros en los que salían a cotizar el 29 de julio de 2025, acercándose al máximo histórico de esos 58,28 euros la acción que la compañía tocaba el pasado 19 de febrero de este 2026.

El gigante minorista británico Frasers Group (Frasers) ha obtenido la autorización de control de concentraciones por parte de la Comisión Europea para su oferta pública voluntaria de adquisición de la totalidad de las acciones ordinarias de la firma de moda alemana Hugo Boss. La aprobación regulatoria, concedida el 27 de julio de 2026, satisface la condición de la oferta establecida en el documento publicado el 25 de junio de 2026, lo que convierte la oferta de adquisición en incondicional.

Frasers había anunciado inicialmente su decisión de lanzar la oferta pública voluntaria de adquisición el 10 de junio de 2026.

La oferta de 38 euros por acción permanece abierta hasta el 13 de agosto

La oferta de 38 euros por acción sigue abierta para que los accionistas de Hugo Boss puedan aceptarla. Tras el cumplimiento de la condición de control de concentraciones, el período de aceptación adicional de la oferta concluirá el 13 de agosto de 2026 a las 11 de la noche, hora BST.

Frasers había revelado previamente que había adquirido acciones adicionales mediante el ejercicio de opciones de venta, superando así el umbral obligatorio del 30 por ciento establecido por el Código Alemán de Adquisiciones.

Posible cambio en la dirección mientras Frasers busca mayor control

Tras superar dicho umbral, han surgido informaciones que apuntan a que Frasers se encuentra preparando activamente la incorporación de su consejero delegado, Michael Murray, a la dirección de Hugo Boss. Según un reportaje publicado el domingo por The Times, el grupo minorista controlado por Mike Ashley está sentando las bases para situar a Murray como consejero delegado de la firma con sede en Metzingen, con el objetivo de ejercer una mayor influencia operativa sobre el negocio.

Frasers nombró a Murray consejero delegado del grupo en 2022, cuando tenía 33 años, en sustitución de su suegro, Ashley. Murray se incorporó al grupo en 2015 en el área de inmobiliario y retail, antes de asumir en 2019 el cargo de responsable de elevación de marca, liderando el proceso de reposicionamiento corporativo que transformó Sports Direct International en Frasers Group. En mayo del año pasado, Murray fue nombrado miembro del consejo de supervisión de Hugo Boss.

La expansión estratégica condiciona las perspectivas para el ejercicio completo

La oferta de adquisición sobre Hugo Boss se enmarca en una estrategia global más amplia de Frasers. Paralelamente a su operación en Alemania, la compañía ha lanzado una oferta pública de adquisición en mercado de 0,65 dólares australianos por acción sobre el distribuidor australiano de calzado Accent Group, en el que actualmente ostenta una participación del 22,9 por ciento.

Para las 52 semanas cerradas a 26 de abril de 2026, Frasers ha registrado unos ingresos del grupo de 5.330 millones de libras, respaldados por un incremento del +59,2 por ciento en las ventas internacionales. Dada la naturaleza en curso de ambas ofertas de adquisición, el consejo de administración de Frasers había anunciado previamente que pospondrá las previsiones financieras para el ejercicio 2027 hasta la publicación de sus resultados semestrales, señalando que los niveles de aceptación podrían derivar en una variedad de resultados estructurales.

Durante mucho tiempo, un abrigo de piel o un bolso de piel de cocodrilo se han considerado el “máximo lujo”. Sin embargo, un nuevo estudio de Collective Fashion Justice (CFJ) sugiere que esta percepción ha cambiado.

En el informe “Wildlife Exploitation is Not Luxurious” se revela que hasta un 95 por ciento de los consumidores con mayores ingresos encuestados en Londres, París y Nueva York considera que el uso de pieles de animales salvajes y de peletería resta elegancia a una marca de moda. La preferencia se inclina hacia un “lujo moderno y responsable” de pieles o cuero sintéticos.

Según los analistas, hoy en día tanto los consumidores de altos como de bajos ingresos muestran la misma preocupación por el bienestar animal. El 85 por ciento de los encuestados afirmó que solo invertiría en productos de origen animal si el productor garantiza un trato ético del animal, por ejemplo, mediante algún tipo de certificación.

El problema para los consumidores reside en el uso de pieles de animales, no en la estética de la moda. Los estampados y las texturas de un bolso o abrigo atractivo con pieles de imitación siguen siendo muy apreciados. Por lo tanto, el cuero y las pieles sintéticas son la solución, según CFJ.

El estudio ha sido realizado por The Culture Studio e Innovate MR entre una muestra equitativa de hombres y mujeres de capitales de la moda como París y Nueva York. Todos los participantes gastan anualmente una suma considerable en ropa de lujo: desde 5,000 hasta más de 60,000 dólares por firma en grandes marcas como Chanel, Fendi, Balenciaga, Cartier, Burberry y The Row.

La firma estadounidense de gestión de marcas Crown Brands Group (Crown) ha completado la adquisición de la firma italiana de lencería de lujo Cosabella al grupo suizo de moda Calida. La operación representa la segunda adquisición de Crown desde su fundación, tras la compra de la marca estadounidense de lencería Hanky Panky en diciembre de 2025. Los detalles económicos del acuerdo no han sido revelados.

En virtud de los términos de la transacción, Crown dirigirá la estrategia global de marca, el marketing y la concesión de licencias de Cosabella a través de un modelo operativo respaldado por socios especializados por categoría. La compra de activos incluye la marca registrada, los derechos de propiedad intelectual y el inventario comercial de la firma de lencería.

Integración operativa y estrategia de licencias

El fabricante estadounidense Rafar Group (Rafar), empresa matriz de Gelmart International, actuará como socio operativo principal y licenciatario exclusivo de lencería íntima para Cosabella. En este rol, Rafar supervisará el diseño de producto, el desarrollo, las operaciones de comercio electrónico y la distribución. Rafar ocupa una posición de licenciatario idéntica para Hanky Panky dentro del porfolio corporativo de Crown.

Asimismo, el fabricante estadounidense de moda Dreamwear ha sido designado como licenciatario exclusivo para las categorías de ropa de dormir y loungewear de la marca. Junto con sus socios operativos, Crown tiene previsto ampliar la distribución en grandes almacenes, boutiques especializadas, canales digitales y mercados minoristas internacionales.

Expansión del porfolio y estrategia corporativa

"Cosabella reúne todo lo que buscamos en una marca: auténtica artesanía italiana, una clientela fiel y un nombre que significa algo en todos los grandes mercados", ha declarado Raymond Dayan, consejero delegado de Crown, en un comunicado de prensa. "Junto a Hanky Panky, Cosabella otorga a Crown una posición de liderazgo clara en el segmento de lencería premium, y valida el modelo que nos propusimos construir: adquirir marcas con un patrimonio auténtico, asociarlas con los mejores socios operativos e invertir en su próxima etapa de crecimiento".

La desinversión permite al grupo suizo Calida simplificar su porfolio corporativo y concentrarse en sus marcas principales, Calida y Aubade. Crown ha confirmado que evalúa activamente nuevas adquisiciones de marcas con trayectoria consolidada y reconocimiento global en las categorías de moda y lifestyle.

En el asesoramiento de la operación, Lincoln International ha actuado como asesor financiero y Benesch como asesor legal de Crown. Covington ha ejercido como asesor legal de Calida.

Este lunes, el gigante del lujo LVMH ha anunciado unas ventas de 38 644 millones de euros en el primer semestre de 2026. Una cifra que supone una reducción de un -3 por ciento frente a los 39 810 millones de euros facturados durante el mismo periodo de hace un año.

De enero a finales de junio de 2026, el beneficio neto del propietario de Louis Vuitton, Dior, Loewe o Moët & Chandon se ha mantenido estable en comparación con el año 2025, situándose en los 5 697 millones de euros, frente a los 5 698 millones de beneficio neto recogidos durante el primer semestre de su anterior ejercicio fiscal. El resultado operativo corriente ha ascendido a 8 700 millones de euros, lo que supone un margen operativo del 22,5 por ciento. La empresa también ha informado de un cash flow disponible de 4 100 millones de euros.

En el segundo trimestre, el crecimiento orgánico de las ventas del grupo se ha situado en un +3 por ciento y, excluyendo el impacto del conflicto en Oriente Medio, este aumento ha alcanzado el +4 por ciento.

Bernard Arnault, presidente y consejero delegado de LVMH, ha destacado que las firmas del grupo mantienen un estricto control de los costes y los márgenes. Esta estrategia, centrada en la exigencia de calidad y la innovación de producto, constituye el eje principal del grupo para afrontar la segunda mitad del año 2026.

Con una contracción del -5 por ciento de las ventas en la división de moda y marroquinería

Desde la compañía francesa defienden que el sector de la moda y la marroquinería ha experimentado una aceleración gradual, retomando a un crecimiento orgánico del +1 por ciento durante el segundo trimestre. Crecimiento que no obstante no ha impedido a esta división estratégica de la compañía registrar unas ventas totales durante el primer semestre por 18 146 millones de euros; un -5 por ciento menos que con respecto a los 19 115 millones de euros facturados durante el mismo periodo de hace un año.

Varios elementos citados en el comunicado explican, a ojos de LVMH, el buen desempeño al que estaría enfilando la división:

• Louis Vuitton celebra el 130 aniversario de su estampado Monogram y se apoya en los resultados de sus nuevas tiendas en Pekín y Seúl.
• Christian Dior se beneficia del lanzamiento de las primeras creaciones de Jonathan Anderson, especialmente con la comercialización del bolso Cigale.
• Las firmas Celine, Loewe, Givenchy y Fendi continúan con la renovación de sus colecciones bajo la dirección de sus respectivos directores creativos.
• Loro Piana mantiene su progresión comercial con el lanzamiento de su nueva colección “Nomadic Reverie”.
• Se ha firmado oficialmente un acuerdo con la empresa WHP Global para la venta de la marca Marc Jacobs por parte de LVMH.

Bernard Arnault afirma que las creaciones de Jonathan Anderson para la maison Christian Dior son un éxito comercial: “La aceleración del crecimiento en el segundo trimestre se debe, en particular, al gran éxito de las primeras creaciones de Jonathan Anderson para Christian Dior”.

Resultados sectoriales complementarios

Aunque el grupo LVMH no detalla las cifras de cada firma, los documentos examinados por FashionUnited indican que las marcas Tiffany & Co. y Bvlgari impulsan el crecimiento de la división de relojería y joyería, que ha alcanzado un +11 por ciento en el segundo trimestre.

En cuanto a la distribución selectiva, el crecimiento orgánico ha sido del +5 por ciento en el primer semestre de 2026. La cadena Sephora está ganando cuota de mercado y continúa su expansión internacional a un ritmo constante. El minorista sigue enriqueciendo su oferta con lanzamientos exclusivos en mercados clave como Norteamérica y el Reino Unido.

Para 2026, el grupo afirma que, a pesar de un contexto geopolítico y económico aún incierto, “sigue confiando y mantendrá una estrategia centrada en el fortalecimiento continuo del atractivo de sus marcas”.

Madrid – Desde la multinacional de la moda española Mango acaban de informar de los resultados de facturación registrados por la compañía durante el primer semestre de 2026. Periodo comprendido entre los meses de enero a junio durante el que la compañía continuó firmando unos datos de crecimiento en positivo de sus niveles de facturación, aunque eso sí a una tasa sensiblemente inferior a la que venía desempeñándose hasta la fecha.

Según a este respecto se han encargado de anunciar desde la dirección de la misma compañía española, Mango cerró el periodo de los seis primeros meses de su actual ejercicio fiscal de 2026 registrando unas ventas totales por valor de 1 852 millones de euros; una cifra que se sitúa un +7,2 por ciento por encima —un +10,7 por ciento a tipos de cambio constante— de la facturación registrada por la multinacional al cierre del mismo primer semestre, de 2025. Periodo el de hace un año que entonces desde Mango cerraron con unas ventas totales por valor de 1 728 millones de euros, en lo que entonces suponía un crecimiento interanual de las ventas de un +12 por ciento —un +14 por ciento a tipos de cambio constante—, respecto a los resultados de la primera mitad del ejercicio anterior.

Enfrentando de este modo los resultados de entonces y los de ahora, queda clara la desaceleración en el ritmo de crecimiento que ha experimentado la compañía española, tanto en resultado informado como a tipo de cambio constante. Una desaceleración que se habría registrado además de manera agudizada en el arranque de este complejísimo ejercicio de 2026, tanto a escala macroeconómica como a lo que respecta al propio desempeño de la compañía española, si tenemos en cuenta que Mango alcanzó a completar su último año fiscal de 2025 creciendo a una tasa del +13 por ciento, con ventas anuales por valor de 3 767 millones de euros.

No obstante, y a pesar de esta atenuación de su empuje en términos de ingresos, “afrontamos la recta final de nuestro Plan Estratégico 4E 2024-2026 con la meta de alcanzar los 4 000 millones de facturación al cierre de este ejercicio”, apunta Toni Ruiz, presidente y consejero delegado de Mango, a lo largo de unas declaraciones facilitadas por la dirección de la misma multinacional de la moda española. “Los resultados del primer semestre reflejan una evolución positiva, con un crecimiento por encima de la media del mercado, y refuerzan nuestro posicionamiento como referente internacional en moda”, defiende el directivo, así como accionistas de la compañía con un 5 por ciento de su capital social. Así pues, y “en un entorno de alta complejidad, avanzamos gracias a una propuesta de valor diferencial, a nuestra apuesta por la expansión y al trabajo y compromiso de todos los equipos que forman parte de Mango”.

Con un 77 por ciento de negocio internacional

Entre los detalles facilitados por la compañía respecto a este mismo periodo del primer semestre de 2026, por líneas de negocio, y aunque sin señalar cifras ni porcentajes específicos, desde Mango señalan que el grueso de la facturación continuó dándose en cualquier caso liderado por las ventas de las colecciones de su línea “Woman”. Un peso dentro de sus balances tras el que se situó la línea “Man” de colecciones para hombre; y con ya las líneas menores de “Kids” y “Teen”, para el público infantil y juvenil, y la línea “Home” de colecciones para el hogar, continuando avanzando en sus distintas estrategias de consolidación, tanto en físico como en online.

En cuanto a justamente su desempeño por canales de venta, las ventas en tienda representaron un 68 por ciento del total de la facturación de la compañía, con el canal online representado un 32 por ciento restante de la facturación total de Mango del primer semestre de este 2026. Un porcentaje que se sitúa por encima del 31 por ciento que representaba el canal al cierre de la primera mitad del ejercicio de 2025; un aumento que, sin concretar igualmente cifras totales, se habría registrado tras un crecimiento a doble dígito de las ventas en el canal online, que sigue confirmándose así como una de las principales palancas de crecimiento de Mango.

Ya por último, y por mercados, España se mantuvo como el principal mercado global de Mango, representando el 23 por ciento del total de las ventas de la compañía. Un porcentaje clave y representativo, y que de hecho crece frente al 22 por ciento que representaba el país al cierre del primer semestre de 2025, en el que las ventas internacionales de Mango representaron el 78 por ciento de su facturación. Un porcentaje este que, naturalmente, se reduce y se sitúa ahora en el orden del 77 por ciento, con Francia como primer mercado internacional de la compañía española, seguido de Turquía, Alemania y Estados Unidos.

Con 90 millones de euros en inversiones

Como factor especialmente a destacar de ese arranque de 2026, desde Mango señalan de manera directa a los cerca de 90 millones de euros que la compañía ha destinado durante el primer semestre del año a la ampliación y mejora de sus tiendas, al fortalecimiento de sus operaciones y capacidades logísticas, y la expansión de su sede central. Iniciativas todas ellas que se enmarcan bajo el paraguas de ese [Plan Estratégico 4E](https://fashionunited.es/noticias/empresas/mango-arranca-plan-estrategico-tras-disparar-ventas-hasta-los-3-100-millones-de-euros/2024031142770 que la compañía continuó impulsando durante la primera mitad del ejercicio, a través de movimientos como el fichaje de Hailey Biebe como embajadora; del lanzamiento de una colección cápsula junto a la casa británica Richard James o junto a la estadounidense Eckhaus Latta, para respectivamente sus líneas hombre y mujer; o con la reforma de 37 establecimientos y la apertura de 127 tiendas.

Como consecuencia de estas iniciativas, en lo que respecta a su parque comercial, Mango ha cerrado el primer semestre del año con un total de 2 960 tiendas, repartidas por más de 120 países. Una cifra que, en términos totales, se sitúa 35 tiendas por encima de las 2 925 con las que la compañía completaba el primer semestre de 2025, y que desde Mango contemplan seguir elevando, a través de sus planes de expansión en Francia, con inversiones de 66 millones de euros para abrir 45 tiendas hasta 2028, 15 de ellas en este 2026; en Italia, con un acuerdo por Coin para abrir 22 tiendas, entre el próximo mes de septiembre y hasta 2028; o en Reino Unido y Turquía, donde contempla sumar 10 nuevos puntos de venta, en cada mercado, a lo largo de este 2026. Ejercicio para el que igualmente, y con respecto a España, Mango aspira a cerrar el año con más de 10 establecimientos independientes de su línea Mango Home repartidos por distintos puntos de todo el país.

A este respecto, y tratando de poner en su justo contexto la expansión de su red comercial sobre la que ha tratado de ir acelerando la compañía a lo largo de estos últimos años, en el momento de presentar su nuevo Plan Estratégico 4E, en marzo de 2024, desde Mango informaban que el cierre del ejercicio de 2023 la compañía contaba con un total de 2 700 puntos de venta. Una cifra que aspiraban a completar desde un ambicioso plan para ejecutar 500 nuevas aperturas, hasta 2026, de las cuales, a la vista de los últimos datos, se habrían efectuado 260 aperturas netas.

La plataforma de moda rápida Shein, con sede en Singapur, ha revelado un deterioro de su rentabilidad y una desaceleración en el crecimiento de sus ingresos, ofreciendo así a los inversores una visión detallada de su situación financiera antes de su prevista salida a Bolsa mediante una oferta pública inicial (OPI) en Hong Kong.

Según un documento regulatorio presentado ante la Bolsa de Valores de Hong Kong bajo la denominación Shein Global Holdings, la compañía ha registrado unas pérdidas netas de -99 millones de dólares en el primer trimestre de 2026. Este resultado contrasta con un beneficio neto de 395 millones de dólares obtenido en el mismo período del año anterior. Los ingresos del primer trimestre han crecido de forma modesta, pasando de 8 950 millones de dólares a 9 050 millones de dólares, lo que refleja un ritmo de expansión más lento en comparación con los registros históricos de la empresa.

La compañía ha comunicado unos ingresos operativos de 258 millones de dólares en el primer trimestre, lo que supone una caída del -26 por ciento interanual. En el conjunto del año 2025, el beneficio neto se situó en 2 060 millones de dólares, frente a los 3 370 millones de dólares registrados en 2024. La dirección ha señalado que las pérdidas netas del primer trimestre se debieron principalmente a pérdidas por valor razonable de -328 millones de dólares sobre sus acciones preferentes convertibles y reembolsables.

Los cambios regulatorios y las tensiones en el comercio internacional lastran el crecimiento

El documento regulatorio forma parte del proceso de cotización de Shein en Hong Kong, mercado en el que la empresa obtuvo la aprobación para su salida a bolsa, después de que sus anteriores intentos de cotizar en Nueva York y Londres no llegaran a materializarse. Históricamente, la compañía había facilitado a los inversores una información muy limitada sobre sus ventas y rentabilidad. Entre sus accionistas institucionales se encuentran IDG Capital, Mubadala Investment Co., Tiger Global Management y HSG.

El impulso de crecimiento de la empresa se ha moderado a medida que los cambios en la política comercial de Estados Unidos y las disrupciones geopolíticas han contribuido a elevar los costes de materiales, lo que ha derivado en ajustes de precios para el consumidor final. Indicadores como el tráfico web global, las descargas de su aplicación móvil y los volúmenes de ventas en Estados Unidos han experimentado estancamiento o retroceso durante el año en curso.

Shein ha señalado que la eliminación de la exención arancelaria de minimis en Estados Unidos para paquetes importados con un valor inferior a 800 dólares ha afectado negativamente a su actividad comercial en ese mercado y al crecimiento de sus ingresos netos totales. No obstante, la compañía ha indicado que las tendencias de ventas en la región han comenzado a mostrar señales de normalización.

La política arancelaria europea y la competencia en el mercado presentan riesgos continuos

La empresa ha destacado también los obstáculos derivados de los cambios en la política de la Unión Europea, concretamente la eliminación de la exención de derechos de aduana de 150 euros. Shein ha revelado que el mercado europeo representó aproximadamente un tercio de sus ingresos totales en 2025 y durante el primer trimestre de 2026. La dirección ha advertido de que el impacto comercial del cambio regulatorio en la UE podría igualar o superar la disrupción experimentada tras el ajuste de la normativa de minimis en Estados Unidos.

Además de las barreras comerciales, Shein continúa haciendo frente a la presión competitiva de Temu, filial de PDD Holdings, en sus principales mercados europeos y estadounidenses, mientras las autoridades reguladoras internacionales mantienen una vigilancia reforzada sobre sus prácticas operativas.

Fundada originalmente en China continental antes de trasladar su sede corporativa a Singapur, Shein ha construido una plataforma internacional de moda rápida de venta directa al consumidor (direct-to-consumer) distribuyendo prendas de tendencia a precios reducidos directamente desde sus redes de proveedores hacia los mercados minoristas globales.

Madrid – Siguiendo con lo previsto, esta mañana de viernes, 24 de julio, ha terminado teniendo lugar en Madrid la celebración de la Junta General de Accionistas de 2026 de El Corte Inglés. Un encuentro desde el que se han terminado por aprobar, por unanimidad, todas y cada una de las propuestas presentadas a votación por parte del Consejo de Administración de la compañía española de grandes almacenes, así como de adelantar los principales elementos clave de su actualizado plan estratégico. Una renovada hoja de ruta que se terminará por presentar ante el Consejo, el próximo mes de septiembre.

Según a este respecto señalan desde la dirección de El Corte Inglés, los accionistas del grupo de grandes almacenes han procedido durante la Junta a aprobar por unanimidad las diferentes cuestiones contempladas en su orden del día, incluyendo el informe de gestión, las cuentas anuales, el informe no financiero y de sostenibilidad y la aplicación de los resultados de 2025. Un ejercicio que, recordamos, la compañía cerró a fecha del pasado 28 de febrero de 2026, registrando unos ingresos totales por valor de 17 247 millones de euros (+3,43 por ciento); y un beneficio neto por valor de 628 millones de euros (+22,65 por ciento). Unos positivos desempeños en ambos casos, y que se lograron al tiempo en el que la compañía lograba reducir su deuda neta en 148 millones de euros, dejando a la compañía con un nivel de endeudamiento de 1,3 veces su editad; el más bajo, destacan, en casi dos décadas.

Tratando de poner en perspectiva estas cuentas, actualmente la actividad comercial se encuentra “en una fase marcada por cambios estructurales, incertidumbres, aceleración tecnológica y evolución de las expectativas del consumidor”, ha señalado durante la Junta de Accionistas la misma Cristina Álvarez, presidenta del Consejo de Administración de El Corte Inglés desde el pasado 15 de enero de 2026. “En este contexto”, ha añadido, “la compañía ha demostrado una gran capacidad de adaptación y de fortaleza”, tal y como se pone en evidencia con unos resultados que a su vez, ha subrayado, “son la expresión financiera de la confianza que nuestros clientes han depositado en nosotros” a lo largo del año.

Actualización del Plan Estratégico

Al margen ya de las cuestiones relacionadas con las cuentas del ejercicio de 2025, y con la ratificación que los accionistas de la compañía han procedido a realizar del nombramiento de Javier Catena como nuevo consejero delegado del grupo, durante su prima Junta de Accionistas como presidenta del Consejo de Administración de El Corte Inglés, Cristina Álvarez entro a detenerse de manera especial sobre las estrategias de inversión y de crecimiento que la compañía española está tratando de ejecutar, bajo el paraguas de su Plan Estratégico. Una hoja de ruta que se ha decidido a actualizar, dando forma a un renovado Plan Estratégico que se presentará al Consejo de Administración el próximo mes de septiembre.

No obstante, y antes de llegar hasta ese momento, la misma Cristina Álvarez se ha encargado de adelantar las claves y los principales pilares sobre los que se va a sustentar esa renovada hoja de ruta. Un plan de acción que implicará, ha señalado, un plan de inversión “más ambicioso” que el contemplado en un primer momento, con por tanto una mayor partida de fondos, que se dirigirán de manera principal a buscar impulsar el crecimiento del negocio del grupo; a la mejora de sus capacidades y servicios de logística; y al aprovechamiento de más y nuevas capacidades tecnológicas. Un punto sobre el que ha venido a advertir del creciente papel que está llamada a jugar la Inteligencia Artificial dentro del grupo, como palanca eso sí que deberá de servir para mejorar el servicio y la experiencia de compra que la compañía brinda a sus clientes, y sin llegar nunca a sustituir los valores que se mantienen como “la esencia de nuestra empresa”.

Desde la convicción de que el cliente debe continuar siendo “nuestra razón de ser”, ha señalado Álvarez durante su internación en la Junta de Accionistas, “nuestra obligación es que cada cliente se sienta único, escuchado y muy cuidado”. Partiendo de esa máxima irrenunciable, la presidenta de El Corte Inglés en primer lugar ha entrado a reivindicar el valor de la tienda física, al que ha tildado de “valor diferencial” del que es abanderada la compañía, así como de “un activo esencial para conectar con nuestros clientes”. Y es que, ha destacado, “la tienda física es, hoy más que nunca, un entorno de experiencias donde se genera la interacción humana, donde tenemos la oportunidad de construir marca, más allá de una pura transacción económica”. Un alegato que vendría a servir de respaldo a las nuevas inversiones en tiendas que, se prevé, pueda llegar a recoger la renovación del plan estratégico de El Corte Inglés, en su propósito de tratar de impulsar el crecimiento del negocio de la compañía.

En cuanto a los otros dos campos, los de la tecnología y el de la logística, sobre estos la presidenta de El Corte Inglés ha subrayado en primer lugar cómo el medio online continúa ganando peso a día de hoy dentro de sus canales comerciales, llevando a que “nuestra web y nuestra app” se hayan “convertido en la puerta de entrada de muchos clientes”. Una dinámica frente a la que “debemos seguir impulsándolas, mejorando la experiencia digital y la personalización, porque son uno de nuestros grandes motores de crecimiento y de captación de nuevos clientes”. Una ofensiva que en cualquier caso deberá de darse respaldada por la identidad irrenunciable de El Corte Inglés como “la casa de las marcas”. De tal manera que, ya sea en físico o en digital, la compañía seguirá enfocada a “ofrecer a nuestros clientes productos exclusivos, curados, novedosos, y adaptados a la realidad de cada una de nuestras diferentes tiendas y canales”. Unas vías de comercialización para las que, y ahora ya sí, jugarán un papel cada vez más principal la tecnología y la logística, y de ahí el refuerzo de ambas estrategias que va a pasar a contener la renovación del plan estratégico del grupo, desde su condición para influir, dinamizar, y mejorar la experiencia de compra que la compañía es capaz de ofrecer a sus clientes.

A este respecto, ha señalado Cristina Álvarez, las inversiones en tecnología y en logística se llevarán a cabo con el objetivo puesto en “crecer y dar un mejor servicio a nuestras tiendas y clientes”. Y es que siguiendo con “la esencia de nuestra empresa”, la implementación de nuevas tecnologías, y apuntando a este respecto de manera expresa a la inteligencia artificial (IA), se llevará a cabo desde la perspectiva de “ayudar a personalizar la experiencia de compra, optimizar la disponibilidad de productos, agilizar la atención y sobre todo interpretar mejor las necesidades de nuestros clientes”. Un propósito para el que, ha apostillado, la compañía cuenta además “con el mejor equipo, con una estrategia sólida, y con una marca que ocupa un lugar único en el corazón de millones de personas”. Una suma de elementos diferenciales que han venido conformándose a lo largo de décadas, y que vienen a demostrar, ha enfatizado Álvarez, cómo “el futuro no se improvisa”, sino que “se construye cada día con trabajo, con humildad, con capacidad de escuchar, y con voluntad permanente de mejorar”.

El grupo suizo Calida ha vendido su marca de lencería estadounidense Cosabella al grupo neoyorquino Crown Brands Group. La venta se ha realizado en el marco de un acuerdo de compra de activos (Asset Purchase Agreement) cerrado el 23 de julio de 2026. Con esta transacción, cuyo precio de compra no se ha revelado, la empresa suiza de moda íntima busca simplificar su cartera de marcas y centrarse en el futuro en sus marcas clave, Calida y Aubade. Cosabella fue adquirida en mayo de 2022 por 80 millones de dólares estadounidenses (76,2 millones de euros).

La venta se produce tras una revisión estratégica de la marca. En el primer semestre de 2026, y en el marco de un reposicionamiento, Cosabella había registrado un descenso en sus ventas del -36,6 por ciento, hasta los 4,3 millones de francos suizos (aproximadamente 4,6 millones de euros). Sin embargo, el Grupo Calida subraya que la venta forma parte de su enfoque estratégico.

Descienden los ingresos, aumenta la rentabilidad

Junto con el anuncio de la venta, el grupo también ha publicado sus resultados semestrales. En el primer semestre de 2026, el Grupo Calida ha alcanzado una facturación de 93,7 millones de francos suizos (unos 101,2 millones de euros), lo que supone un descenso del -7,9 por ciento. No obstante, la pérdida operativa ajustada (EBIT) mejoró, situándose en 0,3 millones de francos suizos (unos 0,3 millones de euros), frente a los -1,8 millones de francos suizos del mismo periodo del año anterior.

La marca principal, Calida, facturó 62,7 millones de francos suizos (unos 67,7 millones de euros) y registró un descenso de los ingresos del -3,7 por ciento a tipo de cambio constante. Al mismo tiempo, la marca mejoró su margen bruto al renunciar deliberadamente a grandes campañas de descuentos, según ha informado la empresa. Las inversiones en colecciones modernizadas y un mayor enfoque en clientas más jóvenes tienen como objetivo apoyar el crecimiento en el negocio directo al consumidor (direct-to-consumer).

Aubade también experimentó un retroceso, con una caída de los ingresos del -5,5 por ciento a tipo de cambio constante, hasta los 26,7 millones de francos suizos (unos 28,8 millones de euros). Sin embargo, el negocio de e-commerce evolucionó positivamente, con un crecimiento de casi dos dígitos, especialmente en Estados Unidos.

Para el conjunto del año, la empresa confirma su previsión de un margen EBIT operativo superior al seis por ciento.

Madrid – El presidente de los Estados Unidos, Donald J.Trump, vuelve a hacer convulsionar las relaciones comerciales del país norteamericano con sus principales socios comerciales y con las principales economías del planeta, y anuncia la imposición de nuevas tasas arancelarias adicionales para 60 economías. Unos nuevos aranceles de entre un 10 a un 12,5 por ciento, a los que ha sumado unas cuotas arancelarias especiales para los textiles procedentes de Bangladés, Camboya, Indonesia y Malasia, condicionadas a cupos de importación de textiles y algodón estadounidenses.

Si para la guerra comercial que el estadounidense desataba en abril de 2025, desde su proclamado “Día de la Liberación”, se esgrimían como causas las supuestas relaciones comerciales abusivas y desequilibradas que Estados Unidos (EEUU) mantenía con sus principales socios comerciales, y para sus particulares tensiones con China, Canadá y México el poco control, cuando no el fomento, de la entrada de fentanilo en el país, en esta ocasión el trasfondo que se ha presentado está en los bienes producidos a través de trabajo forzoso y esclavo. Bienes cuya entrada está prohibida a la economía de EEUU; prohibición que desde la Administración Trump se han marcado por objetivo el hacer completamente efectiva, después de que la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR), una agencia del Gobierno estadounidense, realizase una investigación sobre las actuaciones, las políticas y las prácticas de 60 economías, vinculadas al trabajo forzoso.

Como resultado de esa investigación, se señala en el Memorándum firmado por el presidente estadounidense con fecha de este 23 de julio de 2026, se determinó que las 60 economías investigadas por la USTR realizaban actos, políticas y prácticas contrarias a la prohibición de Estados Unidos de bloquear la entrada en el país de bienes obtenidos a través de trabajos forzosos. Bien sea a través de leyes y normativas que prohíben la importación de esos bienes, pero que todavía no se hacen cumplir de manera efectiva —supuesto para el que se señala a Canadá, Ecuador, a la Unión Europea, a México y a Pakistán—; de compromisos todavía no ejecutados sobre la prohibición de importación de productos obtenidos de trabajos forzosos; de un régimen arancelario parcial para impedir su importación; o directamente con una completa falta de imposiciones a la prohibición de bienes producidos y/o importados obtenidos a través de trabajos forzosos. Unas dinámicas ante las que desde el Gobierno estadounidense se han marcado por objetivo el hacer cumplir de manera eficaz la prohibición de la importación de esos bienes productos con trabajo forzoso.

Con aranceles del 10 al 12,5 por ciento para 60 economías

En ese justo propósito, y tras considerar las informaciones y las conclusiones de esa investigación facilitadas por la agencia gubernamental, el presidente de Estados Unidos, en primer lugar, ha autorizado a la USTR a imponer unas tasas arancelarias de entre el 10 y el 12,5 por ciento al total de esas 60 economías investigadas. Unos aranceles generalizados, aunque con exenciones para aquellos productos que respondan a materias primas que, sujetas a las nuevas tasas, podrían provocar una falta de disponibilidad de suministro; a productos que pudieran causar “perturbaciones” en toda la economía si estuvieran sujetos a los nuevos aranceles; a productos que no pueden cultivarse o producirse en cantidades suficientes en los Estados Unidos u obtenerse de otras fuentes; a productos para los que se entienda que los nuevos aranceles no servirían de efecto para garantizar la prohibición de la comercialización con bienes obtenidos de trabajo forzoso; y para “ciertos productos” de Argentina, Bangladés, Camboya, Ecuador, El Salvador, la Unión Europea, Guatemala, Indonesia, Jordania, Malasia, Suiza, Taiwán o el Reino Unido que podrían servir precisamente para alentar a estas economías a promulgar, cumplir con sus compromisos o/y a aplicar de manera efectiva leyes para la prohibición de obtención e importación de bienes obtenidos mediante trabajo forzoso.

Exenciones ya al margen, y según queda recogido en el memorándum presidencial, a partir de las 00:01h de este mismo viernes 24 de julio de 2026, hora de la costa Este de Estados Unidos, el presidente Trump ha ordenado que pasen a imponerse aranceles adicional del +10 por ciento para las importaciones procedentes de Argentina, Bangladés, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, la India, Indonesia, Jordania, Malasia, México, Pakistán, Sri Lanka, el Reino Unido y de Trinidad y Tobago.

En otro bloque de medidas, y sin que en su caso resulte en una subida adicional, se ha ordenado que los productos procedentes de la Unión Europa y de Taiwán pasen a contar con un arancel mínimo, y en su caso total, de un 10 por ciento, cuando la tasa original del bien importado no alcance a superar esta nueva tasa. Un porcentaje que se situará en un 12,5 por ciento para los productos procedentes de Japón, Corea del Sur y Suiza.

Por último, y para el resto de las 60 economías investigadas, el presidente estadounidense ha ordenado que se imponga un arancel adicional del +12,5 por ciento. La medida más gravosa de las contempladas en el Memorándum emitido por Donald Trump, y que se ha reservado para aquellas economías que, según se ha establecido a partir de la investigación llevada a cabo por la USTR, cuentan con una mayor falta de determinación para prohibir la importación y la obtención de bienes a partir de prácticas de trabajo forzoso y de trabajo esclavo.

Cupos arancelarios especiales para los productos textiles de Bangladés, Camboya, Indonesia y Malasia

Como segunda parte de su edicto presidencial, Trump ha ordenado a la USTR a que, tan pronto como determine que sea posible, establezca un contingente arancelario especial para algunos de los principales países productores textiles asiáticos, y en concreto para Bangladés, Camboya, Indonesia y Malasia. Países para los que Estados Unidos tratará de imponer un régimen arancelario especial, con una duración inicial de 3 años, para fomentar la importación por parte de todos y cada uno de estos cuatro países tanto de productos textiles estadounidenses, como de algodón cultivado en los Estados Unidos, con el fin de que así, se apunta, puedan reducir su “dependencia de insumos” procedentes de otras fuentes que “tienen más probabilidades de contener insumos de trabajo forzoso”. Un apunte que, aun sin nombrarlo de manera explicita, parece venir claramente dirigido a China, y hacia ese más que controvertido algodón de Xinjiang. Una materia prima que, ya sea en bruto o empleada para la confección de prendas y textiles, tiene prohibida su entrada en Estados Unidos desde enero de 2021, por su vinculación al supuesto trabajo esclavo para su recolección al que el Gobierno chino estaría sometiendo a la población de la minoría étnica de los uigures.

Como contraprestación ante esas potenciales importaciones, el presidente de Estados Unidos ordena del mismo modo a la USTR a que ajuste a su debido tiempo los contingentes arancelarios de los cuatro países productores asiáticos para permitir que “un cierto volumen” de textiles y prendas de vestir procedentes de Bangladés, Camboya, Indonesia y Malasia entre en Estados Unidos, libre completamente de los nuevos aranceles que se han impuesto ahora a cada una estas cuatro economías. Una cantidad de textiles y de prendas que en cualquier caso se dará determinada, se precisa, “en función de la importación de insumos estadounidenses” y “de la importación de algodón estadounidense” por parte de cada uno de estos cuatro países.

Nuevas tasas arancelarias impuestas por EEUU

El conglomerado de calzado estadounidense Deckers Outdoor Corporation (Deckers Brands) ha anunciado sus resultados financieros correspondientes al primer trimestre fiscal finalizado el 30 de junio de 2026, con unas ventas netas trimestrales récord que han superado los 1.000 millones de dólares por primera vez en la historia de la compañía.

Las ventas netas del primer trimestre han aumentado un +5,7 por ciento hasta alcanzar los 1.020 millones de dólares, frente a los 964,50 millones de dólares registrados en el mismo periodo del ejercicio anterior. A tipo de cambio constante, las ventas netas han crecido un +4,8 por ciento.

El beneficio diluido por acción ha aumentado hasta los 0,94 dólares, frente a los 0,93 dólares del periodo anterior.

Stefano Caroti, presidente y consejero delegado de Deckers Brands, ha declarado: "Deckers ha arrancado el ejercicio fiscal con solidez, superando los 1.000 millones de dólares de ingresos en el primer trimestre por primera vez. Este resultado refleja la fortaleza sostenida de Hoka y Ugg, con una demanda global en crecimiento a medida que ambas marcas amplían su alcance a través de una innovación de producto convincente. A medida que construimos vínculos más profundos con los consumidores en distintas geografías y canales, seguimos centrados en potenciar nuestras marcas premium y en ejecutar con disciplina nuestras estrategias a largo plazo."

Hoka y Ugg impulsan los resultados por divisiones mientras el canal directo al consumidor sigue creciendo

Los resultados del conjunto de la cartera corporativa han estado liderados por Hoka, la marca de calzado de running, cuyas ventas netas han aumentado un +7,7 por ciento hasta los 703,50 millones de dólares, frente a los 653,10 millones de dólares del periodo anterior. La marca de lifestyle Ugg ha registrado unas ventas netas de 278,00 millones de dólares, lo que representa un incremento del +4,9 por ciento respecto a los 265,10 millones de dólares del ejercicio precedente.

Las ventas netas del resto de marcas del grupo han caído un -18,1 por ciento hasta los 37,90 millones de dólares, frente a los 46,30 millones de dólares anteriores. La dirección ha señalado que el descenso en otras marcas, junto con las menores cifras en el canal mayorista y en el mercado doméstico, se ha visto parcialmente afectado por el cierre programado de las operaciones independientes de Koolaburra, la línea de calzado casual del grupo.

Por canales de distribución, el canal directo al consumidor (DTC, por sus siglas en inglés) ha registrado un incremento del +13 por ciento en ventas netas hasta los 352,80 millones de dólares, frente a los 312,20 millones de dólares del periodo anterior. Las ventas netas comparables del canal DTC han crecido un +6,8 por ciento. Las ventas netas mayoristas han aumentado un +2,2 por ciento hasta los 666,70 millones de dólares, frente a los 652,40 millones de dólares.

Por áreas geográficas, las ventas netas internacionales han crecido un +8,4 por ciento hasta los 502,10 millones de dólares, desde los 463,30 millones de dólares. Las ventas netas en el mercado doméstico estadounidense han avanzado un +3,2 por ciento hasta alcanzar los 517,40 millones de dólares, frente a los 501,30 millones de dólares del periodo anterior.

El margen bruto del trimestre ha alcanzado el 56,4 por ciento, frente al 55,8 por ciento del año anterior. El beneficio operativo se ha situado en 155,30 millones de dólares, frente a los 165,30 millones de dólares del ejercicio precedente.

Un sólido balance permite la recompra de acciones y la revisión al alza de las previsiones anuales

Durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2027, el grupo ha recomprado aproximadamente 3,30 millones de acciones ordinarias por un importe total de 338,20 millones de dólares, a un precio medio ponderado de 103,79 dólares por acción. A 30 de junio de 2026, la compañía mantenía aproximadamente 4.700 millones de dólares pendientes de ejecución en el marco de su programa de recompra de acciones.

Las previsiones actualizadas para el conjunto del ejercicio fiscal, correspondiente al periodo de doce meses que finalizará el 31 de marzo de 2027, contemplan unas ventas netas consolidadas de entre 5.860 millones y 5.910 millones de dólares; un crecimiento de las ventas netas de Hoka en torno a los dos dígitos bajos interanual; un incremento de las ventas netas de Ugg en el rango medio de un solo dígito; un margen bruto ligeramente superior al 56,5 por ciento; y un beneficio diluido por acción de entre 7,35 y 7,50 dólares, lo que supone un incremento de cinco centavos respecto a las previsiones anteriores.

Considerado durante mucho tiempo la principal puerta de entrada al mercado europeo, el Reino Unido ocupa ahora un lugar mucho más marginal en la estrategia comercial de las marcas del continente. Los últimos datos de Joor muestran que, en menos de 10 años, los flujos del wholesale se han reorganizado profundamente.

Las marcas europeas han encontrado otras vías de crecimiento, mientras que los minoristas británicos se están decantando progresivamente por nuevos proveedores. Una recomposición que redibuja de forma duradera el mapa de la moda europea.

Durante varias décadas, Londres fue el epicentro ineludible del comercio de la moda en Europa. El Reino Unido representaba a la vez un potente mercado nacional, un escaparate internacional y un punto de acceso privilegiado al continente. Diez años después del referéndum de 2016, este equilibrio ha cambiado profundamente.

El Brexit no ha provocado el colapso anunciado del comercio. Ha producido algo más sutil, pero sin duda más duradero. Las empresas se han adaptado. Las cadenas de suministro se han rediseñado. Las redes de distribución se han reorganizado. Y, sobre todo, las marcas europeas han dejado de considerar progresivamente al Reino Unido como un mercado prioritario.

Los datos exclusivos de la plataforma mundial de wholesale Joor, que agrupa las transacciones de más de 14,000 marcas y 700,000 compradores de 150 países, permiten hoy medir esta transformación.

Las marcas europeas nunca han vendido tanto sin el Reino Unido

La primera conclusión es casi contraintuitiva. Entre 2017 y 2025, el volumen global de ventas de las marcas europeas presentes en Joor se ha más que triplicado. Al mismo tiempo, la cuota correspondiente a los minoristas británicos se ha desplomado. En 2017, los compradores británicos representaban casi el 12 por ciento de las ventas de las marcas europeas. En 2025, suponen menos del 4 por ciento. En otras palabras, las marcas europeas venden mucho más que antes, pero mucho menos en el Reino Unido.

Este crecimiento está ahora impulsado casi exclusivamente por los minoristas establecidos en la Unión Europea y en el resto del mundo. Por lo tanto, el Brexit no ha frenado su desarrollo, sino que ha acelerado su diversificación.

Para muchas firmas francesas, italianas, españolas o escandinavas, el Reino Unido se ha convertido progresivamente en un mercado más, y ya no en un eje de crecimiento prioritario.

Los distribuidores europeos repatrían sus inversiones

La ruptura es aún más evidente al observar el comportamiento de los compradores europeos. Antes del Brexit, las marcas británicas representaban el 17 por ciento de las compras realizadas por los minoristas europeos en Joor. Ocho años más tarde, esta proporción ha caído por debajo del 7 por ciento.

Al mismo tiempo, las enseñas europeas han reforzado considerablemente sus compras a marcas del continente. Su cuota en los surtidos ha pasado del 54 por ciento al 69 por ciento.

La lógica es tanto económica como operativa. Desde la salida del Reino Unido del mercado único, los costes administrativos se han multiplicado. Trámites aduaneros, plazos logísticos, gestión del IVA, normas de origen de los productos... son todo limitaciones que complican las importaciones.

Porque, contrariamente a la creencia popular, la exención de derechos de aduana entre el Reino Unido y la Unión Europea solo se aplica plenamente si los productos cumplen las normas de origen estipuladas en el acuerdo comercial. Sin embargo, gran parte de la ropa vendida por las marcas británicas se fabrica en Asia. En estos casos, pueden seguir aplicándose costes adicionales. Para los compradores europeos, dar prioridad a una marca de Milán, París o Copenhague se ha vuelto, en muchos casos, más sencillo y competitivo.

El Reino Unido también se aleja de las marcas europeas

El movimiento dista mucho de ser unilateral. Los distribuidores británicos también han revisado en profundidad sus estrategias de aprovisionamiento. En 2020, las marcas europeas todavía representaban el 51 por ciento de sus compras en Joor. En 2025, esta cuota es de solo el 29 por ciento.

Una vez más, el aumento de los costes logísticos explica en gran medida esta evolución. Los minoristas británicos se decantan más por las marcas locales, pero también por proveedores de fuera de Europa cuando las condiciones de importación son más favorables.

Esta recomposición refleja una fragmentación progresiva del mercado europeo de la moda, que ahora funciona con una lógica regional mucho más marcada que antes de 2020.

Las marcas británicas resisten mejor de lo previsto

Paradójicamente, las marcas británicas se perfilan como los actores más resilientes de esta nueva configuración. Su exposición al mercado europeo se mantiene relativamente estable. Los compradores europeos siguen representando entre el 28 por ciento y el 32 por ciento de sus ventas, un nivel comparable al observado antes del Brexit.

Hay varias explicaciones. Algunas casas británicas gozan de una gran fidelidad por parte de su clientela europea, sobre todo en el segmento premium y de lujo. Y lo que es más importante, muchas marcas han adaptado rápidamente su organización logística.

Para eludir las nuevas barreras administrativas, han abierto almacenes en los Países Bajos, Alemania o Polonia, recreando así una presencia operativa dentro del mercado único. Esta estrategia les permite reducir los plazos de entrega, limitar los costes de importación y dar seguridad a sus socios europeos.

Un nuevo mapa del wholesale europeo

En el fondo, el Brexit no ha provocado la drástica desvinculación que muchos temían, sino que ha acelerado un movimiento de regionalización. ¿Una bendición en la era de la desglobalización y el reenfoque en los mercados locales?

Las marcas europeas han reforzado su posición en su mercado nacional al tiempo que han proseguido su internacionalización hacia Norteamérica, Oriente Medio y Asia. El Reino Unido, por su parte, se ha replegado progresivamente en su mercado interior y en socios comerciales alternativos.

Esta nueva geografía modifica profundamente las estrategias de las marcas. La competitividad ya no se basa únicamente en lo deseable que sea una colección. Ahora depende igualmente de la ubicación del inventario, la fluidez logística, las normas de origen, la capacidad de acortar los plazos de entrega y el control de los costes aduaneros. En otras palabras, la supply chain se ha convertido en un argumento de venta por derecho propio.

El Brexit, catalizador de una nueva Europa de la moda

Diez años después del referéndum, el balance dista mucho de los escenarios catastróficos que se temieron en su día. Las marcas europeas no se han hundido: simplemente han reorientado su crecimiento. En cuanto al Reino Unido, aunque no ha desaparecido del radar, ha perdido definitivamente la posición central que ocupaba antes de 2016.

Una reorganización que pone de relieve un imperativo ahora omnipresente en la industria de la moda y el textil. Ante la fragmentación geopolítica, el resurgimiento de las tensiones comerciales y el reto de la relocalización de las cadenas de suministro, la proximidad geográfica vuelve a imponerse como una ventaja competitiva decisiva.

En este sentido, el Brexit aparece menos como una anomalía económica que como el primer laboratorio de una globalización reimaginada: más regional, más selectiva y plenamente consciente de los costes invisibles del comercio internacional.

Madrid – Entre las últimas noticias que han trascendido en torno al gigante español de la moda, desde la dirección de Inditex han informado de la adquisición de un considerable volumen de acciones de la compañía por parte de José Ignacio Goirigolzarri. Ex consejero delegado del BBVA, y ex presidente ejecutivo de Bankia y de CaixaBank, al que desde la compañía daban la bienvenida como nuevo miembro de su Consejo de Administración tras la celebración de su última Junta General de Accionistas.

Haciendo una breve recapitulación de cómo ha terminado por ser este desembarco del economista y exbanquero dentro del “universo” Inditex, no sin cierta sorpresa coincidiendo con el anuncio, a comienzo del pasado mes de junio de sus resultados registrados al cierre del primer trimestre del ejercicio de 2026, desde Inditex informaban de sus intenciones de proceder a proponer el nombramiento de José Ignacio Goirigolzarri como nuevo consejero independiente de su consejo de administración, durante la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas del grupo de moda. Un encuentro que, siguiendo con lo programado, terminaba por celebrarse este pasado 7 de julio, saldándose con la aprobación de manera generalizada de todos los puntos de su orden del día, incluido el 5.g relativo al nombramiento de Goirigolzarri como nuevo miembro del Consejo de Administración de Inditex, en la categoría de consejero independiente.

Tras la celebración de la Junta General de Accionistas, el Consejo de Administración de Inditex, durante su reunión celebrada ese mismo día del 7 de julio, terminaba por tomar una serie distinta de acuerdos, entre ellos la continuidad de Marta Ortega en el cargo de presidenta no ejecutiva del Consejo de Administración de Inditex, la reelección de Óscar Garcia Maceiras como Consejero Delegado, y sobre la designación de cargos en las Comisiones del Consejo. Un punto sobre el que señalaba el nombramiento de Goirigolzarri como miembro de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento de Inditex, y como miembro y presidente de la Comisión de Nombramientos y de Retribuciones.

Compra de acciones por medio millón de euros

En un ejercicio de respaldo a ese papel y a esas responsabilidades dentro de la compañía, es como nos encontramos ya con el anuncio remitido por parte de Inditex a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), con fecha de este miércoles 22 de julio de 2026, desde el que se informa de la adquisición por parte de Goirigolzarri de un paquete de 9 250 acciones de Inditex, Una compra efectuada a fecha de este pasado 20 de julio, a un precio unitario de 53,75 euros, que deja el importe de la operación en los 497 187,5 euros.

Poniendo la operación en el contexto en el que actualmente se han venido desempeñando las acciones de la multinacional de la moda española, el precio de la operación se habría situado finalmente ligeramente por encima tanto del precio de apertura como de cierre en el que se movieron las acciones de Inditex durante esa jornada del lunes 20 de julio. Un día que las acciones de Inditex abrieron marcando en los 53,38 euros el título, para terminar por cerrarlo en los 53,44 euros, eso sí tras llegar a alcanzar un máximo intradía en los 53,98 euros la acción.

Aún así y desde entonces las acciones de Inditex han continuado marcando al alza, impulsadas entre otras por la reciente valoración sobre sus títulos realizada por un Bank of America que ha decidido elevar un +4,84 por ciento su precio objetivo del valor de las acciones de Inditex, desde los 62 hasta los 65 euros el título. Un precio un +19 por ciento por encima de los 54,60 euros a los que cerraban las acciones de Inditex la sesión de cotización de este miércoles, y un +18,92 por ciento más que con respecto a los 54,66 euros en los que cotizan en este momento.

Más allá de estas potencialidades, para lo que respecta a la evolución seguida por las acciones de Inditex a lo largo de sus últimos 12 meses, los títulos de la compañía española acumulan una revalorización de un +29,87 por ciento, desde los 42,04 euros hasta los 54,60 euros a los que cerraban la sesión de cotización del 22 de julio de 2025 y de este 2026, respectivamente. Un periodo en el que eso sí las acciones de la compañía española han llegado a marcar como máximo en los 58,28 euros la acción, valor que alcanzaron a tocar durante la sesión del 19 de febrero de 2026, y sobre el que acumulan a día de hoy una caída de un -6,31 por ciento.

La marca Zegna ha impulsado los resultados del Grupo Ermenegildo Zegna, alcanzando los 324,3 millones de euros en ingresos en el segundo trimestre de 2026, lo que supone un aumento del +16,9 por ciento (+16,5 por ciento en términos orgánicos).

En el segundo trimestre de 2026, los ingresos del grupo han aumentado hasta los 517,1 millones de euros, un +10,3 por ciento

Los ingresos del grupo italiano, que cotiza en Wall Street y opera en el sector de la moda masculina de lujo, han aumentado en el segundo trimestre de 2026 hasta los 517,1 millones de euros, un +10,3 por ciento (+11 por ciento en términos orgánicos). En el primer semestre de 2026, los ingresos del grupo han alcanzado los 987,3 millones de euros, un +6,4 por ciento interanual y un +9,3 por ciento en términos orgánicos, en comparación con los 927,7 millones de euros del primer semestre de 2025.

Los ingresos de Thom Browne en el segundo trimestre han registrado un crecimiento orgánico del +2,7 por ciento, hasta los 64,9 millones de euros, mientras que Tom Ford Fashion ha crecido un +7,1 por ciento en términos orgánicos, alcanzando los 89,1 millones de euros.

En el segundo trimestre, los ingresos de la división textil han disminuido un -3,6 por ciento

En el segundo trimestre de 2026, los ingresos de la división textil han sido de 35,8 millones de euros, frente a los 37,1 millones de euros del segundo trimestre de 2025, lo que supone un descenso del -3,6 por ciento interanual (-3,2 por ciento a nivel orgánico). Los otros ingresos, que incluyen principalmente los derivados de las ventas a terceras marcas, han sido de 3,0 millones de euros en el segundo trimestre de 2026, en comparación con los 4,1 millones de euros del segundo trimestre de 2025, con una caída del -26,2 por ciento interanual (-25,9 por ciento a nivel orgánico).

El canal direct-to-consumer ha registrado unos ingresos de 410,9 millones de euros, un +17,3 por ciento en términos orgánicos, con las tres marcas creciendo a doble dígito, “lo que refleja la decisión estratégica del Grupo de priorizar un modelo de negocio retail-first y la relación directa con los clientes”, especifica una nota de la empresa.

En cuanto a las áreas geográficas, el grupo ha registrado un sólido crecimiento en todas las regiones, impulsado por América, con una consolidación adicional de la región de Gran China en el trimestre.

La región EMEA ha registrado unos ingresos de 177,1 millones de euros en el segundo trimestre, un +1,3 por ciento (+1,6 por ciento orgánico). América ha totalizado 165,3 millones de euros en el segundo trimestre, un +20,0 por ciento (+21,8 por ciento orgánico).

La región de Gran China ha registrado unos ingresos de 112 millones de euros en el segundo trimestre, un +12,2 por ciento (+8,6 por ciento orgánico). En el resto de la región APAC, el grupo ha totalizado unos ingresos de 62,1 millones de euros en el segundo trimestre, un +11,5 por ciento (+19,3 por ciento orgánico).

“Estoy especialmente orgulloso de comunicar que, en el trimestre que acaba de terminar, los ingresos del grupo han crecido un +11 por ciento en términos orgánicos, con una aceleración progresiva en todas nuestras marcas. La base de este rendimiento es la solidez de nuestro enfoque orientado al cliente, que ha impulsado un crecimiento orgánico del +17 por ciento en el canal direct-to-consumer y una expansión de doble dígito para todas las marcas”, ha subrayado Ermenegildo “Gildo” Zegna, presidente ejecutivo del Grupo Ermenegildo Zegna, en la nota.

“En junio, Villa Zegna en Los Ángeles nos ha ofrecido una nueva oportunidad para acercarnos a nuestros clientes y compartir con ellos un modelo que hunde sus raíces en nuestro auténtico legado, y que se fortalece en nuestra extraordinaria cadena de suministro italiana”, ha añadido Zegna.

En cuanto a los canales individuales, el direct-to-consumer ha crecido hasta los 410,9 millones de euros (+16,4 por ciento y +17,3 por ciento orgánico), con las tres marcas.

“De cara al resto del año, seguimos decididos y disciplinados a la hora de invertir en las prioridades adecuadas para alcanzar nuestras ambiciones”, ha concluido Gildo Zegna.

El grupo Swatch ha publicado este martes un beneficio neto para el primer semestre muy por debajo de las expectativas, pero espera “una mejora significativa de la rentabilidad en el segundo semestre” gracias a la aceleración de sus ventas observada desde mayo.

Para el periodo de enero a junio, el grupo relojero suizo ha registrado un beneficio neto de 16 millones de francos suizos (17 millones de euros), lo que supone una caída del -5,8 por ciento en comparación con el primer semestre del año pasado, pero ha presentado una cifra de negocio mejor de lo esperado, con un aumento del +2 por ciento, hasta los 3.100 millones de francos, según ha indicado en un comunicado.

Sin tener en cuenta los efectos del tipo de cambio, sus ventas han aumentado un +8,5 por ciento, ha precisado.

En comparación, los analistas consultados por la agencia suiza AWP esperaban de media un beneficio de 95 millones y una cifra de negocio de 3.000 millones de francos.

Un beneficio lastrado por la producción a pesar de la solidez de las ventas

El grupo, propietario de varias marcas de relojería (entre ellas Tissot, Longines y Omega), pero que también vende componentes de relojería, como esferas o agujas, ha atribuido esta caída de su beneficio a sus actividades de producción, pero ha destacado la “sólida dinámica” de las ventas de sus marcas de relojes en “todos los segmentos de precios”.

“La aceleración observada en mayo y junio, y confirmada en julio, permite un mejor uso de la capacidad de producción y traerá consigo una mejora significativa de la rentabilidad en el segundo semestre”, ha afirmado en el comunicado.

En mayo, su marca Swatch dio mucho que hablar con su modelo Royal Pop, un reloj fruto de una colaboración con la prestigiosa marca Audemars Piguet, que provocó largas colas frente a sus tiendas, hasta el punto de que fue necesaria la intervención de la policía para dispersar a la multitud frente a una veintena de establecimientos.

Crecimiento impulsado por Estados Unidos y China

Durante el semestre, sus ventas de relojes y joyas aumentaron un +27 por ciento en Estados Unidos, ha detallado el grupo. En China, Hong Kong y Macao, un mercado clave para el grupo suizo, sus ventas crecieron un +9 por ciento en sus propias tiendas. Los pedidos de reposición de los minoristas externos, “en cambio, siguieron siendo modestos”, ha precisado.

Un jurado federal de Portland ha determinado que Nike discriminó a una antigua ingeniera pagándole menos que a sus compañeros varones y ascendiéndola más lentamente, en parte debido a su sexo. El veredicto, emitido el miércoles, condena a la empresa de ropa deportiva a pagar más de 7,5 millones de dólares.

Según ha informado la Oregon Public Broadcasting (OPB), el jurado, compuesto por una mujer y siete hombres, ha determinado que Nike infringió la legislación federal y estatal en el trato que dio a Heather Hender, quien trabajó como ingeniera de procesos en la sede central de la empresa en el condado de Washington durante cinco años. Además de la cuestión salarial, el jurado concluyó que Nike ascendió a Hender más lentamente, en parte, debido a su género.

El jurado concedió a Hender 19.739,52 dólares por daños y perjuicios y dictaminó que Nike] debe pagar al menos 7,5 millones de dólares en concepto de daños punitivos. Esa cifra supera con creces los aproximadamente dos millones de dólares que el abogado de Hender había sugerido durante los alegatos finales. La cobertura del juicio indicó que el pago retroactivo de salarios estaba vinculado a la conclusión de que Nike violó deliberadamente la Ley Federal de Igualdad Salarial.

El veredicto se ha producido tras un juicio de seis días centrado exclusivamente en las reclamaciones de Hender por discriminación salarial y en su promoción. El caso se celebró ante la jueza Amy Baggio en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Oregón.

Lo que dijo la demandante

En declaraciones a los periodistas a la salida del tribunal tras el veredicto, Hender afirmó que su experiencia no era un caso aislado. Describió a muchas personas de diferentes empresas cuyas historias, según dijo, no se habían contado, y expresó su esperanza de que la decisión anime a otras a dar un paso al frente, según informó KLCC.

El equipo legal de Hender acogió con satisfacción el resultado. Laura Salerno Owens, abogada del bufete Markowitz Herbold, con sede en Portland, afirmó que el veredicto demuestra que la discriminación en el lugar de trabajo “tiene un precio” e hizo un llamamiento para poner fin a lo que describió como una “cultura de ‘club de chicos’” en las grandes corporaciones.

La respuesta de Nike

En una declaración por escrito, un portavoz de Nike dijo que la empresa está comprometida con tratar a los empleados de manera justa y que estaba decepcionada por el veredicto. El portavoz agradeció la labor de los miembros del jurado y del personal del tribunal, afirmó que Nike respeta el proceso legal mientras evalúa sus próximos pasos y señaló que la empresa sigue centrada en apoyar a sus empleados.

FashionUnited se ha puesto en contacto con Nike para obtener comentarios.

Cómo llegó el caso a juicio

El litigio se remonta a 2018, cuando cuatro empleadas de Nike demandaron a la empresa por discriminación sexual. La demanda se presentó meses después de que salieran a la luz acusaciones sobre una cultura interna dominada por hombres en la empresa con sede en Beaverton, un periodo que provocó una oleada de salidas de directivos y una disculpa pública del entonces consejero delegado de Nike.

Tres de las cuatro demandantes originales llegaron a un acuerdo antes del juicio, quedando Hender como única demandante. En las primeras fases del caso, sus abogados solicitaron la categoría de demanda colectiva, que habría cubierto a cientos de empleadas y exempleadas, pero un juez denegó esa petición en 2022, según informó OPB.

Nike todavía puede impugnar las decisiones y elevar el caso al Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, un proceso durante el cual los abogados de Hender podrían renovar su esfuerzo por certificar el caso como una demanda colectiva.

Un nuevo informe de la organización británica sin ánimo de lucro defensora de los derechos laborales, Labour Behind the Label, ha revelado que grupos y marcas de moda internacionales, entre las que se encuentran Levi's, Next, H&M, Gap, Inditex, Carrefour y Primark, están utilizando un sistema de auditoría fallido de miles de millones de dólares que está “silenciando sistemáticamente a los trabajadores del sector textil en Pakistán” a pesar de la amplia evidencia de abusos laborales en el sector.

El informe de 43 páginas, titulado “Silenciados: cómo el 'cumplimiento' salarial está fallando a los trabajadores en Pakistán”, ha investigado las condiciones en las fábricas que proveen a 15 marcas de moda internacionales y ha concluido que los “sistemas de cumplimiento superficiales” desestiman las quejas de los trabajadores sobre salarios ilegales, jornadas laborales excesivas, acoso, intimidación, vigilancia y amedrentamiento.

Basándose en los testimonios de 255 trabajadores de ocho fábricas en Pakistán, Labour Behind the Label afirma que los trabajadores no pueden denunciar abusos, como el impago sistemático y la explotación, sin arriesgarse a medidas disciplinarias, que incluyen la pérdida de salario o el despido, ya que el miedo y las represalias “forman parte de los sistemas de quejas de las fábricas”.

Labour Behind the Label investiga cómo el “cumplimiento” salarial está fallando a los trabajadores en Pakistán

La investigación ha revelado que el 80 por ciento de los trabajadores no tenía una copia de su contrato, lo que significa que no tienen prueba de sus condiciones laborales; el 65 por ciento ha declarado no recibir nómina, y dos tercios han afirmado que se les exigía hacer horas extra, a menudo bajo presión, y el 62 por ciento de ellos ha dicho que no se les pagaba la tarifa doble legalmente exigida por esas horas.

Cuando se tienen en cuenta adecuadamente el nivel de cualificación y el derecho a horas extra, el 65 por ciento de los trabajadores ha declarado ganar menos de la remuneración mínima legal, y el 71 por ciento ha añadido que sus salarios eran “insuficientes para cubrir las necesidades básicas del hogar”.

Pero a la hora de plantear problemas, el informe ha descubierto que en algunas fábricas, los buzones de quejas están situados justo debajo de las cámaras de vigilancia, mientras que las 'líneas directas internas', diseñadas para ofrecer anonimato a los trabajadores de la fábrica para que denuncien problemas, están a la vista de la dirección de la fábrica y de los compañeros.

Un trabajador de la fábrica Artistic Milliners en Karachi, entrevistado para el informe, que provee a Inditex, propietaria de Zara, ha declarado: “Todos sabemos que si presentas una queja, te despiden”.

Esto respalda el caso de enero, cuando un grupo de 50 trabajadores fue despedido tras plantear su preocupación por primas impagadas en Combined Fabrics en Lahore, que produce prendas para Levi's.

Además de una cultura del miedo en las fábricas, el informe también expone un sistema de auditoría fallido en el corazón de la industria de la moda, ya que la organización de derechos laborales afirma que muchas marcas de moda internacionales están utilizando “auditorías sociales inadecuadas, periódicas e inconsistentes” para supervisar las condiciones laborales en sus cadenas de suministro.

Cuando los trabajadores denuncian abusos a los auditores, el informe añade que estos son ignorados o no se registran sistemáticamente “porque las auditorías priorizan el papeleo sobre las personas”, mientras que otras pruebas del informe sugieren que algunas fábricas manipulan activamente las auditorías.

¿Están haciendo lo suficiente las marcas de moda internacionales para apoyar a los trabajadores de la cadena de suministro?

Según el informe, la mayoría de las marcas internacionales “hacen lo mínimo para cumplir con las leyes locales y los estándares internacionales” y continúan empleando un sistema de auditoría que es ampliamente conocido por “no reflejar las condiciones de trabajo reales en lugar de impulsar el cambio”.

El sector de la confección y textil representa aproximadamente el 60 por ciento de las exportaciones totales de Pakistán y emplea a 15 millones de personas en toda la cadena de suministro nacional, lo que lo convierte en un motor vital de la economía nacional; sin embargo, la inflación persistentemente alta, que se ha disparado al 11,7 por ciento este año, ha erosionado los salarios reales, ejerciendo una presión adicional sobre los trabajadores y los hogares.

Anna Bryher, responsable de políticas de Labour Behind the Label, ha declarado en un comunicado: “La moda se enfrenta a una crisis de credibilidad. Durante demasiado tiempo, las marcas internacionales han dependido de un cumplimiento de mínimos y de sistemas de auditoría superficiales que no logran captar las realidades que experimentan los trabajadores en Pakistán. La legitimidad de cómo las marcas dicen que pueden abastecerse de países de producción con salarios bajos donde la explotación es rampante está en juego. Una cultura del miedo no puede solucionarse solo con políticas, requiere escuchar a los trabajadores y hacer que su testimonio sea central en la forma en que se protegen sus derechos. Una solución real debe situar a los trabajadores y a los sindicatos en el centro de los esfuerzos para garantizar que los trabajadores tengan una voz significativa en la mejora de sus lugares de trabajo”.

Las marcas de moda responden al informe de Labour Behind the Label

Labour Behind the Label, que apoya los esfuerzos de los trabajadores del sector textil en todo el mundo para mejorar sus condiciones laborales, cree que muchas marcas de moda están “incumpliendo su responsabilidad de prevenir que ocurran abusos de los derechos humanos o de proporcionar una solución para los trabajadores en riesgo en sus cadenas de suministro”.

Añaden que han compartido los hallazgos con las principales marcas internacionales incluidas en el informe, y algunas, como Lidl y Carrefour, han declarado que han encargado a “un tercero” que evalúe los hallazgos. Otras, como Asda, han dicho que plantearían las preocupaciones de esta investigación a su proveedor US Apparel, mientras que Inditex ha confirmado que se ha establecido un “plan de acción correctivo” con sus proveedores Artistic Milliners, Interloop, Rajby Enterprises, Soorty Enterprises, Stylers International, Tauseef Enterprises y US Apparel, y S.Oliver ha dicho que “se han iniciado esfuerzos de remediación” con sus proveedores Soorty Enterprises y Stylers International.

La marca británica Next ha dicho que ha acordado un “plan de acción correctivo” con US Apparel y ha informado de mejoras como una mejor comunicación con RR. HH., información más clara en las nóminas y procesos de consentimiento de horas extra más transparentes, mientras que Primark ha declarado que ha participado en la investigación conjunta en US Apparel para abordar los problemas y que ya tenían un programa de trabajo conjunto existente en colaboración con otras marcas en Soorty y que “han aprovechado esto para incorporar los hallazgos de esta investigación”.

El grupo minorista de moda global H&M, que trabaja con Soorty Enterprises y US Apparel, ha confirmado que se ha adoptado un enfoque coordinado en colaboración con otras marcas y ha confirmado que se han llevado a cabo procesos de verificación en relación con el registro en la seguridad social y los contratos de trabajo, y que se han identificado y abordado las 'causas raíz' con formación, incluyendo lagunas en los sistemas internos de los proveedores, las prácticas de comunicación y los procesos de administración de nóminas. También ha añadido que han desarrollado “una estrategia específica de due diligence para Pakistán”, que incluye visitas y seguimientos más regulares.

Levi's ha dicho que ha realizado su propia evaluación en Artistic Milliners y Combined Fabrics y que “no ha corroborado los hallazgos de esta investigación”, y Kontoor, que trabaja con Artistic Milliners e Interloop, ha informado de que ambas instalaciones cumplían con los requisitos legales sobre salario mínimo, cartas de nombramiento, nóminas y pago de horas extra.

Khalid Mahmood, director de la Labour Education Foundation Pakistan, ha añadido: “Si las marcas se toman en serio la responsabilidad empresarial, deben ir más allá del cumplimiento impulsado por auditorías e invertir en sistemas que garanticen la libertad de asociación y sitúen a los trabajadores en el centro de la supervisión y la remediación. Los trabajadores no son solo beneficiarios de la due diligence; son su fuente de evidencia más creíble. Mientras se niegue a los trabajadores la libertad de asociación y una voz genuina, las marcas seguirán escuchando lo que las fábricas quieren que escuchen en lugar de lo que los trabajadores se ven obligados a soportar”.

¿Cómo pueden las marcas de moda apoyar a los trabajadores?

En el informe, Labour Behind the Label comparte varias recomendaciones para las marcas, incluyendo la adición de mecanismos de supervisión basados en la comunidad para garantizar que el testimonio de los trabajadores se recoja fuera de las instalaciones en relaciones de confianza y trabajar con los proveedores para asegurar que las culturas de las fábricas prioricen el respeto y que se comunique claramente a los trabajadores que están protegidos contra las represalias, para que los trabajadores sean libres de plantear quejas sobre sus condiciones laborales sin miedo, abordando los despidos y las prácticas de contratación como primer punto.

Para los proveedores, la organización de derechos laborales pide el cumplimiento del salario legal para todos los trabajadores, trabajar para el pago de un salario digno para todos los trabajadores, y que trabajen junto con enfoques de supervisión basados en la comunidad para actuar y remediar los casos planteados bilateralmente por los grupos de derechos de los trabajadores.

Este nuevo informe sigue al informe de 2023 de Labour Behind the Label, “Hanging on By a Thread”, que informaba de que las violaciones del salario mínimo eran comunes, las jornadas laborales eran excesivas y una gran mayoría de los trabajadores no tenía una prueba adecuada de su empleo.

Hoy, el consejo de administración de Moncler spa ha examinado y aprobado el informe financiero semestral a 30 de junio de 2026. El periodo ha concluido con unos ingresos consolidados del grupo de 1.289 miles de millones, lo que supone un crecimiento del +9 por ciento a tipos de cambio constantes (+5 por ciento a tipos de cambio corrientes) en comparación con los 1.225 miles de millones del primer semestre de 2025. Además, hoy el consejo de administración de la empresa ha tomado nota de las dimisiones presentadas por Alexandre Arnault, consejero no ejecutivo, y Geoffroy van Raemdonck, consejero independiente, de sus cargos como miembros del consejo de administración.

Alexandre Arnault ha presentado su dimisión por compromisos profesionales

Arnault ha presentado su dimisión debido a compromisos profesionales, con efecto a partir de hoy, 22 de julio. En consecuencia, el consejo ha cooptado, con la aprobación de la junta de auditores, a Sidney Toledano como nuevo consejero de la sociedad, quien permanecerá en el cargo hasta la fecha de la próxima junta de accionistas, según especifica un comunicado.

Geoffroy van Raemdonck ha presentado su dimisión, también con efecto a partir de hoy, 22 de julio, por motivos profesionales relacionados con su decisión de continuar de forma permanente en su cargo de CEO de Exemplar Luxury Group (anteriormente Saks Global).

Volviendo a las cifras, el Ebit del grupo se ha situado en 245,4 millones en el primer semestre de 2026, frente a los 224,8 millones del mismo periodo de 2025. El margen sobre los ingresos fue del 19,0 por ciento, en comparación con el 18,3 por ciento del primer semestre de 2025. El resultado neto del grupo ha sido de 164,7 millones en el primer semestre de 2026 (con un margen sobre los ingresos del 12,8 por ciento), frente a los 153,5 millones del primer semestre de 2025 (margen del 12,5 por ciento). La posición financiera neta asciende a 1.112,4 millones de caja neta.

“En un escenario caracterizado por cambios rápidos y de gran impacto, lo que hace que nuestro Grupo sea resiliente no es solo la capacidad de reaccionar con prontitud, sino también la coherencia con nuestra identidad y el vínculo que seguimos cultivando con las comunidades con las que dialogamos”, ha subrayado Remo Ruffini, presidente ejecutivo de Moncler spa, en el comunicado.

Ruffini: “Seguimos centrados en lo que de verdad importa: nuestros productos y la creatividad”

“En la primera mitad del año, hemos registrado un crecimiento y una rentabilidad sólidos en nuestras dos marcas, manteniéndonos centrados en lo que de verdad importa: nuestros productos, la creatividad que hace únicas a nuestras marcas y la energía que compartimos con nuestro público. Al mismo tiempo, seguimos explorando formas nuevas y cada vez más atractivas de ser relevantes durante todo el año, mucho más allá de nuestra temporada de referencia”, ha añadido Ruffini.

Los ingresos de Moncler alcanzaron los 1.089,6 millones en el primer semestre de 2026

En cuanto a las marcas individuales, los ingresos de Moncler alcanzaron los 1.089,6 millones en el primer semestre de 2026, un +9 por ciento (+5 por ciento a tipos de cambio corrientes) en comparación con los 1.039,0 millones del primer semestre de 2025. En la primera mitad de 2026, el canal direct-to-consumer ha generado unos ingresos de 933,2 millones, lo que supone un aumento del +10 por ciento con respecto a la primera mitad de 2025. El canal wholesale ha registrado unos ingresos de 156,4 millones, con un crecimiento del +3 por ciento en comparación con el primer semestre de 2025.

A 30 de junio de 2026, la red de tiendas monomarca de Moncler cuenta con 298 puntos de venta directos, un aumento neto de tres unidades en comparación con el 31 de marzo de 2026. Entre los proyectos más relevantes, la dirección destaca la apertura de la tienda de Sydney Chatswood en Australia y la reubicación de la tienda de Ginebra. Además, la marca Moncler gestiona 44 tiendas monomarca wholesale, una reducción neta de tres unidades en comparación con el 31 de marzo de 2026.

Los ingresos de Stone Island ascendieron a 200,3 millones en el primer semestre de 2026

Los ingresos de Stone Island ascendieron a 200,3 millones en el primer semestre de 2026, con un crecimiento del +11 por ciento (+7 por ciento a tipos de cambio corrientes) frente a los 186,7 millones del mismo periodo de 2025.

En los primeros seis meses de 2026, el canal direct-to-consumer ha registrado un crecimiento del +16 por ciento en comparación con el primer semestre de 2025, alcanzando los 109,2 millones. El canal wholesale ha registrado unos ingresos de 91,1 millones, con un crecimiento del +5 por ciento respecto al primer semestre de 2025.

A 30 de junio de 2026, la red de tiendas monomarca de Stone Island cuenta con 95 puntos de venta directos, un aumento neto de una unidad en comparación con el 31 de marzo de 2026. Además, la marca Stone Island cuenta con 11 tiendas monomarca wholesale, sin cambios respecto al 31 de marzo de 2026.

Previsiones para los próximos meses

“El entorno en el que operamos sigue siendo complejo y difícil de predecir. Son precisamente estos los momentos en los que debemos demostrar nuestra capacidad para ser más incisivos y decididos, manteniéndonos disciplinados y concretos. Es con este mismo espíritu, y con una dirección clara, con el que afrontamos la segunda mitad del año y las oportunidades que se presentarán”, ha explicado el presidente Remo Ruffini.

La marca británica de estilo de vida Mulberry Group plc (Mulberry) ha anunciado sus resultados financieros auditados correspondientes a las 52 semanas cerradas el 28 de marzo de 2026. La compañía con sede en Londres ha retomado el crecimiento en la línea superior, con unos ingresos del grupo que han aumentado un +4 por ciento hasta los 125,50 millones de libras (167,95 millones de dólares), frente a los 120,40 millones de libras del ejercicio financiero anterior. La aceleración de las ventas se ha intensificado de forma notable en la segunda mitad del año, con un crecimiento de los ingresos del +11 por ciento.

Los ingresos comparables (like-for-like) en los canales minorista y digital han aumentado un +9 por ciento a lo largo del periodo de 52 semanas. El margen bruto ha mejorado hasta el 72 por ciento desde el 67 por ciento del año anterior, impulsado por una mayor disciplina en la venta a precio completo y una reducción de la actividad promocional. Los gastos operativos han caído un -10 por ciento, hasta los 96,20 millones de libras desde los 107,40 millones de libras, gracias a una gestión rigurosa de los costes.

El enfoque en el precio completo impulsa los márgenes y los ingresos

La compañía ha reducido sus pérdidas antes de impuestos hasta los 8,90 millones de libras, lo que supone una mejora significativa respecto a las pérdidas de 32,20 millones de libras registradas en el periodo anterior. En términos subyacentes, las pérdidas antes de impuestos han mejorado en 16,10 millones de libras, hasta los 8 millones de libras. El grupo también ha alcanzado un EBITDA subyacente positivo de 0,80 millones de libras, frente a unas pérdidas de EBITDA subyacente de 16,80 millones de libras en el ejercicio precedente.

El consejero delegado Andrea Baldo ha declarado: "En enero de 2025 establecí mis prioridades inmediatas: recuperar la rentabilidad, reconstruir el margen bruto e invertir en iniciativas de construcción de marca, y estoy satisfecho con el progreso que hemos logrado en esos objetivos". Baldo ha añadido que más de la mitad de las ventas minoristas y digitales en el Reino Unido procedieron de clientes recurrentes, lo que demuestra los avances en la recuperación de relevancia en su mercado de origen.

La posición financiera de la marca se ha visto respaldada por un pagaré convertible de 20 millones de libras emitido a favor de accionistas clave, junto con unas líneas de financiación bancaria refinanciadas con compromiso hasta el 31 de julio de 2028. Las ventas de producto de segunda mano a través de la iniciativa de economía circular "Mulberry Exchange" han crecido un +46 por ciento durante el periodo financiero.

El liderazgo creativo y la expansión en el canal mayorista impulsan el crecimiento

Para apoyar la evolución del producto, Mulberry ha nombrado a Christopher Kane director creativo de ready-to-wear con el objetivo de ampliar la marca hacia categorías de producto adyacentes. La compañía también ha reforzado su presencia en el canal mayorista en el Reino Unido mediante el desarrollo de acuerdos con John Lewis, Liberty, Flannels y Harvey Nichols.

La actividad comercial en el primer trimestre del nuevo ejercicio financiero, que abarca las 13 semanas hasta el 27 de junio de 2026, ha confirmado la continuidad del impulso. Los ingresos totales del grupo en el trimestre han aumentado un +23 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. Las ventas minoristas y digitales han crecido un +18 por ciento, o un +21 por ciento en términos comparables, con todas las regiones registrando un crecimiento de doble dígito en términos like-for-like.

El sólido arranque del primer trimestre consolida el nuevo ejercicio financiero

En los canales regionales durante el primer trimestre, las ventas minoristas y digitales en el Reino Unido han crecido un +17 por ciento y Europa ha avanzado un +35 por ciento. Norteamérica ha registrado un incremento del +23 por ciento, mientras que las ventas minoristas en Asia Pacífico han caído un -28 por ciento en términos reportados, aunque han subido un +32 por ciento en términos comparables. Los ingresos procedentes del canal mayorista y de franquicias han crecido un +56 por ciento durante el periodo de 13 semanas.

El presidente Christopher Roberts ha señalado que la decisión estratégica de priorizar el valor de marca frente al volumen a corto plazo está dando sus frutos. La dirección ha reiterado sus objetivos financieros a medio plazo: superar los 200 millones de libras en ingresos anuales y alcanzar un margen EBIT ajustado del 15 por ciento.

Madrid – Entre las firmas de moda que no han dudado en sumarse a las celebraciones por el triunfo de la selección española en esta Copa Mundial de la FIFA de 2026, ha estado, aunque no sin polémica, Milf Shakes. La siempre controvertida marca de moda fundada por el influencer español Nil Ojeda, quien se había encargado de anunciar antes de la finalísima que la marca rebajaría en un -99 por ciento todos los precios en su tienda online si España lograba hacerse con su “segunda estrella” mundialista. Un anuncio que en realidad traía mucha letra pequeña… y por el que la firma ha sido finalmente denunciada ante el Ministerio de Consumo por Facua. ¿Pero cómo han sido los hechos?

Poniéndonos primeramente en situación, antes de que se celebrase esa gran y ya histórica final en el estadio MetLife de Nueva Jersey que enfrentó, este domingo 19 de julio de 2026, a las selecciones de Argentina y de España, y que se saldó con la victoria del combinado español sobre la selección albiceleste, Nil Ojeda, dando visibilidad, y viralidad, a las publicaciones que desde Milf Shakes habían comenzado ya a difundir desde sus redes sociales, anunciaba a sus millones de seguidores que si la selección española ganaba el Mundial de fútbol de 2026, la marca lo celebraría rebajando en un -99 por ciento todos los productos de su tienda online. Una decisión con la que creador de contenido y firma de moda llegaban para calentar los ánimos de su audiencia, y los de todo el conjunto de toda la afición española, minutos antes de que arrancase el partido, y que Ojeda publicitaba de una manera clara: “No es broma, lo acabamos de anunciar. Si España gana, toda la web de Milf Shakes, al -99 por ciento de descuento”.

Las palabras de Ojeda, sin en apariencia truco ni engaño, no hacían más que replicar lo mismo que desde Milf Shakes se habían encargado ya de comenzar a publicitar desde sus redes sociales, desde un aparente ejercicio de apoyo y respaldo hacia el combinado nacional y hacia sus jugadores que sin embargo, y en voz de muchos de los propios seguidores de la firma y de su fundador, se terminó volviendo en una burda estafa, cuando, una vez finalizado el encuentro, pasaron a acceder a la tienda online de la marca de moda. Una web que había rediseñado su site para destacar cómo “España cumplió, nosotros también”, pero en la que sin embargo todo aquel que accedía lejos de encontrar la oferta habitual de la marca rebajada en un -99 por ciento, lo que encontraba era un catálogo que había sido borrado de principio a fin, y en el que todas las categorías de producto aparecían vacías. Una completa ausencia de artículos a la venta, con la única excepción de cuatro camisetas conmemorativas por la victoria de España en este mundial de la FIFA de 2026. Unas prendas que la marca había pasado a poner a la venta a un precio de salida de 3 000 euros, este sí rebajado en un 99 por ciento, hasta los 29,69 euros la prenda. Un importe que se situaba en línea de lo que vienen siendo los precios habituales de la oferta comercial de Milf Shakes, marca desde la que se habían servido así de toda esa estrategia previa para publicitarse así mismos, y en el mejor de los casos para la selección española, para hacerlo también del lanzamiento de esa cápsula conmemorativa por la victoria de España. Un lanzamiento rodeado de un excesivo “hype”, y por el que el mismo Ojeda ha terminado por salir públicamente a pedir disculpas, así como a aclarar que todo aquel que hubiera comprado alguna de las camisetas —que ya no se encuentran disponibles— la recibirá en cualquier caso y sin problemas.

“Los que ya conocéis la marca, sabéis que siempre intentamos hacer cosas distintas”, trataba de justificar Ojeda ante su comunidad de seguidores. “Hemos hecho campañas como la de las subastas de los cuadros pintados por IA, que luego eran mujeres que se llamaban Ia”; y “la cuestión es que esta campaña”, en relación con la lanzada por la victoria de España en el Mundial de fútbol de 2026, “se viralizó”, y “ha llegado a mucha más gente de lo que es nuestra comunidad normal”, añadía, como queriendo dejar entrever que el anuncio había llegado hasta las manos de consumidores que no se encuentran en la sintonía ni del tono ni de las estrategias de las que suele servirse Milf Shakes para publicitar sus lanzamientos. No obstante, “no voy a intentar convencer a nadie ni entrar en un debate”, proseguía en su mensaje el fundador de la firma de moda. “Solo quería dar la cara, asumir mi responsabilidad”, señalaba Ojeda, antes de destacar cómo “en nuestra cabeza” la estrategia “era espectacular”. Se trataba de “una campaña para dar que hablar, y ha dado que hablar, pero no de la manera que esperaba”. En cualquier caso, a quienes “os gustaba la camiseta de fútbol y la comprarais, os va a llegar, tranquilos, y los que entrasteis a la web con toda la ilusión del mundo, de verdad, os pido perdón”. “Llevábamos tiempo sin liarla tanto”, reconocía —o celebraba— Ojeda, antes de terminar nuevamente entonando su mea culpa pronunciado repetidamente “my bad”.

La denuncia de Facua

Ante todos estos hechos relacionados con la campaña de Milf Shakes que no tardaron en comenzar a denunciar desde sus respectivas redes sociales un número considerable de usuarios, desde Facua, organización no gubernamental dedicada a la defensa de los derechos de los consumidores, han anunciando que han procedido a interponer la pertinente denuncia contra la firma de moda ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Denuncia que sustentan sobre el principio de ilegalidad de publicidad engañosa, y ante la que recomiendan que todos aquellos usuarios que entiendan que se han podido ver afectados por la estrategia de promoción puesta en marcha por la marca, acudan a Facua —o en su defecto a otra organización de defensa de los derechos de los consumidores— para valorar la interposición de actuaciones en defensa de sus derechos.

Desde el comunicado con el que han informado de esta actuación ante Consumo, desde Facua, en primer lugar, incurren en una distinta serie de inexactitudes, como la de señalar que la marca “infló los precios de todos los productos” a la venta, para posteriormente, y para el caso de algunas camisetas, rebajarlos al “precio que había tenido la camiseta antes de aplicarle la brutal subida”. Un relato que no termina de ajustarse a la realidad, pero que aún así sirve justamente para poner el foco de atención en una cuestión distinta a la que ahora se denuncia, y que es la de hasta qué punto pueden ser borrados y alterados los contenidos de las tiendas online, impidiendo hacer un seguimiento efectivo que permita analizar si se están o no están incurriendo en ejercicios de publicidad engañosa u de otras prácticas contrarias a la libre competencia. Y es que, para este caso concreto, recordemos que todo lo relacionado con la controvertida cápsula mundialista ya ha sido borrado del contenido de la tienda online de Milf Shakes.

Al margen ya de esa cuestión, en cualquier caso desde Facua sustenta su reclamación ante Consumo sobre una distinta serie de apartados de los articulados de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, y de la Ley de Competencia Desleal. Denunciando a este respecto, primero, que Milf Shakes al poner a la venta sus camisetas a 3 000 euros, con precio rebajado a 29,69 euros, habría violentado la letra del Artículo 20 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, por el que se establece que “siempre que se oferten artículos con reducción de precio, deberá figurar con claridad, en cada uno de ellos, el precio anterior junto con el precio reducido, salvo en el supuesto de que se trate de artículos puestos a la venta por primera vez”. De tal modo que, atendiendo a lo que establece la Ley, para el caso que nos ocupa de nuevos artículos, en ningún caso debería haberse mostrado el precio de venta ficticio de 3 000 euros como importe original de las camisetas puestas a la venta por Milf Shakes, cuando estas realmente nunca habían contado con ese importe de precio de venta al público.

Junto a este señalamiento, desde Facua igualmente denuncian que con su estrategia de promoción Milf Shakes habría vulnerado el Artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal, desde el que se establece que se considerará “desleal por engañosa cualquier conducta que contenga información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico, siempre que incida”, entre otros factores, en “el precio o su modo de fijación, o la existencia de una ventaja específica con respecto al precio”. Un punto de la Ley al que además suman su Artículo 19, desde el que se contemplan distintos supuestos de prácticas comerciales desleales con los consumidores, entre ellos el fijado en el Artículo 22 de la misma Ley de Competencia Desleal, que recoge que se considerará como práctica comercial engañosa el “realizar una oferta comercial de bienes o servicios a un precio determinado para luego, con la intención de promocionar un bien o servicio diferente”, en este supuesto la cápsula de camisetas, “negarse a mostrar el bien o servicio ofertado”, que sería la oferta comercial original de Milf Shakes, “no aceptar pedidos o solicitudes de suministro, negarse a suministrarlo en un período de tiempo razonable, enseñar una muestra defectuosa del bien o servicio promocionado o desprestigiarlo”.

Ante estas supuestas irregularidades en materia de competencia desleal, para el caso de la supuesta vulneración del Artículo 20 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, la norma contempla que serán consideradas como infracciones graves aquellas que, entre otros supuestos, respondan a una “falta de veracidad en los anuncios de prácticas promocionales calificando indebidamente las correspondientes ventas u ofertas”. Estableciendo a este respecto sanciones que irían, para las infracciones leves, hasta los 6 000 euros; para las graves, de los 6 000 a los 30 000 euros; y para las muy graves, de 30 000 a 900 000 euros. Horquilla esta última a la que podría ascender la potencial multa a Milf Shakes en el caso de demostrar reincidencia en la comisión de faltas.

Mientras tanto para el caso de las supuestas vulneraciones del Artículo 5 y del Artículo 22 de la Ley de Competencia Desleal, además de las potenciales sanciones administrativas que contempla la misma Ley, estas derivarían de manera directa en infracciones en materia de defensa de los consumidores, atendiendo a lo que establece la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Norma esta última desde la que se fija que se considerará como una infracción en materia de defensa de los consumidores, entre otras, “el uso de prácticas comerciales desleales con los consumidores o usuarios”, estableciendo en respuesta sanciones para infracciones de leves a muy graves que podrán ir desde los 150 euros hasta el millón de euros, o incluso sobrepasar ese umbral, atendiendo para ello a supuestos como el de que la “infracción no resulte más beneficiosa para la parte infractora que el incumplimiento de las normas infringidas”, o al de la “capacidad económica del infractor”.

Inditex ha acordado invertir aproximadamente 6,5 millones de euros entre 2026 y 2028 en una nueva colaboración con Conservation International para apoyar la protección de la selva amazónica, según ha anunciado la compañía este lunes. La iniciativa, de tres años de duración, financiará la creación de nuevas áreas protegidas y reforzará la gestión de las ya existentes en seis países: Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Surinam.

Se espera que la colaboración contribuya a la protección de más de dos millones de hectáreas de selva tropical, incluyendo las Tierras Indígenas de Cué-Cué y Marabitanas en Brasil, el territorio de la Nación Achuar en Ecuador, las áreas protegidas de Santos Mercado, Gran Manupare y Alto Beni en Bolivia, y las Reservas Indígenas de Camaritagua y Curare-Los Ingleses en Colombia, junto con otras iniciativas en Perú y Surinam.

Un umbral crítico

El anuncio se produce en un momento en que los científicos advierten que el Amazonas se acerca a un umbral crítico. Según el comunicado de la marca, aproximadamente el 15 por ciento del bioma ya ha sido deforestado, y los investigadores estiman que una deforestación que alcance entre el 20 y el 25 por ciento podría desencadenar un punto de inflexión irreversible con consecuencias globales para el clima y la biodiversidad. La selva alberga reservas de carbono que, de liberarse, equivaldrían a entre 15 y 20 años de las emisiones mundiales actuales de CO₂, y es el hogar de casi el 13 por ciento de todas las especies conocidas en la Tierra.

"El Amazonas es la selva tropical más grande e importante de la Tierra. Almacena enormes cantidades de carbono, lo que ayuda a limitar el calentamiento global; es uno de los ecosistemas con mayor biodiversidad del planeta, hogar de millones de personas y fuente de agua dulce para muchos millones más", ha declarado Sebastian Troëng, CEO de Conservation International. "Esta colaboración ayudará a demostrar lo que es posible cuando nos unimos en la búsqueda de un objetivo común: conservar la naturaleza para las personas. Junto con los Pueblos Indígenas y las comunidades locales, que gestionan más del 25 por ciento de este bioma, esperamos proteger una mayor parte de esta selva tropical y ayudar a asegurar un futuro saludable tanto para las comunidades que dependen de ella como para el bienestar global".

Óscar García Maceiras, consejero delegado de Inditex, ha enmarcado la inversión como parte de los compromisos medioambientales más amplios de la compañía. "Formar parte de este proyecto junto a Conservation International significa contribuir a la protección de un territorio de enorme importancia para la biodiversidad y para las comunidades que de él dependen", ha afirmado. "Proteger la biodiversidad es fundamental para mantener el equilibrio de los ecosistemas y hacer frente a los retos que plantea el cambio climático".

El compromiso con el Amazonas se basa en una relación ya existente entre ambas organizaciones. Inditex y Conservation International ya habían colaborado anteriormente en el proyecto Mountains to Mangroves, desarrollando estrategias de conservación y restauración para el Himalaya oriental en Bangladesh, Bután y Nepal. En 2023, Inditex también se unió al Regenerative Fund for Nature, comprometiendo 15 millones de euros para prácticas de agricultura y ganadería regenerativas.

La financiación para la nueva iniciativa del Amazonas proviene de los cobros que Inditex aplica a las bolsas de papel y sobres en sus tiendas desde 2021, una política introducida para fomentar las alternativas reutilizables. La compañía ha señalado que el proyecto complementa otras labores medioambientales, como las mejoras de saneamiento en el Sudeste Asiático con Water.org y los esfuerzos de restauración de ecosistemas con WWF en Europa, Asia, África y América Latina.

La marca de moda femenina contemporánea Never Fully Dressed, fundada por Lucy Aylen en 2009, ha vendido una participación en la empresa a la firma de capital privado y capital riesgo con sede en Londres, Refined Capital Partners.

En un comunicado, Never Fully Dressed ha señalado que la inversión de Refined Capital Partners en la compañía marca un “nuevo capítulo” para la marca de moda femenina, “aportando inversión a largo plazo y apoyo estratégico” para ayudarla a seguir creciendo.

Refined Capital Partners se especializa en proporcionar capital de crecimiento a marcas de consumo y empresas de tecnología para el retail. Recientemente, en mayo, invirtió 4,75 millones de libras en la marca británica de lujo para mujer The Fold London para acelerar su crecimiento, y en febrero adquirió una participación minoritaria en la marca de moda y estilo de vida Disturbia para apoyar su expansión en Estados Unidos. También posee participaciones en Celtic & Co, Frugi, Kettlewell Colours y en la especialista en cachemira reciclada Turtle Doves.

Aunque Never Fully Dressed ha confirmado la inversión, no se han revelado los términos financieros ni el tamaño exacto de la participación, solo que la operación “invierte en el futuro de Never Fully Dressed y en nuestro compromiso continuo de mejorar por nuestra gente y por el planeta”.

“Las cosas que más nos importan no van a cambiar”, ha declarado Never Fully Dressed en el comunicado. “Seguimos siendo la misma marca fundada por una mujer, dirigida por el mismo equipo directivo, y diseñando cada estampado internamente con la misma pasión, creatividad y atención al detalle. Seguiremos creando piezas versátiles y favorecedoras que empoderan a todo el mundo para que se sienta lo mejor posible, mientras cuidamos de la comunidad inclusiva y solidaria que siempre ha estado en el centro de lo que somos”.

El conglomerado minorista británico Frasers Group (Frasers) ha adquirido 2,55 millones de acciones adicionales de la firma de moda alemana Hugo Boss, con lo que su participación total ha ascendido al 30,28 por ciento. Con este movimiento, la compañía ha cruzado oficialmente el umbral del 30 por ciento que obliga a formular una oferta pública de adquisición, tal como establece el Código de Adquisiciones alemán.

Las 2 549 900 acciones ordinarias nominativas adicionales, que representan aproximadamente el 3,69 por ciento del capital social y los derechos de voto de Hugo Boss, se adquirieron tras el ejercicio de opciones de venta por parte de las contrapartes correspondientes el 17 de julio de 2026. Frasers acumula ahora un total de 20 897 361 acciones, sin contar las que pudieran haberse sumado a su oferta pública voluntaria de adquisición.

La oferta en efectivo sigue abierta mientras se acerca el plazo límite

Frasers lanzó originalmente su oferta pública voluntaria de adquisición en efectivo sobre la firma de lujo con sede en Metzingen el 10 de junio de 2026, con un precio de 38 euros por acción. El 25 de junio de 2026, Frasers confirmó que el precio de 38 euros por acción era definitivo y que no se incrementaría durante los períodos de aceptación.

El período de aceptación inicial de la oferta está previsto que cierre el 27 de julio de 2026 a las 12 de la noche, hora CEST.

El consejo de administración y el consejo de supervisión de Hugo Boss recomendaron previamente a los accionistas que rechazaran la oferta, al considerar que el precio no refleja el valor intrínseco ni el potencial a largo plazo del negocio. Sin embargo, Frasers sigue invitando a los accionistas a aceptar las condiciones, reafirmando su compromiso como inversor estratégico.

Una estrategia de adquisiciones internacionales que marca el rumbo del grupo

La compra de acciones adicionales de Hugo Boss se enmarca en una estrategia de expansión global más amplia por parte de Frasers. Paralelamente a su oferta sobre la marca alemana, el grupo ha lanzado una oferta de adquisición en mercado abierto de 0,65 dólares australianos por acción sobre el minorista australiano de calzado Accent Group, en el que ya ostenta una participación del 22,9 por ciento.

Debido al carácter activo de ambas ofertas públicas de adquisición, el consejo de administración de Frasers ha optado recientemente por no facilitar previsiones financieras para el ejercicio 2027, al señalar que las posibles aceptaciones podrían derivar en una variedad de resultados corporativos. La compañía ha registrado unos ingresos de grupo de 5 330 millones de libras en las 52 semanas cerradas a 26 de abril de 2026, respaldados por un aumento del +59,2 por ciento en las ventas internacionales.

Canada Goose ha cerrado el primer capítulo de su estrategia de sostenibilidad con una reducción del 50 por ciento en las emisiones de gases de efecto invernadero de alcance 1 y 2 basadas en el mercado con respecto a su línea de base del año fiscal 2019, la aprobación de sus objetivos climáticos por parte de la iniciativa Science Based Targets (SBTi) y el desvío total de los residuos de garantía posconsumo de los vertederos en el año fiscal 2026.

Estos hitos se detallan en el recién publicado Informe de Impacto del año fiscal 2026 de la empresa, que marca el final de una estrategia de sostenibilidad de cinco años y establece las prioridades para lo que Canada Goose denomina su “próximo capítulo”. El informe viene acompañado de un análisis ESG en profundidad con más detalles sobre el rendimiento en los seis pilares de sostenibilidad de la empresa.

La reducción de las emisiones se ha debido en gran medida a la electrificación de las instalaciones de fabricación y al cambio hacia la electricidad renovable. Junto a esta reducción del 50 por ciento, Canada Goose ha obtenido la aprobación de la SBTi tanto para sus objetivos de emisiones a corto plazo como para los de cero emisiones netas, lo que proporciona a la empresa una validación por parte de terceros de su hoja de ruta climática de cara a la siguiente fase.

En cuanto al producto, Canada Goose informa de que el 100 por cien de los residuos de garantía posconsumo a nivel mundial se desviaron de los vertederos en el año fiscal 2026, lo que supone un fuerte aumento desde el 78 por ciento del año fiscal 2020. La empresa también ha destacado su programa de reventa y reparación Generations, a través del cual se han vuelto a poner en circulación más de 19,000 productos en lugar de ser desechados.

El informe también documenta los cambios en la forma en que Canada Goose se abastece de materiales. La proporción de materiales adquiridos para la fabricación nacional clasificados como Fibras y Materiales Preferentes aumentó hasta el 91 por ciento, frente a solo un 21 por ciento en el año fiscal 2021. Los tejidos con aprobación Bluesign ascendieron al 89 por ciento, frente al 45 por ciento en el mismo periodo, mientras que el 81 por ciento de los proveedores de nivel 1 participan ahora en el Programa de Cumplimiento Social de la empresa, frente al 46 por ciento del año fiscal 2020.

Canada Goose afirma que ha reforzado los datos que sustentan sus afirmaciones sobre sostenibilidad, completando las evaluaciones del ciclo de vida de todos los productos fabricados a nivel mundial en el año fiscal 2026. La empresa también informa de una cobertura de datos primarios del 65 por ciento para las emisiones de alcance 3 vinculadas al transporte mundial. Una cifra que, según afirma, mejorará su contabilidad de gases de efecto invernadero en el futuro.

En el ámbito de la conservación, la empresa ha señalado su apoyo continuo a la protección del hábitat del oso polar, con una donación de ocho millones de dólares canadienses a Polar Bears International desde 2007.

Mirando hacia el futuro

Carrie Baker, presidenta de marca y comercial de Canada Goose, ha enmarcado los resultados como la base para un enfoque más específico en el futuro.

“Hace cinco años, nos propusimos sentar las bases para integrar la sostenibilidad en todo nuestro negocio. La siguiente fase consiste en afinar nuestro enfoque”, ha declarado Baker en un comunicado. “Hemos logrado avances significativos, desde la reducción de las emisiones operativas y el fomento de la circularidad hasta el fortalecimiento del abastecimiento responsable, y ahora comprendemos mejor dónde nuestros esfuerzos pueden tener el mayor impacto medioambiental y social. De cara al futuro, esa comprensión seguirá dando forma a nuestra manera de operar, innovar y crecer de forma responsable”.

Canada Goose ha señalado que su próxima fase se centrará en cuatro prioridades: reforzar la acción climática, avanzar en la circularidad, profundizar en la transparencia de la cadena de suministro y utilizar sus datos ampliados y una evaluación exhaustiva de los riesgos de sostenibilidad para orientar las prioridades en todo el negocio y la cadena de valor.

Primark ha rebajado permanentemente los precios del 26 por ciento de su colección de Otoño/Invierno. Las rebajas de precios forman parte de la campaña internacional “Iconic Value”, según un comunicado de prensa del retailer.

Un portavoz de Primark ha declarado a FashionUnited que los precios de los artículos en cuestión son, de media, un 10 por ciento más bajos que el año pasado. Esto incluye cientos de productos de moda femenina, masculina, infantil, ropa de dormir y básicos.

Las rebajas de precios son permanentes. “Iconic Value” no es una campaña temporal, sino el resultado visible de una estrategia internacional más amplia, según el portavoz. Con esta estrategia, el retailer pretende destacar más explícitamente su relación calidad-precio.

Según el portavoz, Primark ha hecho posibles estas rebajas de precios simplificando su gama de productos. “Al construir nuestras colecciones de forma más selectiva, utilizando menos precios y centrándonos en los productos de alta demanda, estamos eliminando la complejidad innecesaria de nuestra gama de productos. Esto nos permite seguir ofreciendo precios competitivos al tiempo que invertimos en calidad, ajuste y estilo”.

La medida responde a los consumidores que son más críticos con sus gastos, según la empresa. “Los clientes prestan más atención que nunca a la asequibilidad y a lo que obtienen por su dinero. Por eso volvemos a hacer claramente visibles nuestros precios competitivos en las tiendas”, ha declarado David Swann Lassche, director general de Primark Países Bajos, en el comunicado de prensa.

Como ejemplos de las rebajas de precios, Primark menciona un jersey de mujer Cocoon Yarn que baja a 19 euros (una rebaja del 6 por ciento), un par de leggings de mujer Max Warm Velvet Plush que pasan de nueve a siete euros (una rebaja del 14 por ciento), y un abrigo de mujer cuyo precio baja de 28 a 26 euros.

La segunda estrella ya tiene su lugar en la camiseta de España. El distintivo, que inmortaliza el segundo Mundial conquistado por la selección tras vencer ayer a Argentina, se suma al que recordaba el título de 2010 en Sudáfrica.

La equipación de La Roja, ahora con la segunda estrella sobre el escudo, llegará al mercado en las próximas semanas. Adidas, patrocinador técnico de la selección, ya ha anunciado que permitirá reservar la camiseta desde el 4 de agosto, en exclusiva a través de su aplicación oficial, mientras que a partir del 15 de agosto también estará disponible en los canales de la Real Federación Española de Fútbol.

Además, la marca alemana también pondrá mañana en el mercado una camiseta conmemorativa disponible en azul marino y rojo, que incorpora el recorrido de España durante el Mundial para celebrar el título conquistado anoche.

Para Adidas, la victoria llega en un contexto de fuerte impulso comercial. El fabricante, proveedor de ambos finalistas, ha convertido el torneo en uno de los mayores éxitos de su historia reciente. Según datos recogidos por la agencia DPA, la compañía ha vendido cuatro veces más camisetas que durante el Mundial de Catar y ha duplicado las ventas del balón oficial. El grupo prevé ingresar alrededor de 1.500 millones de euros vinculados a la Copa del Mundo, el extremo superior de las previsiones comunicadas por su consejero delegado, Björn Gulden. Entre las catorce selecciones patrocinadas por Adidas, fue el país anfitrión México el que lideró las ventas.

Lo efímero de las victorias

Jamás olvidaré la expresión de mi hermano pequeño al abrir aquel regalo que hace años le había comprado con ilusión durante un viaje a Madrid. Era una bufanda del Real Madrid en la que se podía leer “la décima”. La emoción apenas duró unos segundos hasta que me dijo “Gracias, pero ya tienen 11”... En ese instante comprendí por qué aquel producto estaba rebajado.

Cuando la historia avanza, también lo hace el mercado. La camiseta que ayer representaba el último gran éxito deportivo hoy es una versión desactualizada para un consumidor que quiere celebrar la victoria de su equipo, por lo que, la incorporación de la segunda estrella al escudo de la Real Federación Española de Fútbol no hace sino convertir de forma inmediata el stock de camisetas con una única estrella, en un producto comercialmente con menor recorrido.

Tradicionalmente, las marcas han gestionado este tipo de excedentes mediante campañas de descuentos, donaciones o, en algunos mercados, la destrucción del inventario. Sin embargo, ese modelo empieza a quedarse sin recorrido ante un marco regulatorio cada vez más exigente y una creciente presión para gestionar el producto de forma más responsable.

La entrada en vigor del Reglamento (UE) 2024/1781 de Ecodiseño para Productos Sostenibles (ESPR) coincidió con la victoria. La normativa limita progresivamente la destrucción de determinados productos textiles no vendidos y obliga a las compañías a replantear la gestión de sus excedentes, buscando un equilibrio entre rentabilidad, sostenibilidad y protección del valor de marca.

La escasez gana peso como estrategia

Algunas marcas emergentes están explorando una vía distinta, basada en la escasez, la experiencia o la fabricación bajo pedido. TwoJeys, por ejemplo, cuyo propio logotipo gira en torno a dos estrellas, ha encontrado en esta victoria una oportunidad de oro. La marca ha lanzado un drop limitado en colaboración con New Era que se materializa en una gorra roja con bordado dorado, el logotipo de las letras “TJ” en estilo manuscrito, las dos estrellas y la fecha en el panel lateral. De hecho, ayer ya se pudo ver a Keyne Yamal, el hermano pequeño de Lamine Yamal —convertido en uno de los protagonistas del Mundial fuera del campo—, luciéndola en fotos tras el partido.

Nude Project fue un paso más allá con una colección de siete prendas que, en realidad, nadie podía comprar. Cada pieza fue producida en una única unidad. Una sola prenda destinada a una única persona. Para conseguirla, era necesario participar en un sorteo comprando un ticket de un euro que se sortearía tras cada victoria de España. Además, el ganador del sorteo celebrado después de la semifinal también obtenía un pase doble para asistir a la final en directo.

La presión del mercado paralelo

Pero la batalla por capitalizar un éxito deportivo no se libra únicamente en los canales oficiales. Este tipo de eventos impulsa la demanda de todo tipo de artículos, alimentando un mercado paralelo que continúa siendo uno de los grandes desafíos para las marcas y las federaciones deportivas.

A pesar de que la falsificación está duramente perseguida en España, el mercado paralelo de camisetas deportivas continúa teniendo un peso relevante. Hace apenas un mes, la Policía se incautó de 16 toneladas de camisetas falsas en una operación que se saldó con cerca de un centenar de detenidos. El material intervenido incluía alrededor de 66.000 camisetas que las organizaciones podrían haber comercializado por unos dos millones de euros en el mercado clandestino, generando pérdidas de hasta siete millones de euros para los canales oficiales.

Las estimaciones del sector reflejan la magnitud del problema. Según datos de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), solo alrededor del 20 por ciento de las camisetas del Mundial que visten los aficionados españoles son originales.

Madrid – Haciendo frente al revés que terminaron por suponer las infructuosas negociaciones para su integración con el gigante estadounidense de la belleza el grupo The Estée Lauder Companies, Puig, multinacional española de la moda y la belleza propietaria de firmas tan representativa de ambos sectores como Carolina Herrera, Jean Paul Gaultier o Paco Rabanne, continúa adelante en su desempeño como compañía —independiente— cotizada. Una ejecución que la ha llevado a continuar ampliando su presencia dentro del capital de Charlotte Tilbury, mientras el grupo enfila a su próxima presentación de resultados, y más allá, a la de su nuevo plan estratégico.

Entrando a desgranar en un mayor detalle cada una de estas dos “dimensiones” en las que se estructura el presente y futuro más inmediato de la compañía española, empezando por lo referente a la firma de maquillaje y productos de belleza, como una de las mayores operaciones del grupo Puig anunciaba a fecha del 4 de junio de 2020 —en plena pandemia por coronavirus y antes de su salida a Bolsa— la adquisición de una participación mayoritaria de la compañía británica de maquillaje y cuidado de la piel Charlotte Tilbury. Operación que le permitía profundizar en el estratégico segmento del maquillaje y del cuidado facial, y sobre la que posteriormente la compañía española concretaba que se había llevado a cabo mediante la adquisición del 76,40 por ciento de Prado Investments, sociedad desde la que así pasaba a controlar el 73,11 por ciento de Charlotte Tilbury.

Partiendo de esos porcentajes, junto a esa operación inicial Puig había acordado distintas opciones de compra y venta de las restantes participaciones minoritarias tanto de Prado Investments como de Charlotte Tilbury, con un vencimiento previsto para antes de finales del ejercicio de 2025. Unos derechos a cuya ejecución se iban a destinar los fondos recaudados por la compañía en su operación de salida a Bolsa, y en lo que condujo ya a que a fecha del 1 de marzo de 2024 la compañía acordase la compra del 26,3 por ciento restante de Prado Investments Limited en manos de BDT Champion Holdings. Una operación que se completó con la compra del resto de acciones minoritarias de Prado Investments Limited, que pasaba entonces a quedar al 100 por cien bajo la propiedad de Puig, propietaria ya en solitario del 73,11 por ciento de Charlotte Tilbury. Un porcentaje que se elevaba hasta el 78,5 por ciento, tras la adquisición de un 5,4 por ciento adicional de participaciones de Charlotte Tilbury por parte de Puig el 25 de julio de 2024, por unos 214,81 millones de euros.

En cuanto al 21,5 por ciento restante de la compañía que todavía quedaba en manos de accionistas minoritarios y de la propia fundadora de la empresa, la empresaria y maquilladora británica Charlotte Tilbury, para ya el 17 de diciembre de 2024 desde Puig anunciaban el haber alcanzado un acuerdo para extender “su colaboración estratégica” con la empresaria británica. Un eufemismo bajo el que se terminó por presentar ante los mercados de capitales y los inversores el que la compañía había llegado a un acuerdo para ampliar la ventana de opciones de compra sobre el capital restante de la compañía cosmética, desde finales de 2025 a finales de 2030. Periodo a lo largo del cual, desde entonces y hasta finales de ese ejercicio de 2030, Puig aprovecharía para asumir progresivamente la propiedad completa de Charlotte Tilbury. Empresa que debería quedar bajo su completa propiedad, precisaba la compañía cotizada española, para principios de 2031.

En ese objetivo, al cierre de su último ejercicio de 2025, del que la compañía informaba el pasado 18 de febrero de este 2026, desde Puig se señalaba que para el nuevo ejercicio de 2026 la compañía contaba con diferentes ventas para la compra de acciones de Charlotte Tilbury. Unas opciones para las que había acordado llegar a movilizar unos fondos por valor de unos 351,35 millones de euros para hacer frente a esas obligaciones. Cuantía de la que buena parte se habría ya destinado, tal y como se han encargado de adelantar desde el medio económico español de El Economista, en las operaciones de compra llevadas por Puig el pasado mes de mayo, y que habrían dejado a la compañía española elevando su participación hasta cerca del 85 por ciento de Charlotte Tilbury.

Charlotte Tilbury, la piedra angular de la cada vez más estratégica división de maquillaje

A partir de la documentación a la que ha podido acceder FashionUnited, según consta a este respecto en el registro mercantil oficial del Reino Unido, Charlotte Tilbury procedió a actualizar su información registral como sociedad mediante escrito presentado a fecha del pasado 2 de junio, en el que informaba de una serie distinta de operaciones de venta y adquisiciones de participaciones de la sociedad. Cambios que confirman cómo a fecha del pasado 21 de mayo, y mientras por tanto continuaba en negociaciones con Estée Lauder, Puig había pasado a aumentar su cuota de participación en Charlotte Tilbury. Compañía que, frente a las dudas que habría planteado, según diferentes medios, en el curso de las ya infructuosas negociaciones con The Estée Lauder, desde Puig continuarían valorando como una pieza cada vez más estratégica de su modelo de negocio.

A este respecto, y ya no solamente desde su condición como la marca de mayor valor de toda la compañía, sino como la piedra angular en torno a la que gravita todo su segmento especializado en maquillaje, desde Puig destacaban al cierre del ejercicio de 2021 cómo, gracias a la incorporación a sus balances consolidados de Charlotte Tilbury, la división de maquillaje del grupo había pasado a disparar su facturación interanual un +153 por ciento, desde los 163 a los 413 millones de euros. Unos ingresos que, como última actualización, han pasado al cierre del ejercicio de 2025 a dispararse hasta los 844,75 millones de euros; un +10,71 por ciento más que con respecto a los 763 millones de euros facturados por la división de maquillaje de Puig en 2024, y un +418,25 por ciento más que frente a esos 163 millones de euros que representaba la división en 2020.

Tras la publicación de esos últimos resultados, como última actualización desde Puig informaban a fecha del pasado 28 de abril de sus resultados de ventas del primer trimestre de 2026. Periodo de tres meses finalizado a fecha del 31 de marzo que Puig completó con un crecimiento generalizado de las ventas de sus diferentes líneas de negocio, de “Fragancias y Moda”, hasta los 897,2 millones de euros (+0,1 por ciento); de “Maquillaje”, hasta los 170,8 millones de euros (+3,3 por ciento); y de “Cuidado de la Piel”, hasta los 147,3 millones de euros (+2,1 por ciento). Unos desempeños que ponen a relucir el peso considerable de fragancias dentro de su modelo de negocio, pero a su vez el valor de sus divisiones de “Maquillaje” y de “Cuidado de la Piel” como motores de crecimiento para la compañía.

Próxima presentación de resultados, el 30 de julio

Para terminar de saber hasta qué punto y cómo han venido evolucionando estos “empujes” a lo largo de este complejo arranque de 2026, desde Puig mantienen programada la jornada del próximo 30 de julio para la presentación de sus resultados financieros del primer semestre del año. Unos balances de los que se informará al cierre de los mercados, y tras la cual desde Puig mantiene programado informar de su desempeño en términos de facturación durante el tercer trimestre el próximo 26 de octubre; una cita a la que ya le seguirá la de la presentación de su nuevo plan estratégico, durante su ya más que esperado próximo y primer “Capital Markets Day” como compañía cotizada. Un encuentro programado para el pasado mes de abril, y que tras posponerse “sine die” al calor de las negociaciones con The Estée Lauder, se mantiene ahora fijado para la jornada del próximo 28 de octubre.

Undiemeister fue fundada desde Países Bajos en 2019 por Rik Vegter y Jeroen Adriaans. Desde entonces, la empresa ha pasado de ser una marca con un solo modelo de bóxer a convertirse en un actor D2C de básicos prémium. Tras su reciente expansión a Alemania, Undiemeister trabaja en su crecimiento internacional. FashionUnited ha conversado con el cofundador Jeroen Adriaans sobre el desarrollo de la marca, su estrategia y sus ambiciones de futuro.

1. ¿Podríais describir brevemente cómo ha evolucionado Undiemeister desde su fundación en 2019? ¿Qué hitos importantes han desempeñado un papel en ello?

Empezamos en 2019 con un modelo de bóxer en cuatro colores diferentes y dos camisetas (con cuello de pico y redondo) en dos colores (blanco y negro). Tuvimos un comienzo fulgurante, por lo que agotamos rápidamente el primer stock y estuvimos entre doce y catorce semanas sin poder entregar productos.

En los años siguientes, hemos seguido ampliando nuestro segmento para incluir trunks, slips, bóxers loose fit, camisetas con cuello de pico pronunciado, camisetas regular fit, polos, bañadores, calcetines, calcetines para zapatillas, footies y, recientemente, también la línea deportiva. Además, a finales de 2025 lanzamos una línea especial para mujer. Somos y seguiremos siendo una marca de moda íntima. A día de hoy, hemos vendido millones de bóxers.

Durante mucho tiempo, Undiemeister se ha centrado exclusivamente en los Países Bajos, pero desde mediados de 2025 también hemos entrado en el mercado alemán. La facturación que generamos aquí representa ya el 20 por ciento del total. Teniendo en cuenta que distribuimos a unos 40 países, es un hito del que estamos orgullosos.

2. ¿Qué representa Undiemeister como marca hoy en día y cómo queréis diferenciaros en el mercado de la moda íntima y los básicos?

Undiemeister es sinónimo de indestructible, suave como la seda y sostenible. Buscamos una combinación de alta calidad y sostenibilidad. Para ello, hemos desarrollado una mezcla única, llamada Mellowood, compuesta por TENCEL™, algodón orgánico y elastano. Es un tejido patentado que combina comodidad con la mayor vida útil posible.

Su calidad ha sido confirmada recientemente por la Stiftung Warentest. Esta organización alemana, comparable a la asociación de consumidores neerlandesa, calificó los bóxers con un 1,1. Es una puntuación excelente, si se tiene en cuenta que un 1,0 es la máxima nota posible y un 5,5 es un suspenso rotundo.

3. Estáis presentes en varios países. ¿Por qué habéis decidido centraros en Alemania precisamente ahora?

Alemania es un gran mercado de e-commerce, con mucho potencial para conquistar una cuota significativa centrándonos en la calidad, la larga vida útil y la máxima sostenibilidad. Vemos Alemania como una buena prueba para una mayor expansión. Los consumidores son críticos e investigan todo lo que se afirma. Quieren ver pruebas. Pero una vez que se ganan su confianza, los clientes son muy leales. Si tienes éxito en Alemania, es un trampolín hacia otras partes de Europa, como Francia y Escandinavia.

4. ¿Qué habéis aprendido sobre el mercado y el consumidor alemán desde vuestro lanzamiento allí? ¿Ha habido alguna conclusión que os haya sorprendido?

Ya había entrado en el mercado alemán en el pasado, así que estábamos bien preparados. Nuestras experiencias allí han sido más bien una confirmación de lo que ya sabíamos. Hay que tener paciencia, el consumidor alemán tarda más en decidir la compra que el neerlandés y hace muchas preguntas en profundidad. Hay que ser capaz de justificarlo todo. Pero eso es bueno y justo, y no hace más que mantenernos alerta.

5. ¿Cómo está organizado vuestro modelo de negocio?

Somos, en esencia, una marca D2C que ofrece básicos prémium. Nuestro público objetivo se compone principalmente de personas con ingresos por encima de la media, en el grupo de edad de entre 25 y 40 años. Al vender a través de nuestra tienda online, mantenemos el control sobre la relación con el cliente, la experiencia de marca, los precios, los márgenes, etc. Desarrollamos nuestros propios productos y los fabricamos lo más cerca posible de casa, lo que nos permite controlar la calidad y garantizar unas buenas condiciones laborales. En nuestro caso, la primera fase tiene lugar en Austria. De allí procede también el TENCEL™: la marca registrada mundialmente por Lenzing para las fibras textiles producidas a partir de pulpa de madera como materia prima. El hilo se transforma después en prenda de vestir en Turquía, uno de los principales países productores europeos con una gran experiencia.

La distribución se realiza desde nuestro centro de distribución en Eindhoven. Desde allí, por ahora, también atendemos a nuestros clientes alemanes. En la propia Alemania, colaboramos con servicios de reparto específicos. Para mantener el número de transportes lo más bajo posible, apostamos por los paquetes, multipacks de tres o seis bóxers. La expansión a Alemania demuestra que podemos desplegar nuestro modelo de negocio a nivel internacional de forma fácil y rápida.

6. ¿Qué papel desempeñan los puntos de venta físicos en vuestra estrategia, además del enfoque en el e-commerce?

Vemos las tiendas físicas como un canal de marketing adicional, un complemento importante a nuestra estrategia online. Esto no solo amplía nuestro alcance, sino que la visibilidad también es un beneficio añadido. Lo vemos en la colaboración que hemos iniciado recientemente con la cadena de moda masculina Coef. Gracias a ella, estamos presentes en siete puntos de venta repartidos por todo el país. Esto da a los consumidores, especialmente a los que compran por primera vez (first buyers), la oportunidad de experimentar y sentir el producto. Elegimos deliberadamente socios que encajen con nuestro posicionamiento y público objetivo. De este modo, la experiencia de marca se mantiene coherente y los canales online y offline se refuerzan mutuamente.

7. ¿Cuáles son los principales retos para Undiemeister como empresa en este momento?

Seguir diferenciándose en sostenibilidad y calidad y destacar en un gran mercado con mucha competencia. Y, en consecuencia, sobre todo no entrar en la guerra de precios. Porque si trabajas con materiales sostenibles, la producción tiene que realizarse lo más cerca posible de casa y quieres garantizar unas condiciones laborales justas, eso tiene un precio. Tenemos que ser así de honestos. Además, el reto es mantener la visibilidad, tanto online como offline, especialmente con la llegada de la IA. Todo el mundo a tu alrededor dice: “he descifrado el código”, pero al final nadie sabe aún cómo funciona. Seguimos buscando el mix de marketing perfecto.

8. ¿Dónde queréis estar como marca dentro de tres a cinco años, tanto en los Países Bajos como en el extranjero?

Nos gustaría seguir posicionando nuestra marca en Europa. Sería fantástico si, además de en Alemania, tuviéramos éxito en al menos dos o tres países más en los próximos años.

Esta entrevista se ha realizado por escrito.

Desde este 19 de julio, destruir el stock no vendido de ropa y calzado deja de ser una opción para las marcas de moda. La nueva normativa pone fin a una práctica que durante años permitió realizar grandes pedidos a bajo coste con la tranquilidad de que el excedente podía eliminarse. A partir de ahora, las empresas tendrán que buscar una salida para esas prendas y asumir el coste de gestionarlas.

En resumen: la "prohibición de la destrucción de bienes no vendidos"

En Europa, se estima que anualmente se destruye entre el 4 y el 9 por ciento de la ropa no vendida antes de que llegue a usarse. Según datos de la UE, este desperdicio genera aproximadamente 5,6 millones de toneladas de emisiones de CO2, una cifra similar a las emisiones netas totales de Suecia en 2021. Solo en Francia, cada año se destruyen productos no alimentarios sin vender por valor de unos 630 millones de euros, según informa The Fashion Law. Una parte considerable procede de las devoluciones.

Para atajar el problema, Bruselas lleva años diseñando un instrumento como parte del Reglamento sobre Ecodiseño (ESPR, por sus siglas en inglés), una prohibición de la destrucción de ropa, accesorios y calzado no vendidos. Los profesionales del sector también se refieren a ella como la "prohibición de la destrucción de bienes no vendidos". Los Estados miembros decidirán la cuantía de la multa para los infractores y quién supervisará su cumplimiento.

La prohibición viene acompañada de una obligación de informar: a partir de febrero de 2027, las grandes empresas deberán hacer público, en un formato estándar, cuántos productos no vendidos desechan y qué se hace con ellos (como reciclaje o vertido). Para las empresas más pequeñas, ambas obligaciones no entrarán en vigor hasta 2030. Por ahora, los cambios solo afectarán a las empresas más grandes.

¿Qué se considera "desperdicio"?

La definición de "destrucción" en el ESPR se centra en la parte inferior de la jerarquía de residuos (la waste pyramid o pirámide de residuos). Se refiere a productos que se vierten, incineran o procesan deliberadamente para la recuperación de energía, después de haber sido clasificados conscientemente como residuos.

Si una empresa dona la ropa, la revende de segunda mano (re-use) o la transforma en algo nuevo (upcycling), estas acciones quedan fuera de la prohibición. A pesar de estas buenas intenciones circulares, esta definición también crea un vacío legal. Una crítica frecuente es que las grandes empresas con buenos asesores jurídicos encuentran la manera de exportar el problema, vendiendo masivamente las existencias no vendidas como "ropa de segunda mano" o "lotes sobrantes" a comerciantes de fuera de la UE (por ejemplo, en África Occidental o América Latina). Sobre el papel, se trata de reutilización (re-use) y, por tanto, es legal, pero en la práctica, una parte enorme de esa ropa es invendible y acaba igualmente en gigantescos vertederos textiles en el extranjero. Esto deja de ser un problema para las marcas, ya que, una vez allí, las normas de la UE ya no se aplican.

Una oportunidad para el textil deadstock

Las marcas y talleres con tejidos de calidad ven en esta obligación un reto bienvenido para crear nueva moda a partir de deadstock: tejidos o prendas enteras sobrantes. Desde hace tiempo se sabe que esta forma de reutilización da lugar a una moda interesante y tiene un impacto medioambiental positivo. Plataformas como Nona Source, lanzada en 2021 por LVMH como parte de su estrategia medioambiental, conectan a diseñadores con "tejidos de archivo" y pieles de grandes casas de lujo a "precios competitivos". Por ahora, estos tejidos solo están disponibles en Europa. Gracias al ESPR, este tipo de negocio podría recibir un impulso.

Reacciones del sector

En última instancia, el ESPR no solo busca hacer más sostenible la industria desde dentro, sino también orientar a los consumidores en un sector de la moda poco transparente. "La ley tiene un valor importante porque conciencia tanto a las empresas como a los consumidores de la necesidad de combatir el desperdicio", afirma Lizbeth Nowé, directora de la asociación sectorial belga Creamoda.

Nowé tiene sus dudas sobre el impacto de la ley en el Benelux. Las marcas locales producen cantidades relativamente pequeñas; en la práctica, esas prendas ya encuentran un segundo destino a través de las rebajas, mercadillos, outlets o compradores que adquieren los restos. Para esos países, la ley confirma principalmente la práctica existente y obliga a las empresas a llevar un registro de cifras a partir de ahora.

Nowé también señala que existen bastantes excepciones a las normas. Los productos inseguros, la ropa que infringe la propiedad intelectual, las piezas demasiado dañadas o contaminadas y los productos que no encuentran comprador después de ocho semanas de estar activamente a la venta o en donación, sí pueden ser destruidos. Mientras una marca pueda demostrar que ha seguido estos pasos, poco cambiará.

Por otro lado, prevé que, debido a las nuevas normas aduaneras que gravan más los paquetes que llegan a Europa, plataformas como Shein desplazarán aún más su modelo hacia centros de almacenamiento y distribución europeos. (Véase: Acuerdo alcanzado: la UE introduce normas aduaneras más estrictas para el comercio electrónico). En ese caso, no es descartable que el volumen de productos no vendidos dentro de la UE también aumente, y la prohibición se volverá "muy relevante" para estos actores.

Nowé explica: "Para las plataformas internacionales, ahora será menos atractivo enviar directamente desde China a los consumidores europeos. Algunos actores optarán por la distribución desde almacenes en territorio de la UE, con lo que el riesgo también se desplaza. Las empresas tendrán que prever la demanda. Los errores en esas previsiones pueden llevar a mayores existencias, más devoluciones y, posiblemente, más productos sobrantes o no vendidos dentro de la UE. Esos productos en territorio europeo deberán tener un destino alternativo, como la reventa, la reutilización o la donación".

A esto hay que añadirle un matiz. La evaluación jurídica depende de varios factores, como quién es el propietario de los bienes, si los productos se han introducido en el mercado de la UE y qué parte decide finalmente sobre la eliminación o destrucción de los bienes.

La asociación sectorial alemana Gesamtverband textil+mode adopta una postura más contundente y afirma que la nueva medida ignora la realidad y, sobre todo, carga a la industria nacional con aún más burocracia sin sentido.

Jonas Stracke, responsable de Economía Circular y Eficiencia de Recursos de la asociación, comenta: "Ningún fabricante alemán o europeo destruye productos nuevos sin más, aunque esa sea la impresión que da el nombre de la ley". Según el experto, para las pymes locales la ropa todavía tiene valor, y en la práctica los excedentes se destinan a outlets o a organizaciones benéficas. Solo se desechan cantidades mínimas que quedan inutilizables por problemas en el transporte (como la contaminación por moho) o por graves defectos de producción.

Stracke añade: "Para lograr una mayor sostenibilidad, se necesitan sobre todo estructuras de recogida, clasificación y reciclaje que funcionen bien, así como un mercado para las fibras textiles recicladas. Mientras estas condiciones no existan en la UE, la prohibición de destrucción, con toda su carga administrativa adicional, seguirá siendo papel mojado".

La mayor frustración de la federación alemana reside en que las marcas de moda europeas se enfrentan a nuevas normativas, mientras que cientos de miles de paquetes con moda ultra-fast-fashion asiática barata entran en el mercado a diario —aunque mejor regulados desde el mes pasado. Dado que estas plataformas a menudo no tienen sede en Europa, sigue siendo jurídicamente difícil abordar la sobreproducción que causan, mientras que sus textiles baratos sí que saturan los contenedores de ropa locales.

En España, debido a la presencia de gigantes de la moda como Inditex o Mango, un número relativamente alto de empresas se encuentra en el primer grupo que debe cumplir la ley. Gema Gómez, vicepresidenta de la Asociación de Moda Ética y Sostenible (AMES), considera que para estas empresas son muchas cosas a la vez, "nuevos requisitos de ecodiseño, Pasaportes Digitales de Producto, Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP), diligencia debida (due diligence), normas para reducir el greenwashing y aumentar la transparencia".

A pesar de esta presión, Gómez observa que muchas pymes están esperando a ver qué pasa: "En muchos casos, las empresas esperan a que todo el marco normativo esté en vigor antes de actuar". Una estrategia peligrosa, advierte, porque la normativa ha pasado de ser una mera obligación jurídica a un caso de negocio estratégico.

Su mayor preocupación es que la ley simplemente desplace el problema. "Actualmente, alrededor del 80 por ciento de la ropa usada exportada desde Europa acaba en el Sur Global". Gómez advierte de que, si no se acompaña esta medida de políticas que reduzcan la sobreproducción y de una Responsabilidad Ampliada del Productor con alcance global, existe el riesgo de que una parte creciente del excedente siga desplazándose a países que ya reciben mucho más textil del que pueden absorber, trasladando los impactos ambientales y sociales fuera de Europa.

Sobre el ESPR, se muestra crítica pero esperanzada: "Una economía verdaderamente circular no se mide solo por la cantidad de ropa que logramos salvar, sino por cómo podemos limitar la sobreproducción desde el principio".

La prohibición de destrucción se encuentra en el artículo 25 del Reglamento sobre Ecodiseño.

Madrid – Durante la pasada y última edición de Gran Canaria Swim Week (GCSW), celebrada en la isla de Gran Canaria durante los días del 24 al 27 de junio, tuvimos la ocasión de volver a mantener nuestro ya tradicional “tête-à-tête” con Minerva Alonso, consejera de Desarrollo Económico del Cabildo de Gran Canaria, y desde esa posición la principal responsable política y organizativa del certamen. Una plataforma que, como ella misma no duda a la hora de poner en valor, a cada nueva edición está sirviendo para tanto promocionar como consolidar a la isla como “hub” especializado en la moda de baño.

En el contexto de una conmemorativa edición en la que la pasarela ha celebrado los 30 años desde su creación, pero que si por algo ha llegado marcada es por su ya histórico cambio de fechas dentro del calendario, a lo largo de nuestra entrevista abordamos junto a Alonso cuestiones que van, naturalmente, desde ese adelanto de octubre a junio de las celebraciones de GCSW, a las estrategias que se están poniendo en marcha para consolidar y seguir fortaleciendo, ya no solo al certamen como a “la única pasarela de moda de baño de Europa”, sino a todo el conjunto del ecosistema industrial de la moda de baño de la isla. Unas ambiciones para las que están llamadas a seguir jugando un papel fundamental tanto las inversiones que desde el Cabildo de Gran Canaria están destinando a su programa de apoyo a la industria textil, que se desarrolla bajo el nombre de Gran Canaria Moda Cálida, como las diferentes alianzas y acuerdos de colaboración que se están logrando establecer con distintas asociaciones internacionales. Acuerdos de entre los que se destacan principalmente los formalizados ya con distintas entidades de las que, al igual que GCSW, integran la Alianza Europea de la Moda, entre ellas una Semana de la Moda de Bucarest y un British Fashion Council (BFC) con las que, en el marco de esta edición de 2026, desde GCSW han logrado mantener una “primera toma de contacto”.

1.- ¿Qué valoración haces de esta conmemorativa edición de GCSW, y de los nuevos cambios, que no son pocos, que habéis seguido introduciendo en el certamen?

Buenos en realidad todos se enmarcan dentro del plan de internacionalización que comenzamos a implementar hace ya algunos años, y que es el que en definitiva está dando lugar a la Semana de la Moda de Baño que tenemos hoy. Una pasarela con la que alcanzamos, con esta, su 18ª edición.

2.- Pero en cualquier caso de un encuentro que ha celebrado este año su 30 aniversario.

Así es, porque todo esto nace de un evento muy local, que se empieza a poner en marcha aquí en la isla, dirigido a apoyar a los pequeñitos talleres de moda de Gran Canaria, pero que se ha terminado por convertir en este encuentro profesional, internacional, y especializado en la moda de baño. En un evento al que no solo es que nos visiten firmas de otros lugares, sino desde el que además mantenemos una estrecha relación, a través de la Alianza Europea de la Moda, con los distintos “Fashion Council” europeos. Y eso sin dejar de mencionar a los medios especializados, a los medios internacionales, y a los medios también nacionales, que también vienen a seguir de cerca lo que ocurre en la pasarela. Valorando todo esto, desde el equipo de GCSW estamos muy contentos de los resultados, ya no de esta, sino de cada Semana de la Moda Baño de Gran Canaria que hemos venido impulsando estos últimos años, porque con cada edición damos un paso más en consolidarnos como isla especializada en moda-baño, en “swimwear”.

3.- En esa apuesta este año de 2026 hemos asistido a un cambio tan de hondo calado como lo ha sido el de la reubicación de la pasarela dentro del calendario, ¿un ajuste de fechas que se va a mantener ya de cara a las próximas ediciones?

Las nuevas fechas ya son inamovibles. Y lo son porque hemos pasado a colocar el certamen en el momento ideal del año para estar coordinados con la feria internacional White Milano, con la que mantenemos una estrecha colaboración y cuya próxima edición está programada para septiembre; para estarlo también con Momad, cuya nueva edición arranca este mismo mes de julio en Madrid; y también con el calendario expositivo de París. Podemos decir que ya nos hemos colocado, y que de aquí no nos vamos a mover después de haber introducido esta modificación de fechas. Un cambio sobre el que me gustaría remarcar que no ha sido tomado de manera unilateral por parte del Cabildo, sino que se ha acordado a partir del trabajo de asesoramiento externo que hemos recibido, tanto de agentes internacionales del sector, como nacionales, y especialmente por parte de la Asociación Creadores de Moda de España, y de una agencia de producción española de moda tan importante como lo es ESMA.

4.- Otro de los cambios, si bien no tan estructural, sí en cualquier caso importante para la proyección de la pasarela, ha sido el del traslado este año de los desfiles de exteriores, por primera vez desde que se recuperaron en 2024, desde Pasito Blanco a Perchel Beach Club. ¿Pero cómo se contempla que siga esta estrategia en las próximas ediciones?

Para las activaciones de exterior siempre evaluamos distintas opciones. Como bien dices hicimos durante dos años los desfiles en Pasito Blanco, este año los hemos hecho en Perchel por primera vez, y tras cerrar la edición valoraremos cómo han salido en esta localización, y si repetimos, y si podemos repetir, una segunda edición allí, o si se presenta alguna otra alternativa. Pero lo importante está en que en cualquier caso vamos a seguir haciendo la apertura de la Semana de la Moda de Baño en un exterior. Y se va a hacer así porque tenemos, y queremos, transmitir los valores de esta isla, que son los que nos identifican, y que nacen de nuestro entorno.

“Con cada edición damos un paso más en consolidarnos como isla especializada en moda-baño”.

5.- Este ya no es un cambio que se haya anunciado de manera oficial, pero a nivel de comunicación se siente que la pasarela también está introduciendo algunos cambios, como el tratar por ejemplo de atraer más “microinfluencers” que contribuyan a darle visibilidad, mientras que como “cara” de cada edición se recurre a perfiles más profesionalizados.

Así es. Estamos apostando justamente por esa estrategia, y como dices por la profesionalización, dando la bienvenida a modelos que desfilan en pasarelas internacionales, y que protagonizan publicaciones, no solo ya revistas, sino en esencia en medios muy especializados en moda. Y el seguir avanzando por esa línea de comunicación y de imagen, es lo que nos da más credibilidad frente al público que realmente nos interesa del sector moda.

6.- La pasarela sigue presentándose como la única especializada en moda-baño de Europa, sin embargo asistimos cada año a un creciente número de plataformas orientadas al mismo sector, y que además parece que están tratando ya de consolidarse, entre ellas por ejemplo una “Ibiza Swim Week” que ya ha celebrado este mes de junio su tercera edición. ¿Puede llegar esto a suponer un riesgo ante ese objetivo de seguir potenciando la isla como “hub” especializado en moda de baño?

No he tenido la oportunidad de entrar en contacto con ese evento, pero en cualquier caso GCSW sigue siendo la única pasarela especializada en moda de baño de Europa que pertenece a la Alianza Europea de la Moda, y por tanto la única que está como tal reconocida, y la única desde la que colaboramos con la Asociación de Creadores de Moda de España y con el resto de organizaciones que forman parte de nuestra coalición. Independientemente de eso, y si ese es su objetivo, me parece genial que un territorio apueste por su artesanía y por su moda, que es lo que lleva haciendo el Cabildo desde hace 30 años con el programa Gran Canaria Moda Cálida; una iniciativa que creo que deberían tratar de replicar el resto de territorios, y no solo de España, sino de Europa. He tenido la oportunidad estos últimos meses de impartir una charla en Berlín, otra en Barcelona, y desde ambas he destacado cómo el Cabildo de Gran Canaria somos la única institución pública desde la que contamos con un programa de promoción de nuestra moda de estas características. Un programada desde el que no solo es que organicemos esta pasarela, sino que contamos con distintas líneas de trabajo orientadas al sector de la moda, unas iniciativas a las que, en total, estamos destinando este año más de 3 millones de euros.

7.- Ahora que empezamos a hablar de cifras, ¿que retorno estimáis que están generando esas inversiones?

En lo que respecta a la pasarela, hemos estado analizando el impacto económico de la Semana de la Moda de Baño a lo largo de los tres últimos años, y estamos en torno a entre 6,2 y 6,3 millones de euros de impacto. Pero es que en la última edición por ejemplo, la de 2025, nos disparamos a 10,3 millones de euros.

8.- Pero mirando más allá de la pasarela en sí, ¿cómo están repercutiendo esas inversiones, dentro del ecosistema industrial de la moda-baño de Gran Canaria?

En el Cabildo de Gran Canaria no contamos con esos datos, pero porque no contamos con los instrumentos de análisis estadísticos para obtenerlos. Eso no quiere decir que de manera puntual no podamos realizar un estudio sobre el sector, pero en lo que se refiere a esa evolución estadística, esta debe de elaborarla el Gobierno de Canarias, a través del ISTAC, el Instituto Canario de Estadística, que es el encargado de hacer los estudios estadísticos sobre los sectores económicos de las islas, como el textil, del que por otro lado no contamos con datos desde el año 2023.

9.- Por parte entonces del Cabildo de Gran Canaria, ¿cuáles son los últimos indicadores con los que contáis sobre la industria de la moda-baño de la isla, y sobre su evolución?

A pesar de no contar como digo con esa información detallada, del último estudio que elaboramos sobre el autoempleo en la isla sí se extrajeron datos como el de que el autoempleo en el sector textil se había incrementado, entre 2019 y 2023, en un +70 por ciento. Se trata de un dato relativamente antiguo, y del que naturalmente lo bueno sería poder tener el siguiente, el de entre 2023 y 2026, pero que quiere decir que se está dando de alta mucha gente como autónoma en el sector. Y lo está haciendo, y eso es lo que también se desprende de los datos que se extraen de las distintas convocatorias públicas que organizamos, porque pueden vivir de él. Ese es un aspecto muy positivo para el Cabildo, y esa tendencia y esa realidad se están traduciendo en las políticas que estamos desarrollando, y en el destino que estamos dando a esos cerca de 3,2 millones de euros que estamos dedicando al sector textil.

“GCSW sigue siendo la única pasarela especializada en moda de baño de Europa”.

10.- Unos fondos que, por tanto, ¿a qué estáis reservando?

Como te decía no van solo dirigidos a esta Semana de la Moda de Baño, sino a las líneas de subvenciones con las que contamos para empresas emergentes, a las líneas de subvenciones con las que contamos para respaldar a empresas consolidadas, para la adquisición de maquinaria, para sufragar el gasto corriente, o para financiar el programa de becas formativas con el que también contamos, y desde el que facilitamos que estudiantes de último curso, tanto del grado universitario como de los cursos de formación profesional, entren a trabajar en los talleres en la isla de las empresas adheridas al programa Gran Canaria Moda Cálida. Y a todo eso hay que sumar los programas de formación que impartimos en los centros educativos, dirigidos tanto a alumnos como a profesores, o la financiación que llevamos a cabo del plan de internacionalización que hemos desarrollado junto a la Cámara de Comercio de Gran Canaria.

11.- Una iniciativa esta que, ¿cómo dirías que está contribuyendo a potenciar la visibilidad de la moda-baño de la isla, más allá de sus propias fronteras naturales?

Todos los logros que hemos alcanzado a ese respecto, tanto de visibilidad internacional, como sobre todo de relaciones con otras Semanas de la Moda europeas, y con los “Fashion Council” europeos, han sido a través de este plan de internacionalización.

12.- Mencionabas al comienzo de esta entrevista cómo esta GCSW nace realmente de una iniciativa con una naturaleza no especializada, y por tanto como plataforma de apoyo al sector de la moda en general de la isla. ¿Un sector al que ahora cómo tratáis de dar respaldo?

Para eso contamos, también como parte de nuestro programa de inversiones y de nuestras líneas de trabajo, con dos eventos propios al año desde los que las empresas, sobre todo en este caso las más consolidadas, pueden darse a conocer, presentar sus colecciones, comercializarlas, e incluso celebrar sus propios desfiles. Se trata de dos plataformas independientes, una relacionada con la ceremonia, y la otra con la moda en general y con la artesanía.

13.- Completando esas plataformas tendríamos también ese espacio de “showroom” comercial de GCSW dirigido a compradores, y que parece que también se ha desarrollado con novedades en la que iba a ser con esta su tercera edición.

Sí, porque este año hemos cambiado el “showroom” comercial y no se ha desarrollado como venía haciéndose estos dos últimos años. No nos estaba funcionando como queríamos, y en base a los errores y a las dificultades que habíamos detectado, lo que hemos hecho este año ha sido en lugar de contar con ese espacio físico con el que contábamos habitualmente, y decirles a los compradores que podían visitarlo de tal hora a tal hora, sustituir todo eso por un programa de bienvenida, respaldado con unas agendas personalizadas y con citas ya agendadas entre los compradores y los responsables de aquellas firmas que les hubieran despertado un cierto interés. Y a partir de esas citas, lo que hemos fomentado es que los compradores, de una manera mucho más personal, pudieran conocer bien el producto, y a la firma.

“El cambio de fechas ha sido para propiciar que pudieran cerrarse acuerdos de venta durante la Semana de la Moda de Baño”.

14.- ¿Y cómo ha resultado este cambio?

Todavía no se ha hecho público el informe, pero se han establecido contactos comerciales entre distintas marcas y diferentes compradores de los que han asistido a esta edición de GCSW; contactos que se han traducido en ventas.

15.- Bueno ese era precisamente el principal objetivo de este cambio de fechas, ¿no es así?

Claro, al final el cambio de fechas ha sido para propiciar justamente el que eso pasase, el que pudieran cerrarse acuerdos de venta durante la Semana de la Moda de Baño. Y es que nos lo dijeron claramente desde dentro del propio sector, que o se cambiaban las fechas, o aquí no iban a venir ni medios especializados, ni compradores.

16.- Exactamente eso fue lo que me trasladó Melanie Bauer, de la agencia alemana Melagence, durante la edición de 2025, y antes de que se anunciase a los pocos días el cambio de fechas. Un hecho que por otro lado pone en evidencia cómo mantenéis ciertamente una posición proactiva a la hora de escuchar las observaciones que se os hacen llegar.

Es que no lo entiendo de otra manera. Piensa que nosotros, como Cabildo, somos una institución insular, una institución pública como puede ser un ayuntamiento, en la que no contamos con expertos en moda. ¿Qué hacemos nosotros ante eso? Escuchar al sector, a la gente que está en su día a día, y evaluar nuestras políticas a partir de lo que nos van trasladando las empresas, las asociaciones profesionales y sectoriales, y el resto de otras instituciones, como pueden ser los “Fashion Council” o la Cámara de Comercio, con las que colaboramos. Y a partir de ese trabajo, vamos introduciendo cambios, y reforzando también aquellos puntos que están resultando positivos y ser un acierto.

17.- Apuntas a esas alianzas y a esas relaciones que mantenéis con organizaciones tan sectoriales como pueden ser el Fashion Council Germany o la Semana de la Moda de Copenhague, ¿alianzas que cómo señalarías que están contribuyendo, tanto al fortalecimiento de GCSW, como a ese objetivo de reforzar la isla de Gran Canaria como isla de referencia para el sector del baño?

En primer lugar las alianzas internacionales nos dan credibilidad, pero además, por ejemplo con el Fashion Council Germany y con su CEO, Scott Lipinski, mantenemos una relación de asesoramiento internacional a partir de la que nos orientan sobre cómo, dónde y de qué manera presentarnos y ocupar un espacio dentro del sector. Y eso ha sido muy positivo para la proyección de la isla de Gran Canaria, para la proyección de la Semana de la Moda de Baño, y ha influido en el mensaje que estamos transmitiendo a nivel internacional.

18.- ¿También positivo para las firmas de moda de aquí de la isla?

Sin duda. Por ejemplo precisamente gracias a estos contactos Pedro Palmas va a la Semana de la Moda de Lisboa, o estamos ya estudiando que Carmen González, de la firma de lencería Gonzales, pueda ir a Berlín. Son alianzas positivas, y en las que seguimos trabajando. Sin ir más lejos en esta edición han estado aquí por primera vez representantes de la Semana de la Moda de Bucarest y del British Fashion Council, con los que estamos empezado a mantener un contacto, como el que desde hace ya años que mantenemos con Dinamarca y con esa Semana de la Moda de Copenhague, o con la feria White Milano, con la que trabajamos de manera muy coordinada. Por tanto el objetivo es seguir trabajando en esta línea, para seguir consolidando esta isla como destino de la ropa de baño.

“Queremos crear algún proyecto que nazca desde las escuelas, y que sirva para propiciar el que sigan creándose empresas de baño en la isla de Gran Canaria”.

19.- ¿Y en cuanto a la alianza con el Council of Fashion Designers of America (CFDA)? ¿ha habido alguna clase de cambio con respecto a la pasada edición, y a esa situación de “en pausa” en la que se mantenían las iniciativas, un poco por una y otra parte?

La situación sigue igual, pero el Consejo de Diseñadores Americano sabe que si una firma americana está interesada en venir a desfilar aquí, del mismo modo que lo sigue haciendo un diseñador americano como Dan Ward, por nuestra parte estamos abiertos a escuchar y a atender cualquier propuesta que nos presenten. No hemos perdido el contacto ni la comunicación, pero sí es cierto que continuamos con las inversiones y las estrategias paralizadas en Estados Unidos, porque en un momento como el actual no tendría sentido hacer otra cosa.

20.- Retomando el punto sobre esta primera toma de contacto con Bucarest y el BFC, ¿desde qué expectativas, y bajo qué previsiones, habéis comenzado a construir estas incipientes alianzas?

Como dices lo que hemos tenido ahora es una primera toma de contacto, desde la que lo que hemos hecho ha sido invitarles a que vinieran aquí, a vivir la experiencia de nuestra Semana de Moda de Baño, y a que pudieran conocer los recursos que ofrece, quiénes somos, qué hacemos, por qué lo hacemos, y cuáles son nuestros objetivos. Durante las reuniones que hemos mantenido con sus representantes nos han explicado también qué es lo que hacen y cuáles son sus prioridades, y entre el final de la pasarela y hasta después del verano es el tiempo que ahora nos hemos dado para que nuestros equipos puedan empezar ya a trabajar en formas de colaboración.

21.- ¿No se tratan por tanto de alianzas formalizadas, como las que sí se han establecido con Alemania, con Dinamarca o con el CFDA?

No, no se ha formalizado ninguna clase de colaboración ni de alianza, y lo que hemos tenido ha sido un primer contacto, pero del mismo modo que en su momento se tuvo con el resto de esas y otras organizaciones. Hemos empezado a hablar, y ahora empezaremos a ver en qué, y cómo, podemos colaborar. No obstante y dicho todo esto, insisto en que formamos parte de la Alianza Europea de la Moda, por lo que mantenemos una relación continua de colaboración con los demás miembros.

22.- Y de cara ya a futuro, ¿cuáles son las estrategias que contempláis poner en marcha, para seguir fortaleciendo y promocionando la pasarela, y la industria de la moda-baño de Gran Canaria?

Para lo que es la Semana de la Moda de Baño naturalmente seguimos abiertos a que sigan viniendo más firmas internacionales a desfilar aquí, y a seguir por nuestra parte apostando por continuar dando a conocer nuestra plataforma de presentación de colecciones de baño a firmas internacionales. Un punto para el que es muy importante que las firmas hayan ya pasado a ponerse en contacto directamente con nosotros, como ha sido por ejemplo el caso de Chantelle, desde donde directamente desde la marca nos trasladaron que querían participar de nuestra pasarela. Al final estos son objetivos continuos de la Semana de la Moda de Baño, y queremos seguir trabajando en esa línea.

23.- ¿Y con respecto a la industria de aquí de la isla, y para fuera de lo que podría ser la pasarela en sí misma?

Desde ese espacio queremos seguir trabajando especialmente todo lo relacionado con las escuelas y con la formación. Porque tenemos ya las becas, tenemos ya cursos de formación, pero nuestra especialización es el baño, y queremos crear algún proyecto que nazca desde las escuelas, y que sirva para propiciar el que sigan creándose empresas de baño en la isla de Gran Canaria, y el que sigan sumándose empresas de baño locales a nuestra Semana de la Moda de Baño. Así que los objetivos pasan aquí por trabajar en esa línea, y naturalmente por seguir fortaleciendo nuestro plan de internacionalización, que es muy importante para nosotros.

La firma británica de lujo Burberry Group plc (Burberry) ha publicado su actualización de resultados del primer trimestre, correspondiente a las 13 semanas finalizadas el 27 de junio de 2026. El grupo ha registrado un incremento del +5 por ciento en los ingresos minoristas, hasta los 455 millones de libras (613 millones de dólares), frente a los 433 millones de libras del mismo periodo del ejercicio anterior. Las ventas minoristas comparables han crecido un +5 por ciento interanual.

Por primera vez en tres años, la compañía con sede en Londres ha experimentado crecimiento en todas sus divisiones: mujer, hombre, accesorios e infantil. La recuperación comercial ha estado respaldada por el sólido comportamiento de su categoría principal de prendas de abrigo.

El consejero delegado de Burberry, Joshua Schulman, ha declarado: "Nuestra estrategia está funcionando. Estamos atrayendo a un amplio espectro de clientes de lujo en distintas categorías de producto, canales y geografías, lo que refuerza mi confianza en las oportunidades que tenemos por delante." Schulman ha añadido que el grupo está consolidando su impulso con éxito a través de su programa estratégico 'Burberry Forward'.

El desempeño regional refleja la solidez de América y Greater China

En cuanto al comportamiento por regiones, las ventas minoristas comparables en América han crecido un +12 por ciento, impulsadas por la demanda del mercado doméstico y una captación de clientes amplia y diversificada. Greater China ha registrado un aumento del +9 por ciento en ventas comparables, gracias a la demanda del consumidor local y a un crecimiento especialmente destacado entre los clientes de la Generación Z.

La región de Asia Pacífico ha crecido un +3 por ciento en conjunto. Dentro de esta zona, Corea del Sur se ha mantenido como uno de los mercados más dinámicos, con un crecimiento del +11 por ciento, impulsado tanto por la demanda interna como por el gasto turístico.

En sentido contrario, Japón ha registrado un descenso del -2 por ciento, muy afectado por la reducción del turismo receptor procedente de China. La región de Europa, Oriente Medio, India y África (EMEIA) ha anotado una caída del -3 por ciento, que refleja el impacto continuado del conflicto en Oriente Medio y una menor afluencia turística en términos agregados. Excluyendo Oriente Medio, la región EMEIA ha registrado un descenso más moderado del -1 por ciento.

Los canales digitales y la productividad del retail respaldan las perspectivas para el año completo

Entre los aspectos operativos más destacados del primer trimestre figura un incremento del +19 por ciento en nuevos clientes de impermeables, impulsado por la campaña de marketing 'Portraits of an Icon'. La categoría de ready-to-wear ha registrado un sólido crecimiento en punto, polos y bañadores, mientras que la división de bolsos de mujer ha retomado la senda del crecimiento.

La plataforma de comercio electrónico de la firma de lujo ha mantenido un buen ritmo de expansión, con un crecimiento de en torno al 15 por ciento durante las 13 semanas. La productividad del retail físico ha mejorado gracias a una mayor eficacia en el visual merchandising, la creación de espacios por categoría y las iniciativas de clienteling. Al cierre del trimestre, el grupo contaba con 97 galerías de polo en todo el mundo.

La dirección ha revisado sus previsiones de ventas al por mayor para el primer semestre del ejercicio fiscal 2027. Los ingresos mayoristas se proyectan ahora con un crecimiento de un dígito alto durante el primer semestre del ejercicio 2027, tras la positiva acogida por parte de los socios minoristas.

El gasto total de capital para el año completo se estima en aproximadamente 120 millones de libras. La marca prevé alcanzar un ahorro de costes anualizado de 100 millones de libras para el ejercicio fiscal 2027, habiendo logrado ya 80 millones de libras de ese total durante el ejercicio fiscal 2026.

El consejo de administración ha confirmado que sus previsiones financieras globales para el ejercicio fiscal 2027 se mantienen sin cambios. El grupo espera lograr un crecimiento de los ingresos y una expansión de márgenes en línea con las expectativas del mercado, sin perder de vista el entorno macroeconómico.

Milán - La policía italiana registró este jueves las sedes de once marcas de lujo, entre ellas Chanel, Bulgari y Etro, sospechosas de recurrir a subcontratistas que explotaban a trabajadores chinos en Italia.

Las otras marcas investigadas son Brunello Cucinelli, Moncler, Jacob Cohen Company, Owenscorp Italia, Goyard Italia, F.Vl, Stefano Ricci y Brandart, informó a la AFP el fiscal de Milán, Paolo Storari, confirmando una información del diario económico Il Sole 24 Ore.

La investigación, dirigida por la fiscalía de Milán, ya había destapado irregularidades salariales y laborales en talleres italianos y, a finales de 2025, se amplió a otras trece grandes firmas del lujo, entre ellas Prada, Givenchy y Dolce & Gabbana.

El año pasado, el ministro de Industria, Adolfo Urso, defendió a estos gigantes del sector al afirmar que la reputación del 'Made in Italy' estaba "bajo ataque".

Los investigadores sospechan que las marcas permitieron que sus subcontratistas recurrieran a talleres donde trabajadores chinos eran empleados en condiciones contrarias a la legislación laboral y, en algunos casos, alojados en viviendas insalubres.

Varias firmas de alta gama, entre ellas Loro Piana, especializada en cachemira, fueron puestas temporalmente bajo administración judicial por las condiciones laborales de sus subcontratistas.

Esa medida fue levantada posteriormente, después de que las empresas reforzaran los controles sobre sus cadenas de suministro.

Los accionistas de Burberry han respaldado una nueva política de remuneración para directivos que podría suponer para el consejero delegado de la marca de lujo, Joshua Schulman, una remuneración total de hasta 12,24 millones de libras, a pesar de la oposición manifestada en la junta general anual de la compañía.

Según un nuevo documento presentado en la junta general de accionistas, el 64,6 por ciento de los votos respaldó la política de remuneración de los directivos, mientras que el 35,4 por ciento votó en contra. Una resolución independiente para modificar el Plan de Acciones de Burberry recibió un 63 por ciento de apoyo y un 37 por ciento de oposición.

Bajo la nueva estructura, Schulman podría recibir primas en acciones por rendimiento por un valor de hasta el 300 por ciento de su salario, cuyo paquete potencial máximo está vinculado al cumplimiento de los objetivos de rendimiento, así como a un aumento del precio de las acciones de la marca en un 50 por ciento.

Las votaciones se producen en medio de un proceso de reestructuración liderado por Schulman, quien se incorporó como CEO en julio de 2024. Burberry ha vuelto a registrar beneficios en su último ejercicio fiscal, con un beneficio operativo ajustado de 160 millones de libras, frente a los 26 millones de libras del año anterior, al tiempo que también ha reducido costes y personal y se ha centrado de nuevo en productos clave como las prendas de abrigo y los pañuelos.

Burberry ha comunicado que seguirá dialogando con los accionistas tras el voto en contra de las propuestas y que ofrecerá una actualización en un plazo de seis meses.

Los inversores también han aprobado el nombramiento de William Jackson como nuevo presidente de la compañía, en sustitución de Gerry Murphy. El nombramiento de Jackson se había anunciado a principios de este año. Aporta al cargo una amplia experiencia de su etapa en Bridgepoint Group, donde supervisó inversiones en empresas de cara al público como Pret a Manger.

Madrid – Desde la compañía española Recover, empresa especializada y reconocida dentro de la industria como una de las empresas líderes y de referencia en la producción global de fibras de algodón reciclado, han informado en el día de hoy de haber llegado a un acuerdo de asociación con la compañía textil turca Ünteks Group. Una nueva alianza que suman a su histórico, y desde la que ambas trabajarán y colaborarán para impulsar el uso del algodón reciclado dentro del ecosistema de la industria textil y de la moda.

Según han entrado a detallar desde la empresa española, en virtud de esta alianza el grupo turco Ünteks Group pasará a emplear como materia prima de sus procesos industriales el algodón reciclado de Recover, para a partir de él empezar a dar forma a una distinta serie tanto de prendas como de tejidos de punto. Una oferta que se concentrará en torno a una colección propia dentro de su surtido; propuesta que se irá ampliando a medida que se decida ir expandiendo esta colección de fibras y de prendas, contribuyendo así a ese objetivo que se persigue bajo el paraguas de esta alianza, y que no resulta en otro que el de trabajar en favor del escalado a nivel industrial del algodón reciclado de Recover.

Manteniendo el foco de atención sobre ese propósito, ambas compañías pondrán a trabajar sus respectivas capacidades y experiencias, la una como empresa especializada en la fabricación de algodón reciclado; la otra como un grupo integrado verticalmente desde el que cuentan con la capacidad para abarcar todo el proceso que va desde la confección de los tejidos, al teñido, la impresión y la fabricación de la prenda final. Unas tareas para las que desde su planta de producción en Turquía, y contando con el aval que le merecen los más de 30 años de experiencia que atesora a sus espaldas, Ünteks Group dispone de una capacidad de producción que alcanza actualmente hasta las 1 500 toneladas de tejido, y el millón de prendas al mes. Un volumen que, sumándose al valor diferencial que el fabricante textil turco puede aportar por su cercanía a las empresas europeas del sector moda, hacían de ella el perfecto socio para firmar esta nueva alianza con Recover, y de su mano contribuir a sus pretensiones de acelerar en la penetración a escala industrial de sus fibras de algodón reciclado.

Además de esa cercanía, y de esa escala industrial, “una de las principales fortalezas de Ünteks es su capacidad para transformar tejidos de punto circular en prendas terminadas con un alto nivel de consistencia”, no ha dudado en querer remarcar Matthew Neville, director comercial de Recover. Una suma de fortalezas y características diferenciales que “los convierte en un socio ideal para nuestra colección” de fibras recicladas, para las que Recover trabaja desde el objetivo de “convertir el algodón reciclado en productos para el día a día en los que las marcas puedan confiar a gran escala”. Y en esa intención, sintetizan desde la compañía española, “al combinar la innovación con la fabricación a escala industrial, Recover y Ünteks Group están amplificando el papel del algodón reciclado en la confección circular de prendas de punto, introduciendo materiales sostenibles en categorías de productos de uso cotidiano”.

Con un mínimo de un 20 por ciento de algodón reciclado

Lejos de estar exenta de riesgos, la implementación de fibras de algodón reciclado dentro de las cadenas tradicionales de producción textil resulta en un proceso complejo que, si no se cuida como es debido, se traduce en piezas de baja calidad que no son capaces de responder a las necesidades de uso que demandan los consumidores, y por tanto las mismas firmas y operadores del sector textil y de la moda. De ahí la importancia de las fases previas de estudio y análisis que llevan a cabo compañías especializadas en investigación e innovación textil, como Recover, desde donde, y para el caso que nos ocupa, garantizan que todos los tejidos y las prendas que fabricará Ünteks Group bajo el paraguas de esta asociación, incluirán un mínimo de un 20 por ciento de algodón reciclado de Recover. Un porcentaje que, enfatizan desde la compañía española, permite ofrecer el perfecto equilibrio entre rendimiento, consistencia y menor impacto ambiental, para unas prendas y tejidos que además ofrecerán una mayor trazabilidad.

“En los tejidos de punto circular, pequeñas variaciones pueden afectar al comportamiento de la tela durante las fases de producción”, apunta a este respecto Hakan Kılıç, CEO del turco Ünteks Group. Y teniendo esto bien presente y en consideración, añade, “gran parte de nuestro trabajo con Recover ha consistido en ajustar y perfeccionar cada paso” de todo el proceso, para así poder garantizar “que el material funcione de manera uniforme, desde el tejido hasta la prenda terminada”.

Con motivo de su junta general de accionistas (JGA), celebrada hoy en Londres a las 9.30 horas (hora británica), la firma británica de calzado Dr. Martens plc ha publicado una actualización comercial en la que confirma que su rendimiento operativo desde el inicio del ejercicio fiscal en curso ha estado en línea con las expectativas de la dirección.

En consecuencia, el grupo ha mantenido completamente sin cambios sus previsiones y perspectivas de mercado para el ejercicio fiscal 2027 (FY27).

La dirección ha confirmado que la compañía sigue en camino de cumplir los objetivos estratégicos establecidos para el FY27, entre los que figuran impulsar una combinación de ingresos a precio completo en el Reino Unido y en las regiones de Alemania, Austria y Suiza, así como el lanzamiento de nuevos conceptos de tienda en ciudades clave de todo el mundo.

Además de estos objetivos geográficos y comerciales, la marca se prepara para introducir con éxito una innovadora nueva línea de sandalias. La compañía también tiene previsto aprovechar nuevas ventajas organizativas derivadas de su modelo operativo corporativo y de su infraestructura tecnológica.

En cuanto al rendimiento por regiones, el mercado más importante para la marca, Estados Unidos, continúa registrando crecimiento. La compañía ha calificado de especialmente alentadora la actividad mayorista en ese país. En Asia, sus principales mercados —Japón y Corea del Sur— evolucionan favorablemente. Por su parte, los mercados europeos están rindiendo en línea con las expectativas corporativas, en un contexto de consumo que la propia compañía ha descrito como exigente.

Dr. Martens opera en más de 60 países y cuenta con aproximadamente 3.600 empleados en todo el mundo. La compañía mantiene vivo su legado de fabricación nacional a través de su línea de calzado Made in England, elaborada en su fábrica original en Northamptonshire. La demanda global de los consumidores se atiende a través de múltiples centros de producción ubicados en Asia.

La marca distribuye sus colecciones a través de canales directos al consumidor (direct-to-consumer, D2C), que incluyen tanto tiendas propias como plataformas de comercio electrónico, así como a través de redes mayoristas. Su oferta de producto abarca desde siluetas icónicas como la bota '1460' y el mocasín 'Adrian' hasta líneas de calzado contemporáneas, una colección dedicada a los más pequeños y pequeña marroquinería.

Richemont mantiene su trayectoria de crecimiento: el grupo suizo de joyería y relojería ha aumentado significativamente sus ingresos en el primer trimestre del ejercicio 2026/27, superando las expectativas de los analistas. Los productos de las casas de joyería Cartier y Van Cleef & Arpels siguen gozando de gran popularidad. Los ingresos del grupo aumentaron un +17 por ciento hasta los 6.330 millones de euros entre abril y junio en comparación con el mismo periodo del año anterior, según ha anunciado la empresa este miércoles. A tipos de cambio constantes, el crecimiento de Richemont habría sido del +20 por ciento.

Con estos resultados, Richemont ha acelerado aún más su ya elevado ritmo de crecimiento. En el último trimestre del año anterior, las ventas habían crecido un +16 por ciento a tipos de cambio constantes.

Esta buena evolución sigue estando impulsada por la división de joyería. En este segmento, los ingresos del trimestre analizado aumentaron un +21 por ciento hasta los 4.370 millones de euros, y un +24 por ciento a tipos de cambio constantes. Las ventas de los fabricantes de relojes, que incluyen marcas como IWC o Piaget, se quedaron atrás con un aumento de los ingresos del +6 por ciento, hasta los 873 millones de euros (+8 por ciento a tipos de cambio constantes).

Supera las expectativas

Con estas cifras de ventas, Richemont ha superado claramente las expectativas de los analistas. Estos habían previsto unos ingresos para el grupo de 5.910 millones de euros y un crecimiento en moneda local del +11,5 por ciento.

Como es habitual, el grupo no ha proporcionado detalles sobre la evolución de los resultados en el primer trimestre. Asimismo, el equipo directivo, liderado por el presidente del consejo de administración, Johan Rupert, se ha mostrado cauto en cuanto a las previsiones.

Fuerte crecimiento en Estados Unidos

A nivel regional, la recuperación en Asia ha contribuido de forma significativa al éxito de Richemont. En Asia-Pacífico, el grupo ha aumentado sus ingresos un +21 por ciento a tipos de cambio constantes. El negocio en China, Macao y Hong Kong ha registrado un crecimiento de dos dígitos en conjunto. En esta región, la industria del lujo había sufrido una debilidad en el consumo el año anterior.

Mientras tanto, la demanda en Estados Unidos se mantiene fuerte. En el mercado americano, los ingresos de Richemont se dispararon un +27 por ciento, mientras que en Oriente Medio y África se registró un crecimiento del +3 por ciento a pesar de la crisis en la región.

Madrid – El presidente estadounidense Donald J. Trump se mantiene en su tan insólita como particular, y controvertida, política de exigir lo más, para terminar de imponer lo menos, y anuncia ahora que renuncia a imponer un peaje del 20 por ciento sobre la carga a toda mercancía que atraviese el estrecho de Ormuz. Una tasa a la que se ha decidido a renunciar… por acuerdos comerciales y de inversión con los países del golfo Pérsico.

Si de este modo, y hace poco más de 48 horas, el presidente estadounidense se valía de su cuenta oficial en su red social Truth para anunciar, no sin sorpresa naturalmente, que Estados Unidos pasaba a imponer una tasa de un 20 por ciento a toda carga que atravesase el estrecho de Ormuz, con el propósito de con ella hacer frente a los gastos por garantizar la seguridad en el paso marítimo, a primera hora de la tarde de este martes 14 de julio —hora de la costa este— confirmaba que revocaba esa decisión. Un cambio, un vaivén o hasta una “marcha atrás”, según se ha titulado por diferentes medios de las distintas partes del mundo, pero una resolución que sin embargo no deja de seguir en la línea mostrada siempre por Trump para la hora de abordar las relaciones internacionales de los Estados Unidos bajo su presidencia, siempre desde una perspectiva económica, y siempre desde la estrategia de exigir y polemizar con reclamaciones sorprendentes, para terminar de rebajarlas para lograr un punto intermedio, siempre en beneficio de los Estados Unidos.

Siguiendo con esa dinámica, y para este caso concreto, nuevamente sirviéndose de su cuenta oficial en Truth el mandatario estadounidense ha informado de que aparca sus intenciones de imponer esa tasa, pero eso sí, tras haber mantenido “conversaciones muy productivas” con los líderes de los países de Oriente Medio. Se antoja que unas negociaciones más que consultas y vacías interlocuciones, que han llevado como resultado al presidente estadounidense a tomar la decisión de retirar ese peaje, cuyos beneficios económicos para Estados Unidos serán reemplazados por los que se generen a través de los diferentes acuerdos comerciales y de inversión en el país, que llevarán a cabo los diferentes estados del golfo Pérsico. Unos tratados que, ha enfatizado Trump, permitirán crear “millones de empleos estadounidenses bien remunerados”.

“A partir de conversaciones muy productivas con los líderes de Oriente Medio, he decidido sustituir la tasa de reembolso del 20 por ciento de Estados Unidos por acuerdos comerciales y de inversión que los distintos Estados del Golfo llevarán a cabo en Estados Unidos”, anunciaba Trump desde su cuenta en Truth a primera hora de la tarde, hora de la costa este, de este martes 14 de julio. “Estas inversiones serán enormes pero, al mismo tiempo, extraordinariamente beneficiosas para ellos, y para su futuro”. “Como todo el mundo sabe, contamos con la mayor inversión en dólares en Estados Unidos de la historia, pero estas nuevas inversiones harán que esa cifra sea aún mayor, y veremos cómo fábricas, plantas y equipamientos llegan en Estados Unidos a niveles históricos, lo que creará millones de nuevos puestos de trabajo estadounidenses bien remunerados”. Con esta resolución “Estados Unidos vuelve a ganar, y lo hacemos como nunca antes”, apostillaba el presidente estadounidense.

Bloqueo del estrecho para el paso de buques iraníes

Trump se ha valido de la misma publicación en Truth para, siguiendo con lo adelantado en la víspera, remarcar que el paso en el estrecho de Ormuz se encuentra abierto y resulta seguro para todo el tráfico marítimo, gracias al ejército de los Estados Unidos. Para todo el tráfico marítimo, excepto para el de los barcos iraníes o para el de los barcos que tengan como origen y destino el país persa, o que porten en su interior mercancías procedentes de Irán. Buques todos ellos que mantienen prohibido su paso por el estrecho de Ormuz.

“El petróleo fluye como nunca antes, gracias al impresionante poderío militar de los Estados Unidos”, celebraba el mandatario, antes de ofrecer “un saludo especial al Secretario de Guerra, Pete Hegseth; al Presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine; y al Comandante del Comando Central de los Estados Unidos, Almirante Brad Cooper”, porque “gracias a ellos, y a todos los miembros del ejército más poderoso del mundo, el Estrecho de Ormuz está abierto a todo el tráfico marítimo”. A todo, “excepto el de Irán”, como “consecuencia de un liderazgo mentiroso, violento y malicioso, que los está conduciendo hacia la destrucción total”. “En consecuencia, impondremos un bloqueo total, pero solo a los barcos que lleguen o salgan de puertos iraníes, o que transporten cualquier cosa relacionada con carga iraní”. “Los días en que Irán asesinaba a cientos de miles de personas, incluyendo 52 000 manifestantes, han terminado, y, lo más importante, Irán nunca tendrá un arma nuclear”.

¿Qué tienen en común Chanel, Dior, Louis Vuitton, Camper, Vans y Tamaris? Todas ellas han presentado en los últimos meses modelos de calzado que recuerdan al calzado barefoot o que incluso se comercializan explícitamente como tal. Con ello, se suman a una tendencia que durante mucho tiempo se mantuvo al margen de la moda. Tras ser ridiculizado como calzado ortopédico, este tipo de calzado se está convirtiendo cada vez más en un tema de moda. Detrás de esto hay algo más que la previsible contratendencia a las voluminosas sneakers de los últimos años. Muchos fabricantes asocian sus modelos a la promesa de un movimiento natural, una mayor libertad de movimiento y una forma de caminar más saludable.

“La mayoría de los zapatos modernos debilitan los pies de las personas”, afirma Galahad Clark, fundador de la marca británica de calzado minimalista Vivobarefoot. Clark, descendiente de la familia fundadora de la tradicional marca Clarks, persigue sin embargo un enfoque deliberadamente opuesto con Vivobarefoot. “Vivobarefoot se fundó para reconectar a las personas con su potencial natural a través de sus pies, una rebelión contra el ‘Big Shoe’. Fabricamos zapatos que ayudan a sentir más, a moverse de forma natural y a vivir de manera regenerativa”.

Dirk Pfeffer también llegó a este sector por convicción. El cofundador de la marca alemana Blusun descubrió el calzado barefoot por primera vez en 2010, durante una carrera. “Me fascinó por completo el efecto que el calzado minimalista tiene en el cuerpo y la musculatura”. Dejó su trabajo de entonces, desarrolló la distribución de Leguano hasta 2018 y fundó Blusun en 2024.

De nicho a mercado en crecimiento

El mercado del calzado barefoot lleva años creciendo de forma constante. Mientras que hasta aproximadamente 2010 solo había unos pocos proveedores en todo el mundo, Dirk Pfeffer ha contabilizado recientemente más de 150 marcas. Entre ellas se encuentran cada vez más fabricantes de bajo coste del Lejano Oriente, que distribuyen sus productos principalmente a través de las redes sociales.

Que el segmento está abandonando su nicho también quedó patente en la primera Barefoot European Shoe Fair de Offenbach. En la primera feria mundial especializada en calzado barefoot, celebrada el año pasado, se presentaron 78 marcas. El director de la feria, Arnd Hinrich Kappe, habló de un “arranque brillante” y un “comienzo sensacional”. La próxima edición tendrá lugar del 24 al 26 de julio y contará con más de cien marcas internacionales, entre ellas Waldläufer, Tamaris Barefoot y Dockers by Gerli.

Desde el punto de vista económico, el segmento también está evolucionando mucho mejor que el mercado global. El volumen de mercado mundial en 2024 se situó en unos 515 millones de euros y se espera que aumente a unos 745 millones de euros para 2031. En Alemania, la cuota de mercado es actualmente de solo un 1,5 por ciento, pero está creciendo a un ritmo considerablemente más rápido que el resto del mercado del calzado.

“El mercado del calzado minimalista crece cada año entre un 10 y un 15 por ciento”, afirma Pfeffer. En su segundo año de actividad, Blusun ya alcanzó una facturación de dos millones de euros, superando en un 40 por ciento las previsiones. En el año en curso, la empresa vuelve a crecer más de un 40 por ciento.

La marca estadounidense de outdoor Merrell también está observando esta evolución. “El calzado minimalista ha experimentado un desarrollo muy positivo en los últimos años. El crecimiento de las ventas ha sido de dos dígitos, lo que demuestra que el segmento se ha consolidado de forma continua”, afirman Sabine Wetter y Christian Lietzau, del equipo de ventas.

De las zapatillas de running a la pasarela

La historia del calzado minimalista moderno comienza en 2004. En aquel año, el fabricante italiano de suelas Vibram lanzó al mercado las FiveFingers, un zapato con los dedos envueltos individualmente que inicialmente llamó la atención sobre todo en el mundo del running. El concepto recibió un impulso gracias al movimiento natural running, que abogaba por la menor amortiguación posible. Fueron principalmente los consumidores preocupados por la salud y la naturaleza quienes se interesaron por el calzado minimalista.

Entre 2010 y 2015, el segmento ganó un impulso considerable. Estudios sobre la salud del pie y la biomecánica pusieron un mayor énfasis en el calzado minimalista. Al mismo tiempo, marcas como Vivobarefoot o Leguano ampliaron su presencia en el mercado. Se desarrolló una demanda creciente, especialmente en Alemania, Austria, Suiza y Escandinavia.

Balenciaga fue la artífice de su salto a la moda. En 2020, la marca de lujo desarrolló, en colaboración con Vibram, un zapato de dedos para la pasarela y continuó con el concepto en las colecciones posteriores.

A esto se suma una segunda influencia en el diseño: el tabi. El calzado con la puntera dividida se hizo famoso en la moda principalmente gracias a Martin Margiela, cuya bota Tabi de 1988 está considerada hoy uno de los diseños de calzado más influyentes de la historia de la moda. A diferencia del calzado minimalista clásico, los tabis no persiguen un objetivo de salud, pero la mayor libertad de movimiento de los dedos recoge una idea similar. Vivobarefoot ha adoptado recientemente este diseño con el modelo “Tabi Gen 02”.

Pero, ¿qué es exactamente un zapato minimalista?

Sin embargo, con el auge también surge un problema: ¿qué es exactamente un zapato minimalista?

Según los fabricantes especializados, se caracteriza por una suela especialmente fina y flexible sin desnivel (zero drop), una puntera ancha y la máxima flexibilidad. Su función principal es proteger el pie, no guiarlo mediante amortiguación o elementos de soporte.

Sin embargo, las marcas de moda suelen interpretar este concepto de forma mucho más libre. A menudo, solo adoptan características aisladas, como una construcción flexible o una puntera ancha. Así, la maison francesa Dior describe el modelo Roadie, diseñado por Jonathan Anderson, como un zapato con una “construcción extremadamente flexible” y una suela de dos partes diseñada para seguir los movimientos naturales del pie.

La demanda de un estándar

Stefanie Steinert, fundadora de la tienda online Freizehn, quiere contrarrestar esta tendencia. Con el documento de principios “El estándar del calzado minimalista”, exige criterios vinculantes para el sector. El objetivo es traducir los conocimientos científicos sobre la salud del pie en requisitos comprensibles para fabricantes y minoristas.

La preocupación es que, si el término “calzado minimalista” se utiliza de forma arbitraria, se corre el riesgo de crear falsas expectativas entre los consumidores.

“Debemos tener cuidado de no abrumar a los consumidores. De lo contrario, comprarán un producto y poco después descubrirán, decepcionados, que no cumple sus expectativas. Por eso, una labor de información exhaustiva es cada vez más importante”, afirma Pfeffer. A esto se suma un problema de imagen. Muchos todavía asocian el calzado minimalista con las FiveFingers de Vibram o con zapatos ortopédicos toscos. En realidad, el diseño ha cambiado considerablemente en los últimos años. Los modelos actuales de muchos fabricantes tienen un aspecto minimalista, moderno y apto para el día a día.

Nuevos retos para el comercio minorista

Con el crecimiento, también cambia la distribución. Hoy en día, el calzado minimalista se vende tanto en zapaterías tradicionales como en tiendas especializadas en outdoor, deportes o salud, así como en establecimientos especializados en este tipo de calzado.

“El calzado minimalista de Merrell se vende con éxito a través de diversos canales de distribución, tanto físicos como online”, afirman Wetter y Lietzau. La marca tiene una presencia especialmente fuerte en las zapaterías, pero al mismo tiempo, las tiendas de outdoor y deportes también están ganando importancia.

Sin embargo, este auge plantea nuevos retos para el comercio tradicional de calzado. El calzado minimalista requiere más explicaciones que el calzado de ocio convencional. Se necesitan conocimientos especializados no solo para justificar su precio más elevado, sino también para poder contextualizar las expectativas de salud de los clientes. Hasta ahora, las tiendas de deportes y los distribuidores especializados suelen gozar de una mayor confianza en este aspecto.

¿Quién define qué es saludable?

Vivobarefoot, sin embargo, no quiere ceder al mercado deportivo la autoridad para definir la salud. Con la campaña exterior “Free Your Feet”, la empresa cuestionó provocadoramente en primavera la obsesión de la industria deportiva por la amortiguación y los sistemas técnicos de confort. Camiones con el mensaje “Those Soles want you to feel nothing – We want you to feel everything” aparcaron, entre otros lugares, frente a la flagship store de On en Londres.

“La industria moderna del calzado ha pasado décadas amortiguando y controlando nuestros pies”, dice Clark. “Pero la evolución ya ha creado la interfaz definitiva entre el cuerpo y la mente. No se necesita más tecnología entre uno mismo y la tierra, se necesita menos”.

Con esto queda perfilado el conflicto que probablemente definirá el mercado en el futuro: ya no se trata de si el calzado minimalista ha llegado a la moda, sino de quién define qué es un zapato minimalista.

Adidas ha cerrado la primera mitad de un 2026 de Mundial como la marca con mayor visibilidad del sector deportivo, generando 1.900 millones de dólares en Media Impact Value (MIV) entre el 1 de enero y el 30 de junio, según datos de Launchmetrics. La cifra representa un aumento del +12 por ciento con respecto al segundo semestre de 2025 y sitúa a la marca alemana por delante de Nike, que ha registrado 1.700 millones de dólares en el mismo periodo. Sin embargo, un análisis más detallado de los datos revela hasta qué punto este liderazgo depende de un solo nombre: Lionel Messi.

Cuatro de las cinco publicaciones de mayor valor de Adidas en el primer semestre han sido realizadas por el propio Messi, destacando una de ellas valorada en 2,7 millones de dólares en MIV (el algoritmo MIV de Launchmetrics asigna una cifra monetaria a la exposición de la marca en redes sociales, publicaciones online y prensa escrita). El argentino también ha sido la celebridad que más valor ha generado para la marca durante este periodo, con 14,4 millones de dólares, y su influencia se extiende más allá de sus propios canales. Su esposa, Antonela Roccuzzo, se ha posicionado entre las principales voces de influencers para Adidas con 5,3 millones de dólares en MIV, dentro de una categoría de influencers que ha crecido un +30 por ciento para la marca, convirtiéndose en la de mayor crecimiento del semestre.

La Copa Mundial de la FIFA de este año marca dos décadas desde el debut de Messi en el torneo en Alemania en 2006, el mismo año en que cambió Nike por Adidas. Posteriormente, en 2017, formalizó su relación con esta última marca a través de un contrato vitalicio.

La dependencia es mutua. Las cinco publicaciones de mayor impacto de Adidas durante el semestre estuvieron relacionadas con el fútbol y, con un Messi que a sus 39 años juega la que se espera que sea su última Copa del Mundo, la marca se enfrenta a una cuestión de sucesión abierta una vez que finalice el torneo.

Nike, por el contrario, ha diversificado sus apuestas. Cuatro de sus cinco publicaciones principales también estuvieron relacionadas con el fútbol —la de mayor valor, de 2 millones de dólares, vinculada a su película para el Mundial “Rip the Script”—, pero su categoría de mayor crecimiento ha sido la de las celebridades, con un aumento del +37 por ciento, y su figura más destacada del periodo no ha sido un futbolista. El tenista Jannik Sinner ha generado 15,5 millones de dólares en MIV para la marca, por delante de Vinicius Jr., del Real Madrid, con 10 millones de dólares, y con Aryna Sabalenka también en el top cinco con 7,5 millones de dólares.

Un lejano tercer puesto

Puma, tercera en el ranking con 421 millones de dólares, presenta una historia similar de dependencia de una estrella, pero a menor escala. Tres de sus cinco publicaciones más importantes relacionadas con el fútbol provinieron de Neymar Jr., mientras que su categoría de mayor crecimiento fueron los medios propios, con un aumento del +40 por ciento, liderados por Puma Football (24,4 millones de dólares) y Puma India (17,7 millones de dólares), una señal de dónde ve la marca a su próxima audiencia. A diferencia de sus grandes rivales, Puma no ha mostrado un pico en junio, lo que sugiere que los preparativos para la Copa del Mundo le han pasado bastante desapercibidos.

El top 10 de marcas continúa con New Balance, que se sitúa justo detrás de Puma con 377 millones de dólares en MIV. Alo completa el top cinco con 249 millones de dólares, ligeramente por delante de Lululemon, con 228 millones, y Gymshark, con 205 millones de dólares. The North Face y Asics empatan con 171 millones de dólares, ocupando el octavo y noveno puesto respectivamente, mientras que Reebok cierra el top diez con 127 millones de dólares.

Tras la histórica sentencia del Tribunal Supremo, la Administración estadounidense bajo la presidencia de Donald Trump ha devuelto miles de millones en aranceles. En total, se han reembolsado unos 81.300 millones de dólares estadounidenses (casi 72.900 millones de euros) desde octubre de 2025 hasta finales de junio, según datos del Departamento del Tesoro. En el mismo periodo del año anterior, la suma fue de apenas 5.300 millones de dólares.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso de Estados Unidos (CBO), solo en los meses de mayo y junio se reembolsaron unos 70.000 millones de dólares, después de que el Tribunal Supremo de EE. UU. declarara ilegales a mediados de febrero los aranceles basados en una ley de emergencia. El Tribunal Supremo dictaminó que el presidente Trump se había excedido en sus competencias al imponer aranceles a gran escala contra docenas de socios comerciales.

Al mismo tiempo, la Administración estadounidense ha aumentado significativamente sus ingresos por aranceles en el actual año fiscal. En los primeros nueve meses (de octubre a junio), recaudó unos 163.000 millones de dólares estadounidenses netos, 55.000 millones de dólares más en aranceles que en el mismo periodo del año anterior. Esto corresponde a un aumento de aproximadamente un +51 por ciento.

Madrid – Ni a primera hora de la mañana, ni del mediodía, ni de la tarde. Momento ya en el que, con los mercados cerrados, desde Adolfo Domínguez informaban de que la compañía dejaba sin efecto el anuncio de la publicación de resultados programada para esta pasada ya jornada de lunes, 13 de julio de 2026. Una decisión que se tomaba como resultado de la adecuación de su calendario de información financiera, un ajuste en virtud del cual, y a partir de ahora, la multinacional de la moda española no informará más de sus resultados trimestrales.

Poniéndonos en contexto, era a fecha del pasado 8 de julio, y hace por tanto menos de una semana, cuando desde la dirección de Adolfo Domínguez informaban, vía comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que la compañía mantenía como previsión la de difundir este lunes, día 13 de julio, la información relativa a sus resultados correspondientes al primer trimestre de su nuevo ejercicio fiscal de 2026. Periodo de tres meses comprendido entre el 1 de marzo al 31 de mayo, y durante el cual, durante su pasado ejercicio de 2025, la compañía alcanzó a registrar al cierre del primer trimestre del año unas ventas netas total por valor de 24,07 millones de euros, con una caída de un -0,06 por ciento respecto al año anterior. Bajada que sin embargo se tradujo en unas pérdidas netas que lograban reducirse ligeramente, y en un -6,61 por ciento, hasta situarse en los -1,75 millones de euros.

Con ese gris desempeño como antecedente, pero en cualquier caso tras los buenos datos financieros con los que la compañía logró finalmente cerrar su ejercicio de 2025, con unas ventas por 139,02 millones de euros (+1,84 por ciento) y un beneficio neto de 1,64 millones de euros (+80,58 por ciento), guardaba un especial interés poder conocer cómo había logrado el grupo de moda gallego arrancar este nuevo año fiscal de 2026. Ejercicio en el que la compañía se mantiene celebrando el 50º aniversario de su fundación, pero sobre cuyos registros de ventas y beneficios la multinacional de la moda española ha decidido que finalmente no informará, hasta la presentación de sus resultados al cierre del primer semestre del año. Una decisión que, lejos de quedar aquí, afectará a partir de ahora a todos sus calendarios anuales de publicación de su información financiera.

Cancelación de la información financiera trimestral

Desde un anuncio que, cuanto menos, no deja de sorprender y de resultar llamativo, sobre todo si tenemos en cuenta que el de la publicación de los resultados trimestrales llegaba con fecha de este pasado 8 de julio, siguiendo con lo ya adelantado al comienzo de estas líneas, este lunes 13 de julio, y al cierre de los mercados, desde Adolfo Domínguez informaba que la compañía cancelaba la publicación prevista para la jornada de su información del primer trimestre de 2026. Un anuncio que quedaba sin efecto, después de la decisión tomada por su Consejo de Administración, y en virtud de la cual, y a partir de ahora, la compañía deja de informar de su información trimestral, para limitarse a lo que han definido como las “exigencias legales actualmente vigentes”.

Profundizando en los detalles de ese anuncio, y de este cambio en su política de información financiera a los accionistas e inversores, señalan desde la dirección de Adolfo Domínguez, nuevamente desde un comunicado remitido a la CNMV, que el Consejo de Administración de la compañía pasó a celebrar una reunión de carácter ordinario el pasado viernes, 10 de julio de 2026. Un encuentro el de entonces durante el que el órgano de gobierno de la multinacional de la moda española adoptó el acuerdo de ajustar su calendario de información financiera periódica a las “exigencias legales actualmente vigentes”. Un cambio en función del cual, y desde este momento, la compañía pasa a cesar en la “publicación voluntaria” de su información financiera trimestral, para limitarse de aquí en adelante a la publicación periódica de sus resultados e informes de información financiera semestrales, y anuales, los “únicos legalmente exigibles”, subrayan desde Adolfo Domínguez.

En un intento por frenar cualquier mensaje de alerta sobre lo preocupantes o decepcionantes que pudieran haber resultando sus cuentas del primer trimestre de este 2026, provocando el que la compañía haya decidido a última hora proceder a este ajuste sobre su política de información financiera, desde Adolfo Dominguez defienden que “esta decisión responde a una reflexión estratégica del Consejo de Administración sobre el modelo de comunicación financiera de la Sociedad, en línea con el marco regulatorio y la práctica de mercado observada”. Un alegato que completan destacando cómo además “el Consejo considera que este nuevo modelo favorece una visión más estructural de la evolución del negocio, y contribuye a una asignación más eficiente de los recursos internos dedicados a la elaboración y verificación de la información financiera periódica”.

Tras adoptar este cambio, con el que “en consecuencia” se “deja sin efecto el anuncio de publicación de resultados del primer trimestre del ejercicio 2026/27 inicialmente comunicado”, Adolfo Domínguez “reafirma su compromiso con la transparencia y la comunicación fluida con sus accionistas, inversores y el mercado en general fundamentado en criterios de calidad, exhaustividad y sostenibilidad a largo plazo”. Un compromiso en virtud del cual “la Sociedad continuará informando puntualmente de sus resultados y de cualquier otra información que deba ser comunicada”, añaden en una sentencia que podría resultar más que cuestionable a la vista de este cambio a contrapié sobre su política de información financiera, pero que en cualquier caso blindan desde Adolfo Domínguez con el remate de “conforme a la normativa aplicable”.

Nuevo acuerdo de financiación

Como última actualización sobre la compañía, en un comunicado emitido a primera hora de la mañana de este mismo martes, 14 de julio, Adolfo Domínguez ha informado que el grupo ha logrado suscribir un nuevo acuerdo marco de financiación con su pool bancario. Acuerdo en virtud del cual, se precisa, la compañía pasa a incrementar en 5 millones de euros, hasta un importe total de 28 millones de euros, sus actuales líneas de financiación a corto plazo; así como a formalizar una nueva operación de financiación, a largo plazo, por un importe total de 6 millones de euros.

Valorando este acuerdo marco de financiación, suscrito con las entidades bancarias Abanca, CaixaBank, Banco Santander, BBVA y Bankinter, y que junto a la cancelación, en el último momento, de la presentación de los resultados del primer trimestre no deja de cuanto menos de alimentar las dudas sobre la actual situación por la que atravesaría la compañía, “esta operación permite a Adolfo Domínguez reforzar y equilibrar su estructura financiera, dotando a la Sociedad de mayor flexibilidad para atender sus necesidades operativas y de inversión”, apuntan desde el Consejo de Administración de Adolfo Domínguez. Todo ello al tiempo en el que además, apostillan, la compañía “mantiene el compromiso de vincular su financiación a criterios de sostenibilidad”.

Madrid – En una última actualización sobre el conflicto que se mantiene abierto en Oriente Medio entre Irán y los Estados Unidos, y sobre el estado en el que se encuentra el estratégico paso del estrecho de Ormuz, el presidente estadounidense, Donald J. Trump, ha reafirmado que el corredor marítimo continúa abierto, y continuará abierto, para el paso de mercancías. Una garantía de seguridad que se está dando gracias a los Estados Unidos, y por la que a partir de ahora se impondrá un peaje del 20 por ciento sobre toda la carga que circule por él.

El anuncio lo ha realizado el mismo presidente Trump, como viene siendo ya lo habitual, a través de su cuenta oficial en su red social Truth. Plataforma de la que se ha servido en esta ocasión para, justo después de celebrarse a sí mismo y de darse las gracias por lograr que, según ha afirmado, los precios del gas y del petróleo hayan comenzado a descender, y tras proclamar su sentido pésame por el fallecimiento del senador Lindsey Graham, y el que en su honor las banderas de todo el país ondearán a media asta hasta las 18:00h de la tarde del próximo sábado —hora de la costa este—, anunciar que de manera contraria a lo afirmado por la República de Irán el estrecho de Ormuz continúa abierto. Un anuncio con el que parecía llegar para terminar de aclarar la volátil situación en la que se mantiene el estratégico paso marítimo desde que estallase el conflicto entre Irán, Israel y los Estados Unidos el pasado 28 de febrero de este 2026, visos de estabilidad que no obstante el mismo Trump se encargaba de hacer desaparecer al informar que, primero, los Estados Unidos han vuelto a restablecer un “bloqueo iraní” en el estrecho, en virtud del cual se impedirá la entrada y salida de todos los buques iraníes o que transporten petróleo y mercancías procedentes del país persa; y segundo, el que con efecto inmediato Estados Unidos pasa a imponer un peaje del 20 por ciento sobre toda la carga que pase por el estrecho de Ormuz. Una tasa que, defiende Trump, servirá para compensar al país norteamericano por los costes en los que incurre para garantizar el paso seguro por el estrecho.

“El estrecho de Ormuz está abierto, y seguirá estando abierto, con o sin Irán”, arrancaba su mensaje en Truth el presidente de los Estados Unidos. No obstante, prosigue el mandatario, “restablecemos el ‘bloqueo iraní’, llamado así porque solo impide la entrada y salida de buques o clientes iraníes”. Al margen de ese transporte, entraba a detallar Trump, “todos los demás países gozarán de un paso justo y libre por el estrecho”. “Estados Unidos será, a partir de este momento, conocido como ‘El guardián del estrecho de Ormuz’, pero como tal, y por una cuestión de justicia, será reembolsado, a razón del 20 por ciento sobre toda la carga transportada, por todos y cada uno de los costes necesarios para llevar a cabo la tarea de proporcionar seguridad y protección a esta muy volátil región del mundo”, ha defendido el presidente estadounidense. Un por tanto peaje sobre toda la carga que pase por el estrecho, cuya “constitución comenzará de inmediato”, apostillaba el mandatario.

Discurso a la Nación, para el jueves 16 de julio

Tras este último anuncio sobre la situación que afecta al estrecho de Ormuz, y de nuevos mensajes relacionados con el fallecimiento del senador Lindsey Graham, desde la misma cuenta de Trump en Truth se anunciaba que el presidente de los Estados Unidos ofrecerá un discurso a la nación este próximo jueves, día 16 de julio. Una alocución que pronunciará en horario de máxima audiencia, a las 21:00h de la noche, hora de la costa este de los Estados Unidos, pero sobre la que sin embargo no se han ofrecido por el momento detalles sobre el sentido o los temas que tratará Trump en esa intervención.

“El estrecho de Ormuz es un corredor marítimo vital para el comercio mundial”, afirmó el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) en un comunicado, en el que subrayó que “Irán no lo controla” y que las fuerzas estadounidenses permanecen desplegadas y preparadas para “garantizar que la libertad de navegación continúe disponible para el transporte marítimo comercial”.

Se trata de la última actualización oficial del Gobierno estadounidense sobre uno de los principales corredores logísticos del mundo, una infraestructura clave para el comercio internacional, una relevancia de la que la industria de la moda tampoco queda al margen. Desde el inicio de la ofensiva militar en la región, el tránsito marítimo por el estrecho se ha reducido a una mínima parte de su capacidad habitual y el nivel de amenaza continúa siendo considerado severo, una situación que está obligando a navieras, operadores logísticos y empresas a replantear rutas y cadenas de suministro.

Las cifras reflejan el alcance de esta disrupción. Según las estimaciones más recientes de Windward Maritime Intelligence, el pasado 11 de julio atravesaron el estrecho únicamente 21 buques comerciales, frente a los cerca de 140 tránsitos diarios que se registraban antes del estallido del conflicto. Otras fuentes sitúan las cifras en niveles distintos, aunque todas coinciden en una caída muy acusada del tráfico, una diferencia que responde en gran medida a la dificultad para monitorizar la actividad real en la zona. Un número creciente de buques está cruzando como dark vessels, con el sistema de identificación automática AIS desconectado para reducir el riesgo de convertirse en un objetivo. A ello se suma la interferencia constante sobre los sistemas de navegación por satélite GNSS, que dificulta aún más el seguimiento del tráfico marítimo.

Irán sostiene una versión completamente distinta

Según informó la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico, organismo controlado por Teherán, aseguró que los recientes movimientos que califica de ilegales por parte de las fuerzas estadounidenses impiden actualmente la navegación por el estrecho. La autoridad iraní señaló que las solicitudes de tránsito se revisarán cuando la situación se normalice y se tramitarán por orden de prioridad, después de que la Guardia Revolucionaria anunciara el cierre del paso hasta nuevo aviso y atacara dos buques comerciales por incumplir, según su versión, las normas de navegación impuestas por Irán.

Por este motivo, el United Kingdom Maritime Trade Operations, considerado una de las principales referencias mundiales en información sobre seguridad para la navegación comercial, junto con el Mando Central de las Fuerzas Navales de Estados Unidos (NAVCENT), continúa considerando el estrecho aguas internacionales. Ambos organismos mantienen el nivel de amenaza de seguridad en la categoría severa, el segundo escalón más alto de la clasificación.

Pese a ello, el Comando Central de Estados Unidos insistió el domingo en que el estrecho permanece abierto para todos los buques que deseen transitar legalmente y reiteró que Irán no controla esta vía marítima, a pesar de los recientes ataques contra embarcaciones comerciales, un mensaje que el presidente Donald Trump reiteró posteriormente en una entrevista concedida a NBC.

El origen de la disputa se encuentra en la interpretación del Memorando de Entendimiento de Islamabad, firmado el mes pasado como parte del alto el fuego. El acuerdo establece que Irán debe permitir durante al menos sesenta días el paso sin peajes de los buques comerciales mientras avanzan las negociaciones de paz y abrir conversaciones con Omán para definir el futuro modelo de administración del estrecho de Ormuz.

La actual escalada se desencadenó el 11 de julio, cuando la Guardia Revolucionaria iraní atacó e incendió un portacontenedores con bandera de Chipre que atravesaba el estrecho. Tras ese episodio, Teherán volvió a declarar cerrada la vía marítima y Estados Unidos respondió con una ofensiva aérea contra alrededor de 140 objetivos militares iraníes.

La tensión continúa aumentando. Durante la mañana de este lunes, la Guardia Revolucionaria lanzó una operación de represalia contra bases militares estadounidenses situadas en Jordania, Baréin y Kuwait. Jordania aseguró haber interceptado cuatro misiles, mientras que Kuwait informó de que estaba neutralizando varios objetivos aéreos hostiles. Por su parte, Baréin activó las sirenas de emergencia e instó a la población a permanecer resguardada.

Loro Piana, la marca de lujo y estilo de vida propiedad de LVMH, ha sumado una nueva victoria en sus continuos esfuerzos por defender su emblemática línea de calzado White Sole.

En una sentencia preliminar dictada el 12 de mayo, pero que se ha hecho pública recientemente, el Tribunal de Turín ha ordenado al e-tailer francés Parijan SAS que cese la producción y venta de calzado considerado una copia o imitación de los diseños 'Summer Walk' y 'Open Walk' de Loro Piana, que datan de 2003 y 2005. La sentencia nombra cuatro modelos de Parijan, entre ellos los 'Monaco Old Money' y los 'Old Money Premium Suede Loafers', y además prohíbe al minorista online hacer cualquier uso comercial de los nombres Loro Piana y White Sole.

En su fallo, el juez Ludovico Sburlati concluyó que los zapatos de Parijan no solo se inspiraban en la línea White Sole de Loro Piana, sino que copiaban toda la fórmula de su diseño: la suela de goma pálida en contraste con la pala de ante, la forma suave y desestructurada, la falsa vira, las costuras a tono y la característica suela estriada. En conjunto, señaló el tribunal, estos elementos definen la identidad de la colección. En lugar de analizar cada aspecto del diseño de los zapatos por separado, el tribunal consideró cómo todas las características funcionan como un todo, señalando que el aspecto completo de un producto puede servir para identificar a su fabricante de la misma manera que lo hace un logotipo.

Aunque Parijan había argumentado que sus zapatos diferían en construcción y calidad, el tribunal no se dejó convencer, y añadió que los compradores que navegan por internet rara vez buscan o perciben este tipo de distinciones, sino que toman sus decisiones de compra basándose en el aspecto y el precio del producto. Sobre esa base, el juez determinó que los compradores verían los diseños de Parijan como imitaciones más baratas de los originales, lo que a su vez permitiría al e-tailer monetizar una línea y una reputación construidas por la marca de lujo.

La sentencia también planteó problemas con las tácticas de promoción y marketing de Parijan, señalando cómo se asoció con influencers vinculados a Loro Piana, como Gstaad Guy, lo que refuerza la impresión de que su calzado se posicionaba como una alternativa de menor precio. El Tribunal de Turín ordenó a Parijan pagar 1,000 euros por cada día que incumpla la orden, más 500 euros por cada artículo vendido en violación de la medida cautelar. El e-tailer también debe reembolsar a Loro Piana los costes del proceso judicial.

La sentencia se suma a la racha de éxitos de Loro Piana desde que comenzó a emprender acciones legales para proteger su línea White Sole en 2022, con victorias anteriores en Turín y Bari contra Mnswr Group. También indica que los tribunales europeos están cada vez más dispuestos a proteger la apariencia general de un producto, lo que sienta un precedente significativo para las marcas de lujo a medida que el mercado de las imitaciones sigue creciendo.

Pekín - La plataforma de venta de prêt-à-porter online Shein ha obtenido el visto bueno del regulador del mercado chino para su solicitud de salida a bolsa en Hong Kong, según un comunicado oficial publicado el viernes.

El proyecto de la empresa para vender hasta 341,6 millones de acciones y cotizar en Hong Kong ha sido aprobado, según ha indicado la autoridad reguladora de los mercados de China (CSRC).

Shein, ahora en la Bolsa de Hong Kong

La salida a bolsa del minorista online no ha sido sencilla. La empresa había intentado primero entrar en la Bolsa de Londres antes de toparse con diversos obstáculos, entre ellos, impugnaciones judiciales. Tras este fracaso, el gigante del ultra-fast fashion finalmente presentó una solicitud de salida a bolsa en Hong Kong en julio de 2025. Por lo tanto, ha sido necesario un año para que su solicitud prosperara.

El sitio de comercio electrónico ofrece en más de 150 países una amplia gama de productos a precios extremadamente bajos. Es una de las plataformas afectadas por la ley francesa contra el ultra-fast fashion, cuya propuesta fue adoptada definitivamente por el Parlamento a finales de junio.

Mientras que el sector textil representa casi el 10 por ciento de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, Shein, junto con Temu y AliExpress, está acusada de inundar el mercado con productos de gama baja, generando montañas de residuos y una contaminación considerable.

Con la mayoría de sus fábricas ubicadas en China, Shein se distingue de sus competidores de la “fast fashion” por la rapidez en la creación de sus productos y una cadena de suministro y producción muy eficiente.

La empresa ha trasladado su sede fuera de China para eludir la creciente vigilancia de las autoridades extranjeras sobre las empresas chinas, según los analistas.

Este comunicado de AFP ha sido complementado por un periodista de FashionUnited.

Tom Tailor ha mejorado su rentabilidad en el ejercicio 2025 y ha prorrogado su financiación. La empresa de moda de Hamburgo ha alcanzado una facturación de 582 millones de euros en este periodo, una cifra ligeramente inferior a la del año anterior, según un comunicado publicado este jueves. En 2024, la empresa registró unos ingresos de 588 millones de euros.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado ha mejorado un +38 por ciento en 2025 en comparación con el año anterior, hasta alcanzar los 52,2 millones de euros. El margen de beneficio bruto ha mejorado, pasando del 56 al 58,2 por ciento. Estos resultados positivos se deben, principalmente, a una mejor gestión de la compra de mercancías y a un riguroso control de costes, según el comunicado. La venta directa, al igual que en 2024, se ha mantenido en niveles del año anterior. Las tiendas propias han registrado un crecimiento del 3 por ciento en superficie comparable. Esto ha sido posible gracias, sobre todo, a los buenos resultados en Austria y el Sudeste de Europa.

“2025 ha sido de nuevo un año lleno de retos para nuestro sector. Por eso es aún más importante que nos hayamos centrado sistemáticamente en las áreas en las que podemos influir nosotros mismos”, ha declarado Gernot Lenz, CEO de Tom Tailor. “La evolución de la rentabilidad demuestra que hemos seguido avanzando en el desarrollo de nuestro modelo de negocio”.

Financiación prorrogada hasta 2028

Además, Tom Tailor ha comunicado que, a finales de 2025, con el apoyo renovado de su accionista Fosun International Ltd., ha podido cerrar la refinanciación y prorrogar su vencimiento hasta finales de 2028. El mes pasado, también se amortizó según lo previsto el préstamo Corona, avalado por el Estado, por un importe de 100 millones de euros.

Para 2026, la empresa sigue previendo unas condiciones de mercado difíciles. Continuará con el rumbo emprendido y se centrará “sin cambios en la rentabilidad sostenible, la excelencia operativa y el fortalecimiento continuo de la marca”.

Madrid – Mirando ya más allá del mensaje institucional con el que una especialmente presidencial Marta Ortega se encargó de inaugurar la Junta General de Accionistas de Inditex de 2026, y del hecho de que durante la cita pasasen —tal y como por otro lado era más que previsible— a aprobarse en su totalidad cada uno de los diferentes puntos de su Orden del Día, entramos ahora a profundizar en detalle en las no pocas ni menores cuestiones que se terminaron de plantear ante los inversores del grupo español durante el encuentro. Una convocatoria, de carácter ordinario, durante la cual, y no sin un cierto asombro, terminaron incluso por tomar la palabra las mismas dependientas de Inditex en Galicia.

Avanzando en ese objetivo último de la Junta General de Accionistas de Inditex de 2026, que no pasaba por otro lugar que el de someter a votación y al análisis de sus inversores cada una de las cuestiones contempladas a lo largo de los 9 puntos en los que se había estructurado su Orden del Día, tras el elocuente discurso de bienvenida a los accionistas ofrecido por Marta Ortega, presidenta no ejecutiva del Consejo de Administración, pasó a tomar la palabra ante los inversores del grupo español Javier Monteoliva Díaz, en su calidad de secretario general no consejero del Consejo de Inditex. Una intervención que dedicó a abordar las cuestiones procedimentales que requieren la Ley y los estatutos de la compañía ante citas como la celebrada este martes, 7 de julio, en la sede central de Inditex en la localidad coruñesa de Arteixo, para desde ahí cederle la palabra a Óscar García Maceiras, consejero delegado del grupo desde noviembre de 2021.

Encargándose de este modo de dirigir su quinta Junta General de Accionistas de Inditex, las mismas que se ha encargado de abrir y de supervisar, desde su calidad como presidenta del Consejo, la hija de Amancio Ortega, Maceiras dedicó su comparecencia ante los inversores del grupo a primero destacar la sobresaliente evolución que ha logrado registrar Inditex, a lo largo de estos primeros 25 años como compañía cotizada que se conmemoran justamente en este 2026. Una efeméride que sigue a la de los 50 años de la fundación de Zara que se festejaron el pasado año de 2025, y que se da afianzada por la “gestión marcada por la exigencia y por el ansia de permanente mejora” que siempre ha imperado dentro de los muros de la compañía, desatracaba Maceiras durante su intervención. Una comparecencia que completaba realizando un balance general sobre los positivos resultados del ejercicio de 2025, unos balances cuyos principales indicadores no dudaba en remarcar frente a unos accionistas que justamente debían durante la cita, celebrada según lo previsto en primera convocatoria, de pronunciarse en favor o en contra de la aprobación de los consiguientes resultados de cuentas e informes, del ejercicio de 2025. Unos positivos balances que, subrayaba Maceiras, si se han podido dar en mitad de un entorno tan complejo como el actual, ha sido gracias al buen desempeño comercial de las marcas del grupo, y así como a la eficiente gestión operativa liderada por sus equipos.

“Nuestro propósito sigue siendo el mismo” que el que contaba la compañía de cara a su salida a Bolsa hace 25 años, el de “llegar cada día a millones y millones de personas en todo el mundo”, y además hacerlo “con una propuesta de moda cada vez más atractiva y una experiencia también cada vez mejor para nuestros clientes”, apuntaba Maceiras frente a los accionistas de Inditex. “Este propósito nos ha servido de guía en 2025 para, a pesar de un entorno geopolítico y macroeconómico complejo, continuar en la senda de crecimiento positivo”; un camino que ha sido posible gracias al “buen desempeño comercial” y a una “gestión operativa eficiente”. Pero y “¿por qué son importantes estas cifras?”, preguntaba el consejero delegado de Inditex frente a sus accionistas, “porque ponen de manifiesto la fortaleza financiera y la solidez de nuestro modelo de negocio, principales garantías de que vamos a seguir invirtiendo todo lo necesario para el futuro crecimientos sostenible del grupo”.

Los 10 pilares para el próximo crecimiento de Inditex

Tras esas palabras de confianza dadas a los inversores, y refrendadas por los diferentes planes de inversión que la compañía ha venido ejecutando a lo largo de estos últimos años, de manera excepcional con un plan extraordinario de fortalecimiento de las capacidades logísticas de 900 millones de euros anuales para 2024 y 2025, que se completó el pasado año junto a unas inversores ordinarias anuales por 1 800 millones de euros, Maceiras daba garantías de esa sostenida apuesta por la permanente inversión en el “futuro” de la compañía, destacando las inversiones ordinarias por unos 2 300 millones de euros que se han comprometido para este 2026. Fondos que se destinarán a reforzar y a avanzar este año sobre cada uno de los hasta 10 pilares para el crecimiento a los que Maceiras fía el futuro más inmediato de Inditex. Pilares en los que se enmarcan las diferentes iniciativas que la compañía va a seguir poniendo en marcha, de cara a continuar avanzando en su crecimiento, experiencialidad, adopción de nuevas tecnologías, en diseño y calidad de producto, en “emoción”, innovación, eficiencia, talento, en su compromiso con España, y en su posición como compañía comprometida con las diferentes comunidades del planeta.

Mirando de este modo de cara a este 2026, pero y también más allá, “mantenemos nuestro propósito” de “ofrecer moda atractiva, basada en el diseño, en la calidad y producida de manera responsable”, así como “la mejor experiencia posible a nuestros clientes”, señalaba Maceiras frente a los accionistas de Inditex. En ese propósito “somos ambiciosos”, y “seguiremos creciendo, seguiremos innovando, seremos cada vez más eficientes, y tendremos un impacto positivo cada vez mayor”. Todo, mientras la compañía, y sus diferentes marcas en cartera, se mantienen fieles a “una estrategia de precios estables y accesibles al mayor número posible de personas”.

1.- Crecimiento y expansión

Profundizando, brevemente, sobre cada uno de ellos, en materia de crecimiento y expansión Maceiras reiteró que las ocho cadenas del grupo —Zara, Zara Home, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho y Lefties— continuarán apostando por estrategias de diferenciación que les permitan continuar ampliando su presencia en los diferentes mercados en los que ya operan, así como expandirse a nuevas regiones y países. Un punto sobre el que se limitó a señalar lo ya adelantado durante la recta final de 2025 y esta primera mitad de 2026, destacando desde la apertura de las primeras tiendas de Bershka en Estados Unidos y en Brasil, a la llegada programada para este año de Lefties a Francia, Reino Unido y se confirma de manera ya oficial que también a Alemania; la de Pull&Bear y Massimo Dutti y a Dinamarca; o a la de Zara Home a Noruega.

Con estas y otras estrategias a ejecutar, “nuestros ocho formatos comerciales continúan incrementando su diferenciación, captando nuevos clientes y estrechando el vínculo que mantenemos con nuestros clientes actuales”, señalaba Maceiras durante su intervención. Y mientras para el caso de Zara, “el motor del grupo”, desde Inditex “seguimos incrementando la superficie comercial” de la cadena y “vamos a continuar mejorando nuestras tiendas con imagen, con tecnología y en nuevas ubicaciones, ejecutando proyectos en los principales ciudades de todo el mundo”, del otro lado, y “gracias a nuestra presencia internacional y a la experiencia que hemos ido adquiriendo a lo largo del tiempo, el resto de nuestros formatos comerciales van a continuar ejecutando ambiciosos planes” de crecimiento. Y es que “seguimos viendo oportunidades de expansión; oportunidades que aprovecharemos siguiendo nuestro principio rector de crecimiento rentable y selectivo, proyecto a proyecto”.

2.- Experiencialidad

En relación con la creciente tendencia y cambio de paradigmas hacia la “experiencialidad”, la compañía seguirá impulsando iniciativas dirigidas a dar respuesta a “unos clientes cada vez más exigentes y experienciales”, mediante “nuevos servicios y nuevas funcionalidades”, así como mediante la “ejecución de proyectos que generen comunidad”. Iniciativas que, y presentadas a modo de ejemplo, seguirán en la línea del probador virtual “Try-On” de Zara, y que el mismo Maceiras ya adelantó en marzo que se va exportar en el resto de cadenas del grupo, y de los clubs de fidelización Bershka MMBRS, que cuenta actualmente con más de 40 millones de usuarios en 18 mercados, y Oysho Community, que permite acceder a eventos experienciales deportivos exclusivos, y para el que se lanzaba una versión “pro” para profesionales a finales del pasado mes de mayo.

3.- Últimas tecnologías

Como tercer pilar Maceiras presentó la apuesta constante de Inditex por las últimas tecnologías. Innovaciones para las que en su caso desde la compañía española van a procurar mantener un enfoque dirigido a poder seguir agilizando el proceso de compra y a seguir eliminando puntos de fricción, hasta el punto de, como último ejemplo, haber comenzado a introducir ya desde principios del mes de junio un nuevo sistema de etiquetado que facilita a los clientes con discapacidad visual poder acceder a toda la información de los productos, con plena autonomía y desde sus respectivos teléfonos móviles. Una iniciativa que, apuntaba Maceiras, se va a desplegar en todas las marcas del grupo, y en todos los mercados en los que operan.

4.- Diseño y Calidad

De manera contraria a lo que se proclama desde las redes sociales por supuestos analistas en moda y en el negocio de Inditex, Inditex es ante todo y sobre todo una compañía de moda, enfocada al negocio de vender ropa. A ese propósito la multinacional dirige todos sus esfuerzos, sus inversiones y enfoca todas sus estrategias, y entre ellas naturalmente está la decidida apuesta por el diseño y por la calidad de la oferta de lo que se vende. Una oferta comercial para la que el consejero delegado del grupo ha destacado cómo desde la compañía “seguiremos escuchando a nuestros clientes”, para poner a su servicio y al servicio de la moda que reclaman el talento de “nuestros más de 700 diseñadores” y del personal de “nuestros equipos de patronaje”; así como trabajando en favor de una moda de calidad, y de menor impacto ambiental. Compromisos para los que se está trabajando en colaboración con proveedores, centros de investigación y laboratorios especializados, “para el análisis y la mejora de nuestros productos”.

5.- Emoción

El término “emoción”, el querer “emocionar”, está pasando a ser uno de las máximas sobre las que se están apuntalando las diferentes estrategias de las principales casas y grupos de moda, y del mismo modo también las del grupo Inditex. Y tanto es así que si hasta tres veces Marta Ortega recurrió a él durante su mensaje de bienvenida a los accionistas, Maceiras terminó de confirmar esa apuesta por lo “emocional”, situándola entre los principales pilares para la construcción del futuro de Inditex. Compañía que aspira así a seguir “emocionando” y “sorprendiendo” a los consumidores de moda, principalmente con nuevas estrategias de colaboración con figuras de relevancia del mundo del arte, la moda y la cultura, al tiempo en el que además, se preocupaba de subrayar el consejero delegado de la compañía española, Inditex se mantiene fiel a su principio irrenunciable de ofrecer moda de calidad, a precios accesibles.

“De cara a seguir emocionando, de cara a seguir sorprendiendo a nuestros clientes, vamos a continuar desarrollando proyectos en colaboración con figuras del mundo del arte y de la cultura”. Una alianzas que, señalaba Maceiras, “nos están permitiendo llegar a una audiencia y adquirir una relevancia” como compañía “que carece de precedentes en la historia de nuestro grupo”. “Solo en lo que llevamos de 2026, hemos realizado colaboraciones con figuras como Willy Chavarria, Aaron Levine o Bad Bunny; y también en este 2026, en el mes de marzo, hicimos público nuestro acuerdo de colaboración con John Galliano, cuyo primer fruto será una colección que comercializaremos a partir del mes de septiembre, con una propuesta de moda atemporal”. Pero “lógicamente, todos nuestros esfuerzos en relación con el diseño, con la calidad, la durabilidad” y “las futuras colaboraciones que continuaremos poniendo a disposición de nuestros clientes, seguirán siendo compatibles con una estrategia de precios estables y accesibles al mayor número posible de personas”.

6.- Innovación

Como complemento, aunque en un apartado con una identidad propia, a las estrategias encaminadas a la implementación de las nuevas tecnologías, nos encontramos con la apuesta sostenida por la innovación sobre la que desde Inditex van a buscar seguir dando forma a su futuro, tanto en física como en digital. Un apartado en el que desde la dirección del grupo enmarcan tanto desde la adopción de nuevas y últimas soluciones impulsadas por inteligencia artificial, a todo lo relativo con sus plataformas online, o a las innovaciones que se van a perseguir seguir desarrollando y ejecutar en el estratégico ámbito de la logística, principalmente a través de proyectos de robotización y automatización que permitan una mejora de la productividad y de la competitividad. Proyectos e iniciativas que se sustentan, y seguirán sustentándose, en la implementación de la tecnología RFID, que está revolucionando la arquitectura logística de Inditex, y en la adopción del nuevo sistema de “alarmado invisible”, que ya se ha implantado en más del 90 por ciento de sus productos, y que “nos está permitiendo dotar a nuestras tiendas de un nuevo ecosistema tecnológico que sin duda está transformando radicalmente nuestros procesos y nuestras operaciones”, mediante, a modo de ejemplos, las cajas de autocobro, o los procesos automatizado “que conectan nuestras zonas de probador con nuestros almacenes”.

Dentro de los muros de Inditex “la innovación no es el resultado de proyectos aislados, sino que es la consecuencia lógica de un proceso sistemático y permanente de búsqueda, análisis e implementación de nuevas soluciones”, señalaba al respecto Óscar García Maceiras. Y desde esa perspectiva, “seguiremos innovando, como siempre hemos hecho en Inditex”, tratando de sacar “provecho de cualquier tecnología a nuestra disposición, pero sin perder de vista la importancia, como señaló nuestra presidenta en su intervención inicial, del componente humano”.

7.- Eficiencia

El avance en eficiencia, en un mejor aprovechamiento de los recursos y de las materias primas, también se ha presentado como uno de estos 10 pilares sobre los que Inditex va a buscar seguir construyendo su futuro. Un día del mañana que desde la compañía están dibujando mano a mano junto a sus proveedores, junto a los que están ejecutando planes de transformación para reducir el impacto en el uso del agua y la energía en sus instalaciones, contribuyendo así a dar paso a una compañía sostenida sobre un modelo menos contaminantes y más eficiente, desde la fabricación de sus prendas, a sus procesos de logística mediante la incorporación a sus servicios de flotas renovadas para las que “estamos fomentando la utilización de combustibles sostenibles”.

“Vamos a ser cada vez más eficientes”, proclamaba Maceiras frente a los accionistas de Inditex. "En un sector como el nuestro que utiliza un elevado número de proveedores, y con procesos divididos en diferentes mercados, para alcanzar las cotas de eficiencia que ambicionamos resulta imprescindible trabajar en colaboración con nuestra cadena de suministro”, tal y como se está ya haciendo “junto a nuestros proveedores”, de cuya mano “estamos ejecutando un plan de transformación que actualmente cuenta con planes de acción específicos para casi 1 000 instalaciones”. Iniciativas que permitirán a Inditex contar con “un impacto positivo cada vez mayor” en el entorno, y en las personas.

8.- Talento

Siguiendo con esa reivindicación del valor de las personas como el verdadero motor para el próximo crecimiento de Inditex defendido durante su intervención por Marta Ortega, Maceiras reivindicó del mismo modo el talento de las personas que forman parte de Inditex como un puntal estratégico para su futuro. Un futuro al que ha llamado a seguir contribuyendo a los más de 160 000 trabajadores de 174 países que emplea la compañía, a escala global; profesionales ante los que el grupo español va a responder a través de planes de capacitación y de formación en nuevas herramientas, tecnologías, en liderazgo o gestión de equipos; priorizando la promoción interna; o mejorando sus condiciones laborales y económicas. Un compromiso este para el que destacó tanto el acuerdo para la renovación al alza de los salarios de su personal de tienda en España, como la decisión tomada por la compañía, junto a los representantes de sus trabajadores, de comenzar a exportar el “incentivo extraordinario por desempeño comercial” —conocido más popularmente como “el plus de dependientas”— con el que gratifica a sus dependientes y dependientas en España, al resto de mercados en los que opera Inditex.

9.- Compromiso con España

España, país origen y sede de la compañía, seguirá estando llamada a jugar una posición de preferencia dentro de sus estructuras, dinámicas y, también, estrategias de inversión. Un “compromiso” hacia el país, el primer mercado de Inditex por volumen de facturación, y en el que emplea a unos 50 000 trabajadores, cerca de un tercio de toda su plantilla global, que se materializará en nuevas inversiones en tiendas, en logística o destinadas a sus sedes corporativas, entre estas principalmente a la construcción de ese nuevo Campus Inditex de Barcelona, para las nuevas oficinas centrales de Massimo Dutti, Bershka, Oysho y Lefties.

“Vamos a seguir contribuyendo al crecimiento económico de nuestro país”, ha reivindicado Maceiras frente a los accionistas de Inditex. “En España nacimos. España sigue siendo nuestro primer mercado”, y “en España vamos a seguir invirtiendo; en nuestras tiendas, en nuestras plataformas logísticas, en nuestras sedes corporativas, como el futuro Campos Inditex de Sant Adrià de Besos”, pero y “también desplegando nuevos proyectos en muy distintos ámbitos, incluido el tecnológico, que van a contribuir al fortalecimiento del tejido empresarial y a generar nuevas oportunidades de crecimiento económico”.

10.- Apoyo a la “comunidad”

Como último punto de sus estrategias, Maceiras a reivindicado el creciente compromiso que la compañía continuará adoptando frente a las diferentes comunidades de las distintas regiones del mundo. Compromisos que se han materializado en estas últimas semanas en una donación de 3 millones de euros a beneficio de los afectados por los terremotos de Venezuela, o con la renovación de la alianza con Acnur, en virtud del cual Inditex destinará 13 millones de euros entre 2026 y 2028 a mejoras las condiciones de vida de los refugiados rohingya en Banlgadés. Iniciativa a la que se suma la donación de otros 7,5 millones de prendas de ropa y de calzado, durante igualmente los próximos tres años, entre los refugiados en países como Uganda y el Chad, donación que acarreará un coste adicional en logística de unos 2 millones de euros, que sufragará Inditex.

Mara Ortega, una valor “diferencial” para la fortaleza de Inditex

Concluida esta parte de su intervención, Maceiras continuó con su alocución dedicando la última parte de su discurso frente a los accionistas a justamente seguir reclamando su apoyo, de cara al próximo futuro de Inditex. Una nueva etapa que seguirá dándose marcada por sus orígenes y objetivos fundamentales, y para la que ensalzaba la influencia positiva y al “fortaleza diferencial” que aportan tanto Amancio Ortega, en su calidad de fundador, máximo accionista y figura clave de su Consejo de Administración, como el resto de los miembros de la familia fundadora, especialmente Marta Ortega, desde su posición como presidenta del Consejo. Un rol en el que Maceiras ha venido así a reconocerle un valor más que positivo, y también activo, en los recientes resultados y desempeños del grupo.

“Mantener nuestro propósito de ofrecer una moda basada en el diseño, en la calidad, producida de manera responsable, y la mejor experiencia posible para nuestros clientes”, el querer “seguir creciendo, seguir innovando, ser cada vez más eficientes” y “tener un impacto positivo cada vez mayor”, se presentan como “cometidos que solo van a ser posibles gracias a la confianza de nuestros accionistas”, exponía Maceiras frente a los inversores de Inditex. “Muchos de ustedes nos llevan acompañando los últimos 25 años, casi la mitad de la vida de nuestra compañía; una compañía que cuenta con un factor adicional, una fortaleza diferencial, que es la presencia de la familia fundadora en el accionariado y en la presidencia del Consejo de Administración, respaldando nuestra gestión y aportando cada día visión, compromiso, continuidad y estabilidad”.

Sobre esa realidad, y “fortaleza diferencial”, que a día de hoy se personifica en la figura de Marta Ortega, “les invito a todos ustedes a que continúen acompañándonos en el camino que nos queda por recorrer. Un camino que sin duda estará lleno de retos y de oportunidades. Retos que seremos capaces de superar, y oportunidades que seguiremos aprovechando como siempre hemos hecho en Inditex, con humildad, con prudencia, pero también con ambición”.

Las dependientas de Inditex toman la palabra

En un hecho que resulta igualmente digno de mención, durante la última parte de la Junta, dentro del apartado ya de intervenciones, consiguió tomar la palabra Lucía Domínguez Rodríguez, delegada de la Confederación Intersindical Galega (CIG) y presidenta del comité de empresa de Stradivarius en La Coruña. Una intervención que realizó en nombre de todas y todos los trabajadores de tienda de las distintas cadenas de Inditex en Galicia, de los que una representación se mantenía apostada a las puertas de la sede de Inditex en Arteixo en la que se estaba celebrando la junta, en protesta contra el convenio estatal de las grandes cadenas impulsado por la Asociación Retail Textil España. Un nuevo marco laboral del que censuran que llegue promovido de manera especial por Inditex, y el que conllevará a un más que marcado empobrecimientos de las condiciones laborales de los trabajadores en regiones como precisamente Galicia.

Tras lograr “burlar” las medidas de control de participación en la Junta General de Accionistas, mediante la compra de una acción de Inditex, Domínguez arrancaba su intervención “en representación de la mayoría de las trabajadoras de las tiendas de Inditex en Galicia”, dejando claras sus intenciones de “solicitar información muy relevante para nuestro colectivo sobre retribuciones y condiciones laborales”. “Hoy se van a aprobar aquí cuentas, informes y retribuciones, con cifras cuyas magnitudes nos son difícil de comprender a las dependientas que conformamos todos los días, con esfuerzo e ilusión, la cara visible de la compañía”. “Somos los que vendemos el producto” que “permiten los beneficios de la compañía”, y si bien “estamos muy contentas y orgullosas de que un año más aquí se pueda hablar de grandes resultados y de grandes remuneraciones”, añadía, “durante años, las dependientas hemos luchado por mejorar las condiciones de trabajo”.

En esa batalla, “no fue hasta 2023 cuando conseguimos una mejora sustancial que nos ha aproximado a los salarios y mejoras de los que el resto del personal de la compañía sí disponía desde hacía tiempo”. Sin embargo, y “con posterioridad, Inditex creó una patronal de grandes empresas del comercio textil”, Arte, “con el objetivo de crear un convenio colectivo estatal que está apunto de ser publicado”, y que conducirá, si no se remedia, a unas “pérdidas” en salarios y condiciones laborales de hasta “2 000 euros anuales para la categoría más numerosa del sector en la provincia de La Coruña, que son las dependientas”. Ante este empobrecimiento, que de entrada afectaría especialmente a los nuevos trabajadores, “nos dirigimos de manera formal a Inditex con anterioridad en diferentes ocasiones, reclamando una solución por escrito que garantice que estos retrocesos injustificables y totalmente innecesarios no se produzcan”. Sin embargo “la respuesta ha sido el silencio, o promesas inconcretas, que no suponen ninguna garantía formal” ante ese retroceso, para el que tampoco se presenta como un alivio la mejora acordada de los salarios a la que aludía Maceiras, y que en el “mejor de los casos” no sería de un +4 por ciento sino de +1,65 por ciento anual para las provincias como La Coruña o Pontevedra; un incremento que “no se corresponde con la marcha actual de la compañía”. Y frente a todo lo expuesto, Domínguez cerraba su intervención reclamando a Inditex una respuesta a las preguntas de si va a acceder la compañía a ofrecer “una garantía legal y jurídica, por escrito, de que no se van a producir esos retrocesos salariales y de otras condiciones, ni para el personal actual, ni para el que se incorpore en el futuro”; así como a sentarse a negociar “una mejora que posibilite de manera efectiva la subida anunciada del +4 por ciento para 2026” para todos sus trabajadores.

En respuesta a esa intervención, y a sus demandas, García Maceiras daba su réplica “agradeciéndole en primer lugar su asistencia a esta Junta General, y su contribución al desarrollo del grupo”. Dicho esto, “quisiera comenzar señalando que, lo señaló la presidenta en su intervención inicial ,y también yo durante mi intervención, el éxito de Inditex, el éxito de esta empresa, solo es posible gracias al compromiso, al esfuerzo y al talento de las miles de personas que trabajan con nosotros cada día, en nuestras tiendas, en nuestra logística, en nuestras oficinas” o “en nuestras fábricas”. “Y precisamente por ello, nuestra prioridad ha sido desde el principio ofrecer unas condiciones de empleo que resulten competitivas, estables y de calidad, fruto del diálogo permanente con la representación legal de nuestros profesionales”. “En este contexto consideramos que la reciente firma del primer convenio colectivo estatal de las grandes cadenas del comercio textil en España constituye una muy buena noticia para el sector, porque contribuye a elevar el nivel de protección y las condiciones laborales de las grandes compañías de distribución en España”. Sin embargo, y al margen de “ese convenio, la plantilla de tiendas de Inditex goza de unas condiciones muy superiores a las de cualquier convenio colectivo”, más aún tras haber “renovado el acuerdo estatal de tiendas”. Limitándose a partir de aquí, y en respuesta ya más directa a esas demandas de las dependientas, a señalar que “nuestros acuerdos siguen plenamente vigentes”, y a que “continuaremos trabajando en su evolución, desde el diálogo, desde la colaboración, con el objetivo de seguir reconociendo ese compromiso, ese esfuerzo”, y “el talento de nuestros profesionales, que sin duda va a seguir siendo motor esencial del futuro crecimiento de nuestro grupo”.

Fast Retailing, propietaria de Uniqlo, ha elevado su previsión de beneficios para todo el año fiscal 2026 tras el impulso en sus resultados durante el tercer trimestre.

En los tres meses hasta el 31 de mayo, el gigante minorista japonés ha registrado un aumento de su beneficio operativo de un +45,7 por ciento, hasta los 213.790 millones de yenes (1.300 millones de libras), frente a los 146.740 millones de yenes del año anterior.

Como resultado de estos resultados, mejores de lo previsto, el grupo ha elevado su previsión de beneficio operativo de 700.000 millones de yenes a 730.000 millones de yenes, lo que le sitúa en la senda de su quinto año consecutivo de beneficios récord.

La marca Uniqlo ha registrado un aumento de los ingresos y los beneficios en todas las regiones, con un rendimiento especialmente bueno del negocio internacional, cuyos ingresos han aumentado un +33,8 por ciento interanual, excluyendo el impacto del cambio de divisas.

Los resultados se han visto impulsados por la rápida apertura de tiendas de Uniqlo en Europa y Estados Unidos, lo que, según Fast Retailing, ha “reforzado aún más el poder de la marca a nivel mundial y ha generado sólidos resultados”.

Para el año fiscal 2026, el grupo prevé que los beneficios sigan aumentando en la segunda mitad del año en todas las regiones internacionales.

Los ingresos de Gu también han aumentado un +7,5 por ciento, mientras que su beneficio operativo ha crecido un +34,8 por ciento. La reducción de los costes de venta y del número de productos se citaron como los principales impulsores.

Por el contrario, la categoría de marcas globales del grupo, que incluye Theory, PLST, Comptoir des Cotonniers y Princesse tam.tam, ha registrado un descenso de las ventas del -4 por ciento en moneda local.

En particular, la marca Theory ha experimentado un descenso en sus resultados. Fast Retailing ha señalado la ralentización de las ventas de verano debido al clima frío. Esto se ha visto compensado por un aumento de los beneficios, impulsado por menores tasas de descuento en el negocio de Estados Unidos.

Authentic Brands Group ha acelerado su expansión europea de Lee a través de una nueva asociación a largo plazo con Experience Group. El acuerdo tiene como objetivo fortalecer la presencia de Lee en los canales de venta mayorista, minorista y de comercio electrónico, al tiempo que amplía aún más el alcance internacional de la marca.

A través de este acuerdo, que entrará en vigor una vez que Authentic finalice la adquisición de Lee, Experience Group actuará como socio operativo de la marca especialista en denim, supervisando las líneas de ropa deportiva, activewear y workwear para hombre y mujer. La compañía utilizará su experiencia regional, su infraestructura operativa y sus capacidades de producto para respaldar la próxima fase de crecimiento de Lee.

El presidente de Authentic para EMEAI, Henry Stupp, ha declarado que esta asociación marca un “paso importante en la estrategia de expansión internacional de Lee”, y ha añadido que Experience Group ofrece “capacidades operativas demostradas y un profundo conocimiento sobre cómo construir marcas a través de diferentes canales”. “Juntos, vemos una oportunidad significativa para hacer crecer la presencia de Lee en toda Europa, mientras continuamos ofreciendo los productos y las experiencias que los consumidores conocen y aprecian”, ha añadido Stupp.

Authentic anunció sus planes de adquirir Lee de Kontoor Brands a principios de este año, revelando un acuerdo valorado en hasta mil millones de dólares. La adquisición, cuyo cierre está previsto para la segunda mitad de 2026, ha ampliado la larga racha de Authentic de hacerse con marcas notables, situando a Lee junto a nombres como Guess, Dockers y Boardriders.

El grupo no tardó en aplicar su característico modelo de licencias y distribución a terceros a Lee, asegurando una asociación con One Jeanswear Group para las operaciones de la marca en Estados Unidos y Canadá.

La firma de lujo Marine Serre ha entrado en concurso de acreedores el pasado 7 de julio. La marca busca ahora un inversor para continuar con su actividad, según la información publicada por WWD.

Famosa por su logotipo en forma de media luna, Marine Serre ha sabido conquistar a una amplia clientela abanderando la moda sostenible a través de un enfoque circular en el que se basa su estética. Pero, al igual que otras marcas de lujo como Coperni, que entró en concurso de acreedores el pasado junio, Marine Serre no se ha librado de la atonía del consumo que afecta a parte de su red de distribución wholesale, así como del aumento de los costes.

"Presión sobre la tesorería"

"Durante el ejercicio 2025, en un contexto geopolítico y económico mundial deteriorado, la empresa se ha visto afectada por el impago de varios clientes, lo que ha ejercido presión sobre su tesorería", indica el comunicado citado por WWD.

Sin embargo, la marca precisa que la "identidad creativa" de la firma y su "atractivo en el mercado internacional" siguen siendo sólidos. Para seguir operando y creciendo, Marine Serre busca ahora un socio financiero.

Entre sus últimas noticias, la compañía ha lanzado una colección en colaboración con el museo del Louvre, así como otra con la marca deportiva Under Armour.

Vinted se ha unido a una coalición de empresas europeas de los sectores de los medios de comunicación, las telecomunicaciones, el retail y la tecnología publicitaria para lanzar una nueva iniciativa: el European Media Marketplace.

La iniciativa, lanzada el siete de julio, tiene como objetivo cambiar la forma en que los anunciantes, las agencias y los editores activan las campañas y se conectan en la web abierta de Europa. Entre los primeros miembros fundadores de la iniciativa se encuentran T Advertising Solutions, Equativ, Experian, Lastminute.com, Leboncoin y Kleinanzeigen, Orange Advertising, Vinted, Virgin Media O2 y Vodafone.

El European Media Marketplace buscará superar la fragmentación en la compra de medios, los datos de audiencia y la activación de campañas entre diferentes países, canales y plataformas.

En lugar de funcionar como una alianza de editores o de datos, el marketplace está diseñado para conectar a los propietarios de medios, datos first-party de confianza y una activación impulsada por IA a través de un único marco, permitiendo a los responsables de campañas y a los anunciantes activar campañas en televisión conectada, vídeo, display, publicidad nativa y retail media.

Como alternativa a los ecosistemas publicitarios cerrados, el European Media Marketplace se basa en la colaboración, la privacidad y la interoperabilidad, poniendo los intereses de los editores en el centro. Los socios de medios mantienen el control total de su inventario, sus datos y su estrategia comercial, mientras que los anunciantes obtienen una activación de campañas más sencilla, informes más claros y mejores resultados.

El nuevo marketplace reduce el número de intermediarios entre anunciantes y audiencias, reteniendo así más valor dentro del propio ecosistema de medios y datos de Europa, que incluye a editores, plataformas de CTV, cadenas de televisión, empresas de telecomunicaciones, retailers y propietarios de datos, al tiempo que da a las marcas acceso a audiencias de confianza en entornos premium en la web abierta.

“Cada día, millones de personas en 25 mercados de Europa utilizan Vinted para comprar y vender moda y artículos de consumo de segunda mano. Esto nos proporciona un conocimiento único de nuestros miembros y de sus necesidades en toda Europa”, ha declarado Satya Vinnakota, director de negocio de anuncios de Vinted, en un comunicado sobre su adhesión a la coalición.

“Unirnos al European Media Marketplace como socio fundador nos permite convertir ese conocimiento en un valor medible y transparente para las marcas, mientras mantenemos los datos de nuestros miembros bajo nuestra propia gobernanza”.

El nuevo marketplace se lanzará inicialmente en el Reino Unido, Francia, Alemania, España e Italia, y está previsto que se extienda a otros mercados. Se espera que los anunciantes globales que se han registrado comiencen a prepararse para lanzar campañas omnicanal en toda Europa a través de la plataforma a partir de septiembre de 2026.

La empresa estadounidense de moda Levi Strauss & Co. ha superado las expectativas del mercado también en el segundo trimestre de su ejercicio fiscal 2025/26. A la vista de estos resultados inesperadamente sólidos, el especialista en denim ha elevado de nuevo sus previsiones anuales el miércoles por la noche.

En los tres meses finalizados el 31 de mayo, la facturación ascendió a 1.560 millones de dólares estadounidenses (1.360 millones de euros). Esto supuso un aumento del ocho por ciento en comparación con el mismo trimestre del año anterior. En términos orgánicos —es decir, sin tener en cuenta los efectos del tipo de cambio y las variaciones en la cartera del grupo—, los ingresos crecieron un seis por ciento.

El canal de retail registra un crecimiento superior a la media

El motor de crecimiento ha sido su propio canal de retail, cuyo fortalecimiento es una de las prioridades estratégicas de la dirección. Sus ventas aumentaron un +11 por ciento (un +8 por ciento en términos orgánicos). En el negocio mayorista, la empresa logró un aumento del cinco por ciento (un +3 por ciento en términos orgánicos).

Los ingresos de la marca principal, Levi's, mostraron un dinamismo especial en Asia, donde crecieron un +10 por ciento (un +12 por ciento en términos orgánicos) hasta alcanzar los 284 millones de dólares. En América, la facturación se incrementó un nueve por ciento (un +7 por ciento en términos orgánicos), hasta los 815 millones de dólares. En Europa, aumentó un cuatro por ciento, hasta los 420 millones de euros, aunque en términos orgánicos experimentó un retroceso del -1 por ciento. Los ingresos de la marca de sportswear Beyond Yoga ascendieron a 43 millones de dólares, superando en un +16 por ciento el nivel del mismo trimestre del año anterior.

A pesar del aumento de los aranceles y de los efectos negativos del tipo de cambio, la empresa logró incrementar su margen bruto en 10 puntos básicos, hasta el 62,7 por ciento. Según un comunicado, esto se debió principalmente a la reducción de los costes de producción y a un ajuste en la política de precios. Así, el resultado de explotación ajustado (EBIT) creció un +18 por ciento, hasta los 141 millones de dólares. El beneficio neto declarado aumentó un +30 por ciento, hasta 87,3 millones de dólares (76,3 millones de euros). El beneficio trimestral de las operaciones continuas —es decir, sin contar las aportaciones de la marca Dockers, vendida el año pasado— se incrementó un +19 por ciento, hasta los 94,8 millones de dólares.

La CEO Michelle Gass anticipa un crecimiento continuo

A la vista de estas cifras inesperadamente sólidas, la empresa ha vuelto a elevar sus previsiones anuales. Ahora se espera que los ingresos de las operaciones continuas crezcan entre un +7,0 y un +7,5 por ciento, frente a la previsión anterior de un aumento de entre el +5,5 y el +6,5 por ciento. El objetivo de beneficio por acción ajustado, que antes se situaba entre 1,42 y 1,48 dólares, se ha elevado a un rango de entre 1,46 y 1,52 dólares.

La CEO Michelle Gass se ha mostrado satisfecha con los últimos resultados. “La marca Levi's está conectando con los consumidores de todo el mundo de una forma más potente que nunca, y nuestros resultados del segundo trimestre son una prueba más de que nuestras estrategias están funcionando y de que nuestro equipo las está ejecutando con éxito”, ha declarado en un comunicado. La evolución deliberada “hacia una empresa de lifestyle y denim orientada al DTC” está generando un crecimiento más rápido y una mayor rentabilidad.

Gass también ha anticipado nuevas mejoras. “Aunque estamos satisfechos con los progresos, todavía nos encontramos en las primeras fases de nuestra trayectoria de crecimiento a largo plazo, donde tenemos más oportunidades que nunca”, ha subrayado.

La cadena francesa especializada en equipamiento de running I-Run ha adquirido a su homóloga belga Trakks. Esta operación estratégica, anunciada por Trakks en una publicación en la red LinkedIn, permite a I-Run, ya sólidamente implantada en el mercado de la venta online a escala europea, abrir sus primeras tiendas físicas fuera del territorio francés.

El especialista francés en running ha adquirido las 6 tiendas físicas, así como la tienda online de la enseña belga Trakks, según la información publicada por el diario económico L'Echo. Los detalles financieros de esta transacción no han sido comunicados. La red física de Trakks comprende 6 puntos de venta situados en los siguientes municipios: Etterbeek, Uccle, Charleroi, Rocourt, Jambes y Waterloo.

En una publicación de LinkedIn, Christophe Thomas, fundador de Trakks, escribe: “Puede parecer un acuerdo sencillo, pero es mucho más que eso (...) Tras meses de conversaciones con la dirección de I-Run, hemos descubierto que compartimos un terreno común auténtico y sincero. Esto no ha hecho más que reforzar nuestro deseo de trabajar juntos”.

Por su parte, la empresa I-Run, fundada en Francia en 2007, opera actualmente 24 tiendas en su mercado nacional. Paralelamente, el distribuidor ha desarrollado una fuerte presencia digital con plataformas de comercio electrónico activas en varios países europeos: Francia, Bélgica, España, Alemania, Países Bajos, Portugal, Austria e Italia. Este acuerdo de compra refuerza significativamente la posición de I-Run en el mercado del Benelux en el sector del equipamiento deportivo.

Ankara - El presidente de Estados Unidos, Trump, quiere poner fin a todo el comercio con España. En una rueda de prensa durante la cumbre de la OTAN en Ankara, Trump ha dicho: "No quiero seguir comerciando con ellos". Trump se mostró, al igual que ya ocurrió en la cumbre de la OTAN del año pasado, profundamente molesto con la postura del socio de la OTAN, España.

"España es un socio terrible en la OTAN. No participan, no pagan", dijo Trump. "Pongan fin a todo el comercio con ellos". En la rueda de prensa también estuvo presente el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. No hizo anuncios concretos sobre cómo se llevaría a la práctica una medida de este tipo.

El plan de Trump no sería fácil de aplicar, ya que España es miembro de la Unión Europea y del mercado único europeo. En materia comercial, los países miembros han transferido en gran medida sus competencias a la Comisión Europea en Bruselas, que habla y negocia en nombre de los Estados miembros.

Esta DPA ha sido recibida en alemán y después traducida al español.

La start-up londinense Fleek, que está construyendo la infraestructura de IA para digitalizar las cadenas de suministro de la moda de segunda mano que impulsa a Vinted, Depop y Whatnot, ha conseguido 25 millones de dólares estadounidenses en una ronda de financiación de Serie B.

La inversión ha estado liderada por Burda Principal Investments, uno de los primeros patrocinadores de Vinted e inversor principal en su ronda de Serie C, con la participación de Ebay, FJ Labs y H14, junto con los patrocinadores existentes, entre los que se incluyen Andreessen Horowitz, HV Capital y Y Combinator.

En un comunicado, Fleek ha declarado que la financiación se utilizará para acelerar el desarrollo de su marketplace nativo de IA, ampliar sus equipos de ingeniería, escalar su plataforma tecnológica y hacer crecer su red mundial de compradores y proveedores.

Fundada en 2021 por Abhi Arora y Sanket Agarwal, Fleek está abordando la infraestructura manual, fragmentada y offline que impulsa la industria de la segunda mano, valorada en 200,000 millones de dólares estadounidenses, con su marketplace y sistemas B2B propios impulsados por IA, diseñados para digitalizar la cadena de suministro de segunda mano.

Abhi Arora, cofundador y director ejecutivo de Fleek, ha declarado: “La mayoría de la gente no tiene ni idea de lo que le ocurre a una prenda de ropa después de desprenderse de ella. Viaja miles de kilómetros, se clasifica a mano en un almacén de Karachi y, si tiene suerte, vuelve a una tienda vintage de Londres o Nueva York”.

“Creamos Fleek porque ese sistema está roto, el mercado al que sirve está en plena expansión y nadie está construyendo la tecnología y la infraestructura para solucionarlo”.

Fleek: conectando la economía mundial de la moda de segunda mano con tecnología impulsada por IA

En el centro de la plataforma se encuentra Fleek Sort, un modelo lingüístico de visión personalizado entrenado con millones de transacciones del marketplace de segunda mano de la red global de Fleek durante los últimos cuatro años. El modelo de IA, que ya es utilizado por clasificadores en centros de clasificación de Pakistán, India y Dubái, y en proyectos piloto que se están lanzando en el Reino Unido, Europa y Estados Unidos, identifica, categoriza, califica y comercializa prendas de segunda mano utilizando fotografías o vídeos de smartphones, y convierte un proceso históricamente manual en un flujo de trabajo digital. A medida que se califica, publica y vende más inventario a través de la plataforma, Fleek Sort aprende continuamente de los resultados del mundo real.

Una vez procesado, el inventario se publica automáticamente en el marketplace de Fleek, donde los sistemas de fijación de precios, búsqueda, recomendación y emparejamiento impulsados por IA conectan el stock con compradores relevantes de todo el mundo. Cada transacción también genera datos adicionales que mejoran la comprensión de la plataforma sobre el inventario de segunda mano, creando una capa de inteligencia propia para la industria.

Julian von Eckartsberg, director general para Europa de Burda Principal Investments, ha comentado: “Apoyamos a Vinted cuando la moda de segunda mano todavía se consideraba un nicho. Sabemos lo que se necesita para construir una plataforma que escale en este mercado. Desde su creciente red de proveedores hasta la tecnología que la respalda, Fleek está construyendo la infraestructura en la que se apoyará la próxima generación de la moda”.

Fleek conecta a mayoristas y minoristas de ropa vintage

Con hasta 24,000 millones de prendas de segunda mano moviéndose anualmente a través de la cadena de suministro global, Fleek afirma que su enfoque impulsado por IA ayudará a los proveedores a aumentar las tasas de recuperación, permitirá a los compradores abastecerse de inventario de forma más eficiente y reducirá el volumen de ropa desperdiciada.

Hasta la fecha, la empresa ha comunicado que ha mantenido más de 12 millones de artículos en circulación y ha conectado a más de 2,000 proveedores mayoristas y clasificadores verificados con más de 50,000 minoristas, revendedores y boutiques en más de cien países.

Sanket Agarwal, cofundador y director de tecnología de Fleek, ha añadido: “Hay más datos encerrados en la cadena de suministro global de segunda mano que en casi cualquier otro mercado, pero históricamente se han capturado muy pocos”.

“Hemos construido la primera IA del mundo entrenada específicamente para entender el inventario de segunda mano: qué es, cuánto vale, quién lo quiere y dónde existe la demanda. Cada transacción mejora esa comprensión, creando una capa de inteligencia que creemos que se convertirá en una infraestructura crítica para el futuro de la industria”.

En un contexto marcado por la crisis financiera, la pandemia, las tensiones geopolíticas y la reciente insolvencia de uno de sus principales clientes, Marco Götz considera que la excepcionalidad forma parte inherente del negocio. Al frente de Drykorn, firma alemana de moda premium contemporánea para hombre y mujer, con un fuerte foco en la sastrería y el ready-to-wear, el fundador encara un primer semestre marcado por el impacto de la quiebra de Wormland en su división masculina, mientras la línea femenina y la expansión internacional mantienen una evolución positiva.

En esta entrevista con FashionUnited, Götz analiza los retos del canal multimarca, explica por qué mercados como España y Grecia están ganando peso en la estrategia de la compañía, aborda la transformación de la sastrería masculina hacia siluetas más relajadas y detalla la nueva etapa de liderazgo compartido junto al co-CEO Marino Edelmann.

Señor Götz, ¿cómo ha ido el primer semestre para Drykorn?

Estable. Con Wormland hemos tenido la importante insolvencia de uno de nuestros clientes. Esto ha desequilibrado un poco la división masculina y ha complicado las cosas. Sin embargo, ya lo hemos compensado y seguiremos mejorando gracias a la expansión en mercados extranjeros. En la división femenina, seguimos registrando un buen crecimiento.

¿En qué mercados se están centrando?

Actualmente, operamos principalmente en Europa Central. Hace dos años, incorporamos España y Grecia, que están evolucionando muy positivamente. En general, todo lo relacionado con destinos vacacionales y turísticos funciona extremadamente bien. Mallorca, Ibiza, la costa española en general o incluso las estaciones de esquí.

¿Por qué estas regiones turísticas están funcionando tan bien?

Allí observamos un comportamiento de compra diferente. En estos destinos vacacionales, todo gira en torno al ready-to-wear, los clientes pueden ponérselo de inmediato, no compran para guardar.

La parte más high fashion de la colección no se vende automáticamente con ello. Se trata más bien de que el cliente ha olvidado algo para las vacaciones o busca una prenda que se adapte al clima.

¿Qué prendas están funcionando bien en Drykorn actualmente?

Los pantalones y las prendas de punto siguen funcionando bien, tanto en la colección de mujer como en la de hombre. En cuanto a la sastrería masculina, estamos en plena transición, ya no tenemos trajes entallados en la colección y apostamos por siluetas “holgadas” y relajadas. Sin embargo, todavía pasará un tiempo hasta que esto sea realmente comercial.

¿Qué temas preocupan actualmente a sus socios comerciales?

Las fechas de entrega son un clásico. ¿Cuándo entregas qué? Llevamos 25 años lidiando con esto y siempre hay margen de mejora, porque reaccionamos constantemente a la información de las temporadas pasadas. A esto se suman las diferentes condiciones meteorológicas y los contextos geopolíticos, que conllevan una cierta sensibilidad a los precios.

Así que los temas no son muy diferentes a los de los últimos años, pero la situación tampoco ha empeorado. Siempre hay algunos puntos de discusión en los que uno se atasca. Teniendo en cuenta lo que está pasando en el mundo, la situación es bastante estable.

¿Es esta gestión del clima de crisis para usted también una especie de “nueva normalidad”?

La “nueva normalidad” para mí empezó hace 30 años, cuando comencé en este sector. Ya entonces era un desafío y todo el mundo me decía: “Dedícate a otra cosa, ni se te ocurra meterte en esta industria”. Desde entonces, ha habido de todo... desde el 11-S y la crisis financiera hasta el Brexit, Trump, el coronavirus y la guerra en Ucrania. Siempre hay algo.

La normalidad es que siempre ocurra algo que no se puede prever. Hay muchas influencias diferentes que hacen que la situación sea siempre un reto, pero eso es precisamente lo normal. Quizás haya una breve fase en la que no pase nada, pero no suele durar mucho.

Desde junio, Marino Edelmann es codirector general de Drykorn. ¿Cómo se llegó a esta decisión?

Llevaba tiempo considerando esta idea, porque mis áreas de responsabilidad se habían vuelto demasiado diversas. Hace 10 años, la estructura era más clara: existía producto, ventas, personal y producción. Ahora se han añadido áreas como la tecnología y el desarrollo corporativo, y el marketing antes ni siquiera era un tema para nosotros. Además, la distribución se ha vuelto mucho más variada.

Antes había un camino claro, gestionar los canales a través de la venta al por mayor. Hoy se suman nuestras propias tiendas, que seguiremos impulsando, el e-commerce, que estamos ampliando, y diferentes modelos de concesión, cada uno distinto.

¿Planean ampliar la dirección a largo plazo?

De momento, la estructura es estable tal como está. Para nuestro tamaño, estamos bien posicionados. Ahora se trata más bien de definir los nuevos objetivos y ver qué nuevos proyectos podemos emprender.

¿Cuáles son?

Hemos dejado pasar muchas oportunidades —también en términos de distribución, mercados extranjeros y expansión— por falta de personal.

Acaba de mencionar las tiendas propias. Recientemente han inaugurado una nueva tienda en Düsseldorf. ¿Cuál es la estrategia en este ámbito?

Tenemos un concepto de tienda que también implementaremos en otras ciudades. Pero siempre tiene que ser la oportunidad adecuada. Abrir una tienda por el simple hecho de abrirla no tiene ningún sentido. Abrimos un establecimiento con la intención de que sea rentable; nunca abriremos una tienda que funcione únicamente como embajadora de la marca.

Estamos trabajando en otras ubicaciones y mantenemos conversaciones avanzadas en varias ciudades, pero tiene que encajar a la perfección.

Hace unos años, ya exploraron el terreno internacional con una pop-up en Zúrich.

Aquello fue simplemente una oportunidad que surgió porque un cliente quiso llevarla a cabo con nosotros. Para nosotros es muy importante hacer cosas junto a nuestros socios. Tenemos solicitudes del extranjero: de Suiza, Austria y los Países Bajos. Hay oportunidades interesantes, y todo es posible.

Para terminar, ¿cómo prevén cerrar el año?

Prevemos crecer y esperamos rozar un crecimiento de dos dígitos. Pero también podría ser de un solo dígito. En un contexto en el que no se puede pisar el acelerador a fondo, eso estaría bien.

El mercado, especialmente el mayorista, es muy inestable. Muchos distribuidores están contra las cuerdas, pero están empezando a recuperar solidez. Ahora hace falta valentía para dar un paso nuevo o diferente. Por eso no afrontamos el próximo año con una euforia desmedida, pero sin duda vamos a generar crecimiento.

L'Oréal y Gucci han anunciado que han alcanzado un acuerdo de licencia con una duración de 50 años para que la empresa francesa fabrique perfumes y cosméticos bajo el nombre de la casa de moda italiana, según ha anunciado este martes Kering, la empresa matriz de Gucci.

El acuerdo se produce tras la decisión de rescindir el acuerdo de licencia entre Gucci y la estadounidense Coty un año antes de su vencimiento, según ha informado Kering en un comunicado.

El acuerdo de licencia entre Gucci y Coty, que recibirá una compensación de aproximadamente 400 millones de dólares, expiraba en junio de 2028. Se espera que el nuevo acuerdo de licencia con L'Oréal entre en vigor a mediados de 2027.

“Al combinar el atractivo global y la visión creativa distintiva de Gucci con la experiencia inigualable de L'Oréal en belleza, su capacidad de innovación y su red de distribución mundial, la asociación tiene como objetivo desbloquear importantes oportunidades de crecimiento a largo plazo en las categorías de fragancias y belleza”, ha declarado Kering.

Madrid – Este martes, 7 de julio, la sede central del grupo Inditex en la localidad coruñesa de Arteixo acogía, un año más, la Junta General de Accionistas de la compañía, de 2026. Un encuentro que se encargó de inaugurar Marta Ortega Pérez, desde la que fue su quinta intervención frente a los accionistas de la multinacional de la moda española dueña de Zara desde su entrada, de manera efectiva, como presidenta no ejecutiva de su Consejo de Administración el 1 de abril de 2022.

Tras la difusión de este modo de un vídeo resumen con las principales iniciativas ejecutadas en 2025 y en este arranque de 2026, y antes de proceder a ceder el testigo a tanto el consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, como al secretario general del Consejo de Administración, Javier Monteoliva Díaz, encargados de ordenar y dirigir el desarrollo de la Junta, bajo la supervisión de la presidenta del grupo, la misma Marta Ortega se encargaba de dar la bienvenida a los accionistas de Inditex a su quinta Junta General de Accionistas al frente de su Consejo de Administración, con su ya tradicional discurso de balance de año. Una intervención que, como viene también siendo ya habitual bajo su presidencia, la hija de Amancio Ortega aprovechó para querer mirar más allá de las cuentas y de los resultados —de los nuevamente magníficos resultados cabe destacar— registrados por la multinacional de la moda española al cierre de su último ejercicio fiscal de 2025, para poner en valor los valores, las dinámicas de trabajo, los compromisos y las estrategias, que justamente sostienen las operativas de Inditex y permiten a la compañía sostenerse en este sobresaliente desempeño que consigue seguir escalando año a año, con nuevos máximos sobre máximos.

En un contexto como el actual marcado, primero, por las crecientes tensiones políticas y macroeconómicas que se han dado, y siguen dándose, de manera generalizada de punta a punta del planeta, y que han conducido al conjunto de la industria de la moda a mirar con preocupación desde a todo cuanto ocurre desde América a Asia, pasando por Europa y Oriente Medio; y segundo, por la irrupción de una inteligencia artificial (IA) que promete haber llegado para revolucionar de principio a fin tanto nuestras vidas como las mismas dinámicas de las empresas, la presidenta de Inditex ponía precisamente el foco de atención sobre ambas cuestiones, desde su mensaje de bienvenida a los accionistas de la compañía. Unos inversores ante los que no obstante relativizaba los posibles impactos de una, y las potencialidades de la otra cuestión, supeditándolas a lo que considera como la verdadera fuerza y el auténtico factor diferencial que está permitiendo a Inditex seguir creciendo, seguir generando valor, y continuar tomando un papel y una posición cada vez de mayor peso y de mayor relevancia, y ya ni tan siquiera únicamente solo dentro del entorno de la industria de la moda, en mitad de un contexto tan desafiante y, aparentemente, disruptivo como el actual: el valor humano. Un factor que, ha venido a reivindicar Marta Ortega desde su intervención, ha sido y seguirá siendo el que guíe las maneras de operar dentro de la multinacional de la moda española, y de todas y cada una de las ocho cadenas y marcas comerciales que integran su cartera de marcas.

Discurso (íntegro) de Marta Ortega Pérez durante la Junta General de Accionistas de Inditex de 2026

“Señoras y señores accionistas, miembros del Consejo, muy buenos días, y bienvenidos a esta Junta General Inditex, que un año más tengo el gran honor de presidir. Cambiar no es dejar de ser. A veces cambiar es precisamente la forma de reconocerse con más claridad. Inditex ha cambiado muchas veces a lo largo de su historia. Ha crecido, ha aprendido, ha incorporado nuevas herramientas, nuevas capacidades y nuevas formas de acercarse a las personas. Pero hay algo que no ha cambiado. Nuestra manera de entenderlas cosas. Y creo que esa es una de las grandes responsabilidades que tenemos quienes formamos parte de esta compañía; avanzar sin perder el centro; mirar hacia adelante sin olvidar desde dónde venimos; llegar cada vez más lejos sin dejar de estar cerca. Porque el entorno cambia. A veces cambia muy deprisa; cambian las tecnologías, los hábitos, los mercados y también las expectativas, pero incluso en ese movimiento constante hay algo que permanece: las personas, sus emociones, sus sensibilidad y lo que esperan de nosotros. Por eso, más allá de los resultados de un año, que por supuesto son importantes, lo que debe guiarnos es una voluntad más profunda: seguir generando un impacto positivo allí donde estamos; aquí en Galicia, en España, y en todos los lugares donde desarrollamos nuestra actividad. Esto exige algo sencillo de decir, pero no siempre fácil de sostener: mantener nuestro camino.

Gracias a todas y cada una de las más de 160 000 personas que forman Inditex, y a quienes trabajan con nosotros, desde nuestros colaboradores y proveedores. Y gracias por supuesto también a nuestros clientes, por su tiempo, confianza y por permitirnos formar parte de su día a día. Quiero aprovechar antes de finalizar también esta oportunidad para expresar hoy un agradecimiento muy especial a nuestro consejero Rodrigo Echenique, por estos 12 años de rigor, dedicación y compromiso: Rodrigo, ha sido un honor compartir este camino contigo. Muchísimas gracias por todos estos años. Sabes que siempre formarás parte de esta historia compartida. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, y especialmente por su confianza siempre. A continuación, nuestro consejero delegado y secretario general ordenarán y dirigirán el desarrollo de esta junta bajo mi supervisión. Cedo ya la palabra a nuestro consejero delegado, el señor OscarGarcía Maceiras. Muchas gracias.

Entrevista

La marca británica de calzado FitFlop, fundada por la emprendedora del sector del bienestar Marcia Kilgore en 2007 y conocida por su calzado ergonómico y de bienestar, está inmersa en una evolución de marca para transformarse en una firma de lifestyle global, con el objetivo de “adueñarse del verano” centrándose en el calzado femenino y expandiendo su alcance a través de colaboraciones estratégicas para convertirse en una empresa de mil millones de dólares estadounidenses.

En los últimos cinco años, desde el nombramiento del exdirectivo de Ugg y Coach, Gianni Georgiades, como director ejecutivo en 2021, FitFlop ha emprendido un viaje para renovar su imagen de marca global, transformándose de un zapato funcional y cómodo dirigido a un consumidor de mayor edad que busca alivio ortopédico, a una marca de calzado innovadora, impulsada por la ciencia y liderada por el diseño, donde “el estilo se fusiona con la comodidad”.

“Llevo aquí cinco años y la marca ha experimentado una verdadera evolución”, ha declarado Georgiades en una entrevista exclusiva con FashionUnited en la conferencia SS27 de la marca. “Teníamos una base y una herencia excelentes, pero no estábamos aprovechando todo nuestro potencial. Para lograrlo, necesitaba que el equipo, el producto e incluso las operaciones internas estuvieran preparados para cumplir; eso lleva tiempo, por lo que siempre me propuse que la primavera de 2027 fuera nuestro gran momento”.

Junto a Georgiades en la renovación de la marca FitFlop trabaja Louise Noble, directora de producto y marca, que se incorporó a la empresa de calzado a finales de 2024 con la tarea de dar forma al futuro creativo, estratégico e innovador de su oferta de productos. Con experiencia como directora de categoría global de estilo de vida activo en Vivobarefoot y en puestos de responsabilidad en Clarks y Nike, Noble cuenta con más de 25 años de experiencia en creación de producto, merchandising e innovación sostenible, y sus primeras colecciones dirigidas íntegramente para FitFlop tienen previsto su debut para Primavera/Verano 2027.

Otros miembros clave son Phil Brunetti, jefe de merchandising de producto de la marca; Chris Anderson, director de diseño de calzado, que se incorporó a la empresa en mayo de 2025; y Kim Lilley, directora de innovación y desarrollo de producto, que cuenta con más de 12 años liderando proyectos de investigación y desarrollo y ejerce como biomecánica interna de FitFlop.

Georgiades ha añadido: “El punto de partida era tener el equipo adecuado. Antes de pensar en el producto, antes de la cultura de equipo, necesitaba un equipo a mi alrededor que pudiera sentarse en una sala a planificar, elaborar estrategias y construir el futuro”.

“Ahora hay muchas marcas que hablan de comodidad, bienestar y la ciencia que hay detrás del producto, pero puedo asegurar que nadie en el calzado casual o de lifestyle hace lo que nosotros hacemos. Sabemos lo que implica fabricar un producto de alto rendimiento. Tenemos 20 años de historia; nuestras tecnologías son reales, todas tienen un propósito, todas funcionan. Ahora necesitamos fusionar nuestra tecnología y ciencia con esa comodidad, sin sacrificar el estilo”.

SS27: el inicio de la evolución de FitFlop para impulsar sus ambiciones de marca global

Como parte de su ambición de convertirse en una firma de lifestyle global, SS27 es la materialización de una “nueva era” de comodidad para FitFlop, que evoluciona su marca de calzado, diseñada principalmente para mujeres, con la clara ambición de diseñar “para mujeres que hacen extraordinario lo ordinario”, respaldada por su laboratorio de biomecánica interno dirigido por la Dra. Kim Lilley, que crea productos utilizando un amplio conocimiento científico del cuerpo femenino para garantizar que los modelos apoyen a las mujeres en cada momento de su día, “potenciando cada movimiento desde el primer hasta el último paso”.

Ahora que FitFlop entra en su nueva fase de crecimiento acelerado, la marca de calzado está concentrando sus esfuerzos en colecciones que “sean funcionales, ponibles y culturalmente relevantes”, en respuesta a los consumidores globales que buscan cada vez más productos que se ajusten realmente a su forma de vida y “exigen comodidad”, explica el CEO de FitFlop. Sus colecciones principales para SS27 aúnan “biomecánica, diseño y perspectiva cultural para crear productos que apoyen el cuerpo de forma inteligente, al tiempo que conectan con cómo la gente quiere vivir, moverse y expresarse hoy en día”.

“La categoría femenina es la más importante y en la que nos centramos”, ha afirmado Georgiades. “Aunque seguimos ocupándonos de la masculina, seguimos lanzando nuevos productos, asegurándonos de que sean relevantes; es en la femenina donde se centra nuestra atención e inversión. Queremos crear productos bonitos que sean cómodos. ‘Comodidad’ solía ser una palabra mal vista, pero no me avergüenza decirlo, vamos a adueñarnos de ella, porque ya es nuestra, solo que no la estamos impulsando lo suficiente, pero eso cambia ahora”.

Aunque los modelos de punta abierta, por los que la marca es conocida, siguen siendo un componente clave de sus próximos lanzamientos, también hay un movimiento estratégico hacia productos de “punta cerrada de transición”, y la marca ha informado de un crecimiento “fenomenal” en sus modelos de zapatillas y bailarinas.

Georgiades ha añadido: “Con SS27, estamos marcando una nueva dirección para FitFlop, una que pone el diseño y el rendimiento en igualdad de condiciones. Estamos viendo un claro cambio en el mercado hacia un calzado que debe cumplir múltiples expectativas: tiene que rendir, tiene que ser ponible y tiene que sentirse relevante”.

A un producto clave para SS27 son sus modelos iQushion, considerados los modelos de entrada al mercado de la marca, que ofrecen chanclas y sandalias de piscina ligeras y flexibles, en colores vivos y divertidos, con una tecnología que hace que cada paso “se sienta suave, elástico y ligero”, gracias a la amortiguación de alto rebote que absorbe el impacto y se recupera, al tiempo que reduce la fatiga y mantiene el movimiento fluido.

“iQushion va a ser algo muy especial en los próximos años”, explica Georgiades. “No son solo chanclas, es una parte muy importante de nuestro enfoque estratégico para adueñarnos del verano. El líder del mercado en esa categoría tiene un negocio tremendo, pero no tiene lo que nosotros tenemos; el suyo es básico y no muy cómodo, nuestra tecnología las convierte en unas chanclas con las que se puede vivir”.

FitFlop utilizará las colaboraciones para impulsar el alcance de la marca

Con sus colecciones principales tomando forma, FitFlop también busca impulsar la notoriedad de la marca y ampliar su alcance creativo con una serie de colaboraciones con marcas y diseñadores.

Tras el éxito de su colaboración con la diseñadora de la London Fashion Week, Roksanda, FitFlop está implementando una estrategia de tres vías: colaboraciones con diseñadores que son “más direccionales”, colaboraciones “inesperadas”, junto con colaboraciones más “comerciales”, como las próximas colecciones con Pantone y Haribo, como se ha visto en su reciente línea con Keith Haring, que se inspiró en el uso que el artista hacía de las calles y el metro de Nueva York como un lienzo vivo. Además, FitFlop planea añadir colaboraciones locales con diseñadores locales para garantizar la “relevancia cultural” en mercados clave, como Asia, que se perfila como uno de los mercados más fuertes de la marca.

“Las colaboraciones que hacemos buscan realmente generar interés, el corazón de la marca”, añade Georgiades.

CEO de FitFlop: el éxito global llega con los “socios adecuados”

Desde que se unió a la empresa, Georgiades afirma que FitFlop ha crecido “cada año”, y 2025 fue un año de récord financiero, alcanzando los 170 millones de dólares estadounidenses, frente a los 114 millones de dólares estadounidenses de cuando él llegó.

“No tengo ninguna duda de que esta puede ser una marca de mil millones de dólares”, añade Georgiades. “He trabajado para marcas de mil millones de dólares, así que sé que puede serlo, porque esas marcas no hacen lo que nosotros hacemos”. “Hemos vendido más de 75 millones de pares en todo el mundo; el consumidor elige nuestros productos, e incluso durante los últimos años en los que el mundo ha estado en crisis, hemos crecido casi un +60 por ciento. Estamos en ese período en el que el bienestar, la comodidad y cómo se siente una mujer son realmente importantes. Una vez que fusionemos ese estilo con la comodidad, que es lo que estamos haciendo ahora mismo, la aceleración llegará”.

El Reino Unido es el mercado de origen de la marca; sin embargo, no tiene una tienda propia aquí, sino una distribución multimarca a través de grandes almacenes, como Selfridges y House of Fraser, mientras que en Asia y Oriente Medio ha utilizado socios distribuidores para desplegar tiendas y ampliar el alcance de la marca.

Georgiades ha añadido: “Somos una marca de tamaño pequeño a mediano. Por lo tanto, para poder escalar de verdad, necesitamos los socios adecuados, y empresas como Samsung C&T Fashion en Corea del Sur, Apparel Group en Oriente Medio, Whiteplane en Filipinas y Albion 1879 en España nos están ayudando a escalar a nivel local”.

“Ellos tienen la infraestructura, la experiencia, los minoristas y mayoristas adecuados. No podríamos hacerlo solos. Vemos a nuestros distribuidores como una extensión de nuestro equipo, y trabajamos en colaboración”.

FitFlop a la conquista de Europa y Corea del Sur

La más reciente de estas colaboraciones ha sido con Albion 1879, que introduce, desarrolla y gestiona marcas internacionales en la Península Ibérica, incluyendo AllSaints y Ugg, y que ha inaugurado la primera tienda de FitFlop en España, en Puerto Banús, Marbella, como parte de la estrategia de expansión minorista europea de la marca de calzado británica.

España se describe como un “mercado estratégico” para FitFlop, y Albion 1879 está acelerando la visibilidad y la activación de la marca en todo el mercado, apoyando la visión de la marca de generar impulso en toda Europa.

El crecimiento en Europa también se verá respaldado por un nuevo centro logístico en Europa continental, cuya apertura está prevista para el otoño. Georgiades añade que esta medida permitirá a la marca “acelerar realmente su negocio digital” en toda la región, siendo Alemania y Suiza objetivos clave para la marca.

“El Brexit no ayuda ahora al comercio con Europa continental”, afirma Georgiades. “La demanda está ahí, pero el servicio no ha estado a la altura. Intenta ser un cliente que espera semanas por su producto y paga un sobreprecio. Tener un centro de distribución en Europa continental es un punto de inflexión para nosotros, y lo necesitamos para impulsar absolutamente lo que queremos lograr en Europa continental. Realmente creo que disparará nuestro negocio digital”.

FitFlop también ha comenzado a acelerar su expansión en Corea del Sur a través de una asociación exclusiva con Samsung C&T Fashion, respondiendo a los consumidores que priorizan cada vez más el bienestar junto con la funcionalidad y el estilo, con el calzado centrado en la comodidad emergiendo como una “categoría de gran impulso”, explica la marca de calzado británica.

“Corea del Sur es un mercado que no solo sigue las tendencias, sino que ayuda a establecerlas”, explica Georgiades. “A medida que los consumidores buscan un calzado que se adapte a cómo se sienten y viven, vemos una gran oportunidad para hacer crecer una categoría que combina estilo con rendimiento en el mundo real. Asociarnos con Samsung C&T Fashion nos permite escalar con precisión, combinando la experiencia biomecánica de FitFlop con su excepcional capacidad minorista y digital local para construir un impulso de marca a largo plazo”.

Bajo esta asociación, Samsung C&T Fashion lidera las operaciones minoristas, digitales y mayoristas de FitFlop en toda Corea del Sur. La empresa opera actualmente 22 espacios shop-in-shop prémium en destinos clave, como Lotte Department Store Jamsil, Shinsegae Gangnam y Hyundai Department Store Trade Center. Esta presencia minorista también estará respaldada por “una sólida estrategia en línea y una red de distribución mayorista más amplia”.

La primera tienda conceptual independiente entre ambos se ha inaugurado recientemente en el centro comercial Starfield Suwon, estableciendo la huella física de la marca en el país para acercar la experiencia del producto a los consumidores coreanos. El objetivo es ampliar esta estrategia de tiendas conceptuales a 30 ubicaciones en toda Corea del Sur para finales de 2026.

FitFlop tiene presencia en 88 países, a través de más de 5,000 tiendas y más de 2,000 minoristas. La marca de calzado opera 89 espacios conceptuales en el Reino Unido, Europa, Oriente Medio, India y APAC, y tiene showrooms en Londres y Nueva York.

Amancio Ortega, fundador de Inditex, gestionaría a través de su holding Pontegadea una cartera inmobiliaria valorada en unos 20.000 millones de euros, según han compartido desde Forbes.

Pontegadea, dirigida por su consejero delegado, Roberto Cibeira, reinvierte en inmuebles ya arrendados y generadores de renta buena parte de los dividendos que Ortega percibe de la multinacional textil gallega. Según el ranking elaborado por Forbes en abril de este año, el empresario es el mayor tenedor inmobiliario individual del mundo —por delante de promotores como el australiano Harry Triguboff o el estadounidense Donald Bren—, con una cartera que la revista tasaba entonces en unos 25.000 millones de dólares, unos 20.000 millones de euros al cambio, repartida en más de 200 propiedades en trece países.

El grupo coruñés concentra sus activos —destinados al alquiler— en edificios de oficinas en zonas prime, centros logísticos y hoteles. Estados Unidos sigue siendo su primer mercado por número de inmuebles y por rentas, pese al fuerte ritmo de compras en Europa de los dos últimos años.

La valoración se ha revisado al alza respecto a la estimación de Forbes de abril porque el holding ha seguido comprando desde entonces. Sus últimas operaciones incluyen el mayor centro logístico refrigerado de Lactalis en Canadá, en Oshawa (Ontario), por unos 115 millones de euros, y una nave logística en Sevenum (Países Bajos), arrendada a las marcas Tommy Hilfiger y Calvin Klein —ambas del grupo PVH—, por 132 millones. Además, Pontegadea negocia en exclusiva la compra del complejo de oficinas parisino Capital 8, propiedad de Invesco, una operación que, según Bloomberg, podría alcanzar los 850 millones y sería la mayor venta de oficinas en Europa desde 2022. Forbes calculó en abril que Ortega ha destinado 24.000 millones de dólares a inmuebles en los 25 años transcurridos desde la salida a bolsa de Inditex, en 2001, con 216 propiedades adquiridas y apenas una decena vendidas.

La última tasación oficial de la cartera, difundida a través de las cuentas de las sociedades del holding, corresponde al cierre de 2024, cuando expertos independientes la situaban cerca de los 19.000 millones de euros.

La Asociación Española de Productos para la Infancia (ASEPRI) prevé un mercado infantil más fragmentado y exigente hasta 2030, en el que la sostenibilidad, la identidad personal y el bienestar emocional pesarán cada vez más en la decisión de compra. Así se desprende del estudio “Tendencias sociales y de productos infantiles 2026-2030”, presentado esta semana en Valencia en el marco de FIMI Boutique.

El informe, propiedad de ASEPRI y elaborado por el Instituto Tecnológico de Producto Infantil y Ocio (AIJU), se basa en una muestra de 1.020 hogares españoles con hijos de cero a 36 meses y sus conclusiones apuntan a cambios que afectan directamente a la moda, el calzado, el juguete y la puericultura infantiles.

La presentación se integró en el Encuentro Sectorial de ASEPRI, bajo el título “Nuevas familias, nuevas reglas: cómo liderar el mercado infantil (2026-2030)”, integrado en la programación oficial de FIMI Boutique. La ponencia corrió a cargo de Clara Blasco López, del área de investigación en tendencia y diseño de AIJU.

Nuevos perfiles de crianza y de consumo

El estudio identifica una variedad sin precedentes de modelos de crianza y estilo de vida que conviven en la sociedad actual condicionando el tipo de producto que demandan las familias y cómo estas conectan con las marcas.

Según sus conclusiones, esa diversidad configura un mercado fragmentado que exige respuestas más personalizadas, lo que en la práctica desplaza el eje de segmentación. La lectura de fondo es que el consumidor infantil deja de ser homogéneo, dos familias con un hijo de la misma edad pueden demandar productos completamente opuestos según sus valores y su forma de criar, por lo que la talla y el tramo de edad ya no bastan para definir al cliente.

Recomendaciones para la industria

Durante la sesión, AIJU planteó a las empresas la necesidad de rediseñar su oferta para alinearla con los valores emergentes, conectar con las familias desde la autenticidad e impulsar la innovación en producto, diseño y comunicación.

En un mercado cada vez más fragmentado, el estudio sostiene que la especialización en segmentos definidos por valores ofrece mejores resultados que el intento de abarcar todos los perfiles. Una segmentación más precisa se traduciría en mayor fidelidad del cliente, niveles de precio más altos y una propuesta claramente diferenciada, con el conocimiento profundo del consumidor como factor clave del éxito.

En este contexto, servicios como la segunda mano seleccionada, la reparación o la reventa refuerzan ese posicionamiento ante los perfiles más sensibles a la reducción del impacto ambiental, al tiempo que abren nuevas oportunidades de recurrencia comercial más allá de la venta inicial.

FashionUnited no asistió a la presentación; el contenido de este artículo se basa en la documentación proporcionada por la organización.

En las instalaciones de 25.000 metros cuadrados de Milieuwerk, ubicadas en Sloterdijk, un distrito industrial de Ámsterdam (Países Bajos), se ha reunido un grupo de propietarios de marcas, procesadores textiles e inversores para el lanzamiento de Vnyx. Este robot ha sido diseñado para convertir la reventa en un mercado atractivo.

Para los asistentes se ha preparado café con hielo y repostería casera. Desde una montaña de ropa de dos metros de altura —compuesta por prendas desechadas de la metrópoli—, los fundadores Vincent van der Holst y Romy Goedhart, dos de las personas detrás de Vnyx, han presentado su proyecto. "Cada tres segundos, en todo el mundo, se vierte o incinera un camión de basura lleno de textiles. Hemos encontrado una solución para ello".

Vnyx es el nombre de una serie de robots innovadores diseñados para ayudar a impulsar el mercado de la reventa en los próximos años. Actualmente, sacar la ropa recogida, clasificarla, limpiarla, fotografiarla, ponerle precio, añadirle una nueva etiqueta y subirla a una tienda online cuesta unos 11 euros por prenda, según ha explicado Goedhart a FashionUnited. El primer robot, en el que el equipo de seis personas ha trabajado durante dos años, puede hacerlo más rápido y por una fracción del coste.

"La robótica siempre se ha centrado en hacer que la moda nueva y de producción masiva sea más rápida y barata", afirma Van der Holst. "Vnyx aplica esta tecnología a gran escala a la ropa de segunda mano, el overstock y las devoluciones". A esto se suma que la IA puede encargarse de la fotografía de producto y la tasación, tareas que normalmente requieren mucho tiempo y precisión.

Un forro polar a la venta en dos minutos

No se pueden dar muchos detalles sobre la máquina Vnyx, dice Van der Holst mientras hace una demostración de la última versión. Recientemente se han presentado dos patentes: una para el sistema de suspensión y otra para toda la cadena en la que se procesan las prendas de segunda mano con la ayuda de robots e IA.

Imaginemos un monorraíl elevado con estaciones. En un segundo, Van der Holst engancha un jersey de forro polar con estampado de lava en una percha “inteligente” que se abre automáticamente. La prenda pasa por un estudio fotográfico, tras lo cual el ordenador puede empezar a calcular su valor. Poco después, en una gran pantalla, aparece la tienda online de Boas, la marca de segunda mano con la que empezó todo. El forro polar cuesta 25,99 euros. Ya está a la venta.

Vnyx no es una empresa de clasificación; para eso ya existen otras firmas consolidadas, como la fábrica textil de Brightfiber Textiles, situada más adelante, donde se pueden separar todos los textiles de la ciudad. A la máquina de Vnyx llegan prendas preclasificadas: artículos con una alta probabilidad de reventa. En el futuro, podría ser en un Zeeman o un Vestiaire: la máquina se instalaría en sus centros de distribución.

IA

Al escanear la prenda, la IA extrae una gran cantidad de datos, incluyendo un precio de venta razonable, la marca y la composición. Estos datos se integran inmediatamente en el sistema de la marca. Van der Holst: "Antes, la reventa no generaba beneficios porque había que resolver todos esos pasos manualmente, y resultaba más barato simplemente incinerar la ropa. Hemos conseguido reducir tanto el coste que la reventa ahora es rentable".

Con cada producto, el sistema también recibe cinco fotos generadas por IA, presentadas en un atractivo modelo de IA. Además, se proporcionan dos fotos reales del producto. "En tiempos de fake news e IA, el cliente también quiere ver algo tangible", dice Van der Holst."

We R

En Milieuwerk se puede ver la Vnyx100. La primera versión comercial puede subir hasta un cuarto de millón de prendas al año a las webs de las marcas clientes. Vnyx sigue siendo propietaria del hardware y cobra por cada producto procesado. De este modo, la máquina se amortiza rápidamente y las marcas no tienen que desembolsar millones, explica Van der Holst. "Ya estamos operando este sistema para Boas, Decathlon y Bever, y con el sistema más grande apuntamos a centros de fulfilment internacionales, grandes marcas de moda y plataformas de reventa, así como a centros de clasificación como este de Ámsterdam". También hay en marcha un proyecto piloto en uno de los mayores centros de distribución de Europa, que tiene como clientes a 400 marcas de moda. Por ahora, no puede revelar el nombre.

Entre bastidores, la siguiente versión, la Vnyx3000, ya está casi lista; se entregará en 2027. Milieuwerk ya ha firmado el acuerdo: el próximo año se procesarán aquí tres millones de prendas. La colaboración ya tiene nombre: “We R”. Van der Holst: "El robot se encarga del trabajo tedioso y finalmente hace que la reventa sea rentable, dejando un trabajo de mayor valor para el personal de Milieuwerk". Se refiere a tareas como estirar la tela o alisar una arruga. Esto se podrá hacer en menos de un minuto, promete el fundador. "Empezamos con veinte minutos para todo el proceso, ahora solo son dos".

"Sin automatización, nunca lo conseguiremos"

Se ha invertido un millón de euros en I+D para la Vnyx100. La financiación para el crecimiento proviene de una combinación de angel investors, entre ellos Baltic Business Angels, socios de impacto como Stichting DOEN y Earthstar, Squads, y Spark Design como inversor en ingeniería, además de subvenciones del gobierno neerlandés (RVO).

Para la siguiente ronda, se han presupuestado unos 3 millones de euros en financiación de crecimiento de capital riesgo (VC) y otros 2 millones en subvenciones europeas, con el fin de establecer tres grandes sistemas, el primero de los cuales ya ha sido asignado.

Van der Holst está convencido de que la máquina puede contribuir a la transición europea. "Sin automatización, nunca alcanzaremos el mandato europeo de vender y reciclar el 55 por ciento de los textiles. Y la estrategia de China —el offshoring a una gigafactoría— no funciona aquí: la segunda mano es local, no se transporta una chaqueta única al otro lado del mundo".

La Casa Blanca ha decidido no renovar su acuerdo comercial trilateral con Canadá y México, también conocido como T-MEC. La administración Trump ha optado por realizar revisiones anuales del acuerdo tras mostrar su desacuerdo con la forma actual del mismo.

En un comunicado, el representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, ha declarado que, tras la última revisión conjunta, Estados Unidos seguirá colaborando con México y Canadá para “abordar las deficiencias del acuerdo y nuestros déficits comerciales con estos países”.

Actualmente, el acuerdo permanecerá en vigor durante los próximos 10 años, a la espera de que se resuelvan estas cuestiones o hasta su rescisión. Estados Unidos se reunirá con México la semana del 20 de julio para una tercera ronda de negociaciones.

El presidente Donald Trump había promocionado inicialmente el T-MEC como el acuerdo comercial “más justo y equilibrado” jamás promulgado, pero su entusiasmo comenzó a decaer a lo largo de su mandato a medida que las relaciones entre las regiones vecinas se deterioraban.

El acuerdo fue puesto en entredicho junto con otros pactos comerciales que Trump había considerado injustos para Estados Unidos. Al asumir la presidencia, Trump buscó establecer acuerdos que consideraba más favorables mediante la imposición de aranceles de represalia a regiones como la UE y otras.

Sin embargo, en febrero de 2026, sus planes sufrieron un importante revés cuando el Tribunal Supremo dictaminó que el uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) para imponer aranceles de forma generalizada era ilegal, y ordenó a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos que tramitara el reembolso de los aranceles a las organizaciones afectadas.

A continuación, Estados Unidos aplicó un recargo temporal general a la importación del 10 por ciento, que expirará el 24 de julio. La administración también amplió las investigaciones dirigidas a sectores específicos e introdujo una nueva oleada de aranceles por la preocupación que suscita el trabajo forzoso.

El grupo Chanel ha anunciado este jueves la adquisición de la casa de camisería Charvet. Esta decisión se produce tras una histórica relación de varias décadas entre las dos firmas francesas.

Tras 188 años de independencia, la empresa parisina Charvet inicia un nuevo capítulo al incorporarse a la cartera del grupo de lujo Chanel. Los detalles financieros de la transacción no se han desvelado.

En un mensaje publicado en su cuenta de LinkedIn, la casa Chanel recuerda que ambas empresas “comparten una historia y unos valores comunes: la excelencia artesanal, el cuidado por el detalle y la transmisión de un saber hacer único”. Presenta esta compra como la continuación de un “diálogo creativo establecido entre Matthieu Blazy y Charvet desde su primera colección”, aunque el vínculo entre las dos empresas es más antiguo.

La propia Gabrielle Chanel ya llevaba camisas de la marca Charvet, tal y como indicaban las notas del desfile Primavera/Verano 2026 de Chanel. En este desfile, el primero de Matthieu Blazy para la firma, varias siluetas lucían esta prenda. La pieza estaba rematada con una cadena de Chanel y fue diseñada en colaboración con Charvet.

La adquisición de la marca Charvet tiene como objetivo “garantizar la pervivencia de esta emblemática casa del patrimonio francés y de su artesanía única”, precisa Chanel. Ubicada en la prestigiosa Place Vendôme, la casa parisina existe desde 1838 y ha vestido a varias figuras ilustres de la historia, entre ellas Winston Churchill.

Durante décadas, las casas de lujo han aprendido a dominar su imagen hasta el más mínimo detalle. Publicidad, escaparates, boutiques, redes sociales, desfiles: cada punto de contacto con el cliente estaba cuidadosamente orquestado. Esta mecánica está empezando a cambiar.

Según la quinta edición del estudio “Lujo y Tecnología”, publicado este martes por el Comité Colbert y Bain & Company, la inteligencia artificial ya no es solo una nueva herramienta interna. Se está convirtiendo progresivamente en un nuevo canal para descubrir marcas, lo que obliga a las casas de moda a replantear su estrategia de visibilidad mucho más allá de los motores de búsqueda tradicionales.

Una evolución aún más decisiva si se tiene en cuenta que los consumidores parecen ir más rápido que las propias empresas.

Los clientes ya han adoptado la IA

La cifra es, sin duda, la más reveladora del estudio. Entre los clientes más importantes del sector del lujo, el 82 por ciento declara haber utilizado una herramienta de inteligencia artificial en su última compra. La usan para comparar productos, descubrir nuevas marcas, obtener recomendaciones o preparar su visita a la boutique. Incluso entre los consumidores que finalmente compraron en una tienda física, casi uno de cada dos había consultado una IA antes de iniciar su proceso de compra.

En otras palabras, parte de la relación con el cliente ya no empieza en Instagram, Google o en una flagship store. Ahora comienza en una conversación con un agente conversacional.

Una prioridad declarada, pero con pocos resultados tangibles

En 2026, el 22 por ciento de las casas de lujo sitúa la inteligencia artificial entre sus tres principales prioridades empresariales, frente a solo un 5 por ciento dos años antes. En un sentido más amplio, el 61 por ciento la incluye ya en su top 10 estratégico.

Sin embargo, la transformación está lejos de completarse. Desde 2024, la implementación de la IA ha avanzado considerablemente en las funciones de soporte, como compras, finanzas, recursos humanos u operaciones, donde las ganancias de productividad son más inmediatas. En cambio, los usos directamente relacionados con el cliente avanzan mucho más despacio. Y lo que es más importante, menos de uno de cada cinco directivos considera a día de hoy que los proyectos de IA ya han tenido un impacto significativo en el negocio.

La nueva batalla: del AEO al fin del “contenido como materia prima”

Esta es probablemente la principal conclusión de este estudio, que coincide con los análisis compartidos por los expertos en la conferencia WAN-IFRA de Marsella en 2026. La industria ya no habla solo de SEO, sino de AEO (Answer Engine Optimization), es decir, la optimización para motores de respuesta.

Según Bain & Company, casi el 70 por ciento de las consultas sobre lujo dirigidas a las IA generativas no mencionan ninguna marca. Los usuarios preguntan, por ejemplo, qué bolso comprar o qué reloj regalar, sin especificar un nombre concreto. Además, el 90 por ciento de los enlaces citados por los modelos remiten a sitios de terceros en lugar de a las páginas oficiales.

Durante la conferencia celebrada en Marsella, el experto en búsquedas Jan-Willem Bobbink recordó que “cuando una respuesta de IA aparece en la parte superior de una búsqueda, un sitio web pierde una media del 40 por ciento del tráfico que habría captado si estuviera en el top 5 de los resultados clásicos”.

La trampa del “Commodity Content”

Esta transición crea una clara ruptura entre dos tipos de contenido:

• El contenido frío o “materia prima” (commodity content): las guías de compra básicas, las listas de consejos genéricos y los artículos de fondo sin valor añadido histórico son los más perjudicados. La IA los sintetiza a la perfección, privando a las marcas de clics.

• El contenido de alto valor experiencial (non-commodity content): como señaló la experta Clara Soteras durante la conferencia WAN-IFRA, la clave para sobrevivir a la IA es producir contenido basado en puntos de vista únicos, imágenes del backstage y conocimientos técnicos auténticos, algo que los algoritmos no pueden inventar.

La vuelta a lo fundamental: el AEO sigue siendo SEO

Sin embargo, no se trata de reinventar la rueda. Detrás de la jerga del GEO (Generative Engine Optimization), las reglas para seducir a ChatGPT, Perplexity o Gemini siguen siendo las mismas que para Google: una estructura editorial clara (párrafos cortos, subtítulos precisos), datos estructurados y una fuerte autoridad de marca. Como resumió irónicamente Jan-Willem Bobbink ante los editores: “Es el SEO de siempre con un packaging un 50 por ciento más caro. Es exactamente lo mismo”.

Para las casas de lujo, el poder publicitario histórico ya no es suficiente. Para existir en la era de la IA, deben convertirse en fuentes de autoridad indiscutibles, citadas masivamente por terceros, para garantizar que las “conversaciones” de los agentes conversacionales jueguen a su favor.

No todas las casas de moda parten con las mismas armas

El estudio también revela un fenómeno inesperado: el poder económico de una casa de moda ya no garantiza automáticamente su visibilidad en las IA.

Entre las treinta casas más visibles en los motores generativos, el 70 por ciento de los grupos con una facturación superior a los 5.000 millones de euros captan una visibilidad inferior a su peso real en el mercado. Por el contrario, algunas casas con ingresos inferiores a mil millones de euros consiguen resultados notablemente superiores.

En otras palabras, la IA podría redibujar el equilibrio de poder y redefinir el juego de la competencia.

En este entorno, la calidad de los contenidos publicados, la riqueza editorial, la presencia en sitios de referencia o la capacidad de ser citado por fuentes consideradas creíbles podrían llegar a tener tanto peso como el poder publicitario.

Esta evolución explica por qué algunas marcas ya han empezado a reelaborar la editorialización de sus fichas de producto para aparecer mejor posicionadas en ChatGPT o Perplexity.

Hacia un lujo más conversacional

Más allá de la visibilidad, Bain y el Comité Colbert identifican cuatro grandes usos que podrían transformar de forma duradera la experiencia del cliente: el comercio conversacional, la personalización asistida por IA, los copilotos para los asesores de boutique y una nueva generación de herramientas de CRM y clienteling.

El punto en común de estas innovaciones es que no buscan sustituir la relación humana, sino enriquecerla.

En este momento, la aplicación más avanzada sigue siendo la asistencia a los vendedores en la boutique, que puede proporcionarles en tiempo real información sobre las preferencias de un cliente, el stock disponible o recomendaciones personalizadas. Un uso que permite mejorar el servicio sin cuestionar el papel central del asesor.

Una nueva batalla por la influencia

En el fondo, este estudio no trata tanto de la irrupción de la inteligencia artificial en el lujo como de un desplazamiento del poder de prescripción.

Durante mucho tiempo, las casas de moda buscaron aparecer en la primera página de Google o en los feeds de las redes sociales. Mañana, también tendrán que convencer a los modelos de IA para que las recomienden cuando un usuario pregunte qué abrigo comprar, qué reloj regalar o qué firma encarna mejor una determinada artesanía.

La batalla por la deseabilidad empieza ahora en una conversación.

Este miércoles, el grupo de lujo Richemont (empresa matriz de Cartier) ha anunciado que ha finalizado la venta de la manufactura relojera Baume & Mercier al grupo italiano Damiani. Esta transacción privada, cuyo acuerdo inicial se había hecho público el 22 de enero de 2026, contempla la adquisición del 100 por cien de las acciones de la marca suiza, una vez cumplidas todas las condiciones previas. Los detalles financieros de la operación no han sido revelados.

Una transacción estratégica para el segmento del hard luxury

Este anuncio pone de manifiesto la voluntad de los grupos independientes especializados de consolidar su posición en el competitivo mercado del hard luxury. La integración de una casa con más de 200 años de historia permite al grupo Damiani diversificar su oferta más allá de sus marcas de joyería (Damiani, Salvini, Bliss y Calderoni) y de la cristalería de arte (Venini).

Perspectivas de desarrollo e integración

La estrategia de crecimiento a largo plazo del grupo Damiani para Baume & Mercier se apoyará inicialmente en el mercado italiano, donde la marca ya cuenta con una sólida implantación. El grupo tiene previsto utilizar su propia red de distribución, especialmente a través de su enseña Rocca, especialista en relojes y joyas.

La expansión comercial también se materializará en un desarrollo del retail a escala internacional, con la apertura progresiva de boutiques propias en ubicaciones estratégicas. Para garantizar la continuidad de la actividad durante la fase de integración, Richemont seguirá prestando servicios operativos durante un periodo de transición.

Reacciones de las respectivas direcciones

Los directivos de ambas entidades han destacado la complementariedad de este acuerdo. Nicolas Bos, director general de Richemont, ha precisado en un comunicado: “El grupo Damiani es un socio histórico tanto de Baume & Mercier como de Richemont. Gestiona con éxito varias de nuestras boutiques asociadas y distribuye relojes de varias de nuestras casas a través de su red Rocca. Dada la fuerte presencia de Baume & Mercier en Italia, su modelo de distribución principalmente multimarca y su posicionamiento en el segmento del lujo accesible, el Grupo Damiani está en una posición ideal para acompañar a la casa en una nueva fase de su desarrollo. Estamos convencidos de haber encontrado el mejor entorno para que Baume & Mercier continúe su crecimiento en los próximos años”.

Guido Damiani, presidente ejecutivo del grupo Damiani, ha confirmado esta ambición de expansión: “Estamos especialmente contentos de dar la bienvenida a la casa Baume & Mercier a la cartera del Grupo Damiani. Esta adquisición constituye un hito importante en el fortalecimiento de nuestra presencia en el universo de la alta relojería y se inscribe plenamente en nuestra estrategia de crecimiento a largo plazo”.

El directivo afirma además estar convencido de que el grupo sabrá “revelar todo el potencial de la casa, preservando y valorizando al mismo tiempo su notable legado relojero”.

Para su ejercicio fiscal 2025/2026, el grupo Richemont ha anunciado el pasado mes de mayo un beneficio neto con un aumento del +27 por ciento, hasta casi 3.500 millones de euros. Su facturación para el ejercicio finalizado (cerrado a finales de marzo) aumentó un +5 por ciento en comparación con el ejercicio anterior, hasta los 22.400 millones de euros, impulsada por la joyería y la demanda en el continente americano.

El gigante nórdico del retail, Kappahl Group, ha adquirido una participación mayoritaria en Arkivet Second Hand, un movimiento estratégico para reforzar su posición en la moda circular y ampliar sus capacidades de reventa.

Arkivet, conocida como la principal cadena de retail de segunda mano de Suecia, continuará operando bajo su concepto “Modern Second Hand”, que combina una cuidada selección de artículos de segunda mano con una experiencia de compra en tienda. La adquisición tiene como objetivo apoyar su expansión tanto en los países nórdicos como a nivel internacional.

Para Kappahl, la inversión se alinea con su estrategia más amplia de construir una cartera de marcas mientras desarrolla modelos de negocio circulares en todo el grupo. La empresa también gestiona Newbie junto a su marca principal, Kappahl. El grupo ha comunicado que continuará desarrollando sus propias iniciativas circulares al tiempo que apoya el crecimiento de Arkivet como parte de una estrategia de sostenibilidad más amplia.

En un comunicado, Elisabeth Peregi, presidenta y CEO de Kappahl Group, ha declarado: “Estamos impresionados con el concepto de Arkivet, que presenta y ofrece moda de segunda mano de una manera moderna a clientes que desean tanto comprar como vender prendas usadas”.

Y ha añadido: “Este es un paso importante y emocionante para nosotros. Arkivet representa un modelo de negocio en el que creemos firmemente y que tiene un papel natural en una industria de la moda más responsable, donde las prendas tienen una vida más larga”.

El CEO de Arkivet, Martin Hallander, ha afirmado que la asociación ayudará a escalar el negocio, declarando: “Estamos realmente orgullosos de dar la bienvenida a Kappahl Group como socio. Con su fuerte presencia en los países nórdicos y su amplia experiencia en la construcción de marcas, vemos grandes oportunidades para escalar juntos la oferta de ‘Modern Second Hand’”.

Ha añadido que la colaboración proporciona “mejores condiciones para la expansión y el desarrollo continuos, sin dejar de ser fieles a lo que somos como Arkivet”.

La plataforma de inteligencia medioambiental Carbonfact ha lanzado una base de datos gratuita y de código abierto con datos detallados sobre el impacto medioambiental de la fabricación textil, poco después de la adquisición de la también plataforma de sostenibilidad de moda Vaayu el pasado mes de mayo.

La base de datos contiene 300 conjuntos de datos de Inventario de Ciclo de Vida (ICV) que cubren procesos clave como la hilatura, la tintura y la tejeduría. Al medir los factores de emisión en los 16 indicadores medioambientales de la Huella Ambiental de Producto (HAP) europea, la herramienta proporciona aproximadamente 4,800 puntuaciones de impacto específicas para ayudar a las marcas a mapear rigurosamente sus cadenas de suministro en cumplimiento con la cambiante legislación europea.

Con este lanzamiento, la empresa de software francesa busca abordar un problema de larga data en la industria de la moda: la falta de datos transparentes y auditables. La mayoría de las bases de datos de emisiones existentes se basan en promedios genéricos del sector. Por ejemplo, un proceso de tintura suele recibir un único factor de emisión, independientemente de la maquinaria, los productos químicos o los tipos de fibra utilizados. La base de datos de Carbonfact desglosa los datos a nivel de proceso unitario, lo que permite a las marcas de moda inspeccionar parámetros individuales o sustituirlos por datos primarios recopilados de sus propios proveedores.

El lanzamiento posiciona estratégicamente a Carbonfact como un experto en transparencia, medición de impacto e informes medioambientales para la industria de la moda, servicios que ya utilizan marcas como On, Ganni y The North Face.

El proveedor de bases de datos ecoinvent y la agencia medioambiental francesa ADEME han respondido con entusiasmo al lanzamiento, reforzando los debates en curso sobre cómo los datos de producción granulares pueden alimentar mejor los futuros estándares metodológicos europeos y mecanismos como la puntuación medioambiental francesa o el PEFCR.

Valorada en mil millones de dólares (aproximadamente 5.200 millones de reales), Farm, propiedad de Azzas 2154, supera a su empresa matriz, que actualmente está valorada en 3.800 millones de reales. La firma carioca, famosa por sus coloridos estampados y su elegancia desenfadada, es responsable de cerca del 40 por ciento de los ingresos del grupo.

Como se ha anunciado previamente, el grupo Azzas ha contratado al banco Morgan Stanley para una posible venta, lo que provocó poco después un alza en las acciones del grupo. Sin embargo, ahora, según el periódico O Estado de S. Paulo, se está barajando una salida a bolsa de la marca, con una oferta pública inicial de acciones (IPO, por sus siglas en inglés), en Estados Unidos.

Azzas 2154 también ha contratado al bufete Mattos Filho e Pinheiro Neto para recibir asesoramiento jurídico, mientras se llevan a cabo las negociaciones internas. Sin embargo, en ambos casos (venta o salida a bolsa), según el periódico, la marca debería independizarse en un proceso conocido en el contexto de las finanzas corporativas como carve-out, una escisión parcial en una traducción libre.

Por el momento, Azzas 2154 no ha comunicado ningún hecho relevante, excepto el del 19 de junio, en el que afirmaba que había contratado al banco extranjero para evaluar estrategias relacionadas con los activos de la marca.

Cabe recordar que Farm se expandió a otros países cuando desembarcó en Nueva York en 2019. Desde entonces, Farm Rio, como se la conoce fuera de Brasil, está presente en 18 países, con un crecimiento anual de dos dígitos y una gran rentabilidad. Coloquialmente, Farm puede ser considerada “la joya de la corona” del grupo Azzas.

La cadena de moda asequible Primark ha registrado un descenso en sus ventas durante el tercer trimestre. Así, los ingresos en superficie comparable disminuyeron un -2,2 por ciento en los tres meses finalizados el 20 de junio, según ha comunicado este miércoles su empresa matriz, AB Foods .

Primark ha acusado el difícil entorno de consumo. El conglomerado británico, que también opera en los sectores del azúcar, la agricultura y los ingredientes alimentarios, anunció en abril que escindiría Primark después de más de tres décadas.

Además, AB Foods prevé un mayor deterioro en su negocio del azúcar, después de que el conflicto en Oriente Medio haya provocado un aumento de los precios de la energía. Las acciones de la compañía cayeron casi un tres por ciento por la mañana.

Madrid – Desde el grupo mallorquín Camper, compañía matriz de las firmas de calzado y estilo de vida Camper y Camperlab, acaban de anunciar la adquisición de una participación mayoritaria en la firma de calzado griega Ancient Greek Sandals. Una operación tras la cual, se puntualiza, la marca con sede en Atenas continuará operando como lo ha venido haciendo hasta ahora, como una firma independiente y bajo su propia dirección ejecutiva, creativa y de marca.

Según detallan al respecto desde la compañía española, tras la adquisición, cuyos detalles económicos no se han querido hacer públicos, Camper pasa a convertirse en la accionista mayoritaria de Ancient Greek Sandals, mientras que sus fundadores, Nikolas Minoglou y Christina Martini, y el hasta ahora también copropietario de la firma, Yiannis Vagenas, se mantendrán presentes en su capital, pero ya y a partir de ahora contando únicamente con una participación minoritaria de la compañía. Empresa a la que los tres se mantendrán ligados, ya no solamente desde esas posiciones dentro de su capital, sino continuando liderando su nueva fase de crecimiento y expansión, desde los actuales cargos que actualmente ejercen como director ejecutivo, directora creativa, y director de marca y de marketing, respectivamente.

“Dar la bienvenida a Ancient Greek Sandals a nuestra familia representa un hito muy emocionante para nosotros”, no ha dudado en querer subrayar Miguel Fluxà, CEO de Camper y miembro de la cuarta generación de la familia fundadora de la compañía mallorquina. “Nikolas y Christina han construido una marca excepcional que encaja perfectamente con nuestro respeto por la calidad y la artesanía”, debiendo igualmente de destacar cómo “sus profundas raíces mediterráneas conectan de forma natural con nuestro ADN”, añade. Teniendo esas particularidades bien presentes y en consideración, “estamos muy ilusionados de comenzar este nuevo capítulo juntos”, apostilla Fluxà, así como “de poner a su disposición nuestra infraestructura global para que puedan seguir desarrollando su visión independiente a largo plazo”.

“Asociarnos con Camper es un sueño hecho realidad para nosotros”, añade por su parte Nikolas Minoglou, cofundador y CEO de Ancient Greek Sandals. “Desde el primer día, Christina y yo hemos estado impulsados por nuestro amor por la historia de la fabricación de calzado en Grecia”, y el ahora poder “unir fuerzas con una compañía histórica y familiar como Camper nos proporciona el respaldo logístico, tecnológico y comercial que necesitamos para alcanzar todo nuestro potencial”, pero “manteniendo al mismo tiempo nuestra independencia creativa”. Por todo ello, destaca, “no podríamos estar más entusiasmados con el camino que tenemos por delante”.

Una firma independiente, con el soporte del grupo Camper

Fundada en el año 2012 por Christina Martini y Nikolas Minoglou, tal y como remarca el mismo Minoglou en las declaraciones que han acompañado al anuncio de la entrada de Camper en su capital como nuevo accionista mayoritario, Ancient Greek Sandals echaba por entonces a iniciar su andadura, bajo su objetivo fundacional de poner en valor la tradición del calzado griego. Un propósito para el que se enfocaron en realizar unas tan cuidadas como amplias reinterpretaciones contemporáneas de las tradicionales sandalias griegas, diseños que siguen sustentando a día de hoy una oferta ya más diversificada de modelos de calzado, cuyos precios se sitúan ligeramente entre por encima y a la par de los modelos de calzado de Camper.

Situándose, desde esa horquilla de precios, en un sector que podríamos calificar como de “lujo accesible”, manteniéndose fiel al cuidado de los detalles, y a una producción artesanal ejecutada desde Grecia, Ancient Greek Sandals ha sabido a lo largo de los años completar su universo de marca, mirando más allá incluso del universo del calzado para incursionar en el de los accesorios de moda, y en hasta la categoría de hogar. Una estrategia que lleva a Ancient Greek Sandals a presentarse ya como una completa firma de “lifestyle”, bajo cuyo sello, y su reconocida marca en forma de las míticas sandalias aladas de Hermes, ya se comercializan desde bolsos y carteras de cuero, a manteles, vajillas, cestas, jarrones o piezas de cristalería. Productos de entre los que en cualquier caso siguen ocupando una posición principal y representativa sus modelos de calzado y de sandalias, base de unas operativas de firma que se buscarán ahora potenciar y elevar, gracias justamente a la entrada de Camper como nueva accionista mayoritaria. Y es que si bien con su adquisición, que se defiende desde la compañía española como una operación que nace de las herencias e inspiraciones e inquietudes compartidas entre ambas como empresas de alma mediterránea, se da garantías de independencia para Ancient Greek Sandals; al mismo tiempo se señala que desde Camper tratarán de desbloquear todo su potencial, poniendo al servicio de la firma griega todo el saber hacer de la compañía mallorquina, y toda su fuerza como grupo multinacional.

“Ancient Greek Sandals seguirá operando como una marca completamente independiente, preservando su identidad griega única y su estética característica”, pero “a mismo tiempo, esta integración permitirá a la compañía con sede en Atenas acceder plenamente a las capacidades globales de Camper”, se concreta desde la compañía española. Unas sinergias que proporcionarán a Ancient Greek Sandals, añaden, “soporte de primer nivel en infraestructura comercial, tecnología, recursos humanos y desarrollo avanzado de producto”. Todo, gracias a una operación “estratégica” que termina por unir “a dos marcas con profundas raíces mediterráneas, que comparten un firme compromiso con la calidad, la artesanía tradicional y una visión de largo plazo para el futuro del calzado”.

La multinacional estadounidense de artículos deportivos Nike Inc. ha detectado un ambiente pesimista en el mercado de artículos deportivos, a pesar del impulso comercial generado por el Mundial de Fútbol. “Nuestros clientes de todo el mundo están bajo presión”, y eso se está notando en el negocio de artículos deportivos, ha declarado el director financiero Matthew Friend en una conferencia telefónica con analistas. Hace ya tres meses, Nike había advertido, entre otros, de los riesgos derivados de la guerra de Irán, que podría provocar “fluctuaciones imprevistas” en el comportamiento de los consumidores debido, por ejemplo, a la subida de los precios del petróleo. Ahora, la compañía ha comunicado que no espera una mejora del panorama en los próximos seis meses.

Cifras mejores de lo esperado

Con los resultados del cuarto trimestre de 2025/2026, Nike ha superado en gran medida las expectativas medias de los analistas, a pesar de haber registrado un nuevo descenso en el importante mercado chino. Las acciones cayeron alrededor de un -3 por ciento en las operaciones posteriores al cierre del mercado estadounidense.

El CEO de Nike, Elliott Hill, también ha destacado el efecto positivo del Mundial de Fútbol, que se está celebrando actualmente, entre otros lugares, en Estados Unidos, mercado de origen de Nike. Ya al inicio del torneo, se habían vendido dos veces y media más artículos de selecciones nacionales que en el mismo periodo del anterior Mundial de 2022, según ha afirmado. Nike es, entre otros, el proveedor de la selección nacional de Estados Unidos y el próximo año sustituirá también a Adidas como patrocinador de la selección alemana (DFB).

Se esperan caídas en los ingresos

Para los próximos meses, Nike se ha preparado para un descenso de los ingresos. En el último trimestre, los ingresos cayeron un -1 por ciento interanual hasta los 10,97 mil millones de dólares (9,6 mil millones de euros), mientras que los analistas habían previsto una media de 10,86 mil millones de dólares. El beneficio trimestral neto se disparó desde los 211 millones de dólares del mismo trimestre del año anterior hasta los 1,07 mil millones de dólares. Sin embargo, una de las razones principales fue el derecho a la devolución de los aranceles de importación de Estados Unidos, después de que el Tribunal Supremo del país anulara las órdenes del presidente Donald Trump.

Con una facturación de 4,83 mil millones de dólares en Estados Unidos, Nike se situó ligeramente por debajo de las expectativas del mercado, mientras que los ingresos de alrededor de 1,3 mil millones de dólares en China superaron la media de las previsiones de los expertos.

Una crisis autoinfligida

Nike está buscando la salida a una crisis en la que la propia empresa se había metido. En los últimos años, el grupo ha apostado fuertemente por la venta directa en detrimento del comercio minorista. Esto provocó que, especialmente en el mercado estadounidense, las marcas de la competencia le ganaran a Nike espacio en las estanterías de las tiendas, lo que perjudicó a las ventas. Ahora, la empresa está esforzándose por mejorar la relación con sus socios minoristas.

El CEO del grupo, Hill, ha ordenado que el competidor de Adidas se centre más en los deportistas, después de que la proporción de productos de lifestyle en su surtido hubiera aumentado en los últimos años. (dpa/FashionUnited)

La industria mundial del lujo ha superado oficialmente su explosivo “superciclo” pospandémico y se ha convertido en un mercado que, fundamentalmente, “se está contrayendo y fragmentando”, según un reciente informe de McKinsey y Business of Fashion (BoF).

“The State of Fashion: Face to Face with Luxury Clients” se basa en una encuesta a más de 2,000 clientes y en docenas de entrevistas realizadas en Estados Unidos y China. El informe detalla cómo el sector está atravesando una transición de varios años hacia un crecimiento normalizado, proyectado en un más modesto 4 a 6 por ciento anual hasta 2030.

La reciente estrategia de precios agresivos de la industria —con un asombroso aumento del +61 por ciento en los precios medios de venta al público de lujo entre 2019 y 2025— ha resultado contraproducente al alejar al comprador aspiracional tradicional. “Las marcas de lujo han pasado los últimos años priorizando a los clientes menos afectados por las dificultades económicas y, al hacerlo, han perdido el contacto con todos los demás”, comenta el fundador y CEO de BoF, Imran Amed.

El verdadero campo de batalla para el futuro del sector reside en los comportamientos distintos y divergentes de sus dos anclajes geográficos más potentes: Estados Unidos y China. Aunque ambas naciones lideran la recuperación del lujo, lo hacen bajo reglas de juego completamente diferentes.

El panorama del comercio minorista: inspiración en la tienda frente a fatiga comercial

Una de las brechas más evidentes entre los clientes de lujo estadounidenses y chinos es cómo perciben e interactúan con la presencia física de las tiendas. Mientras que en China continental la boutique física sigue siendo un espacio inmersivo, el comprador de lujo estadounidense está experimentando una gran fatiga hacia las tiendas físicas.

En todos los niveles de gasto, los consumidores chinos sitúan la tienda física como su principal fuente de inspiración para las compras. Las casas de lujo han respondido invirtiendo de forma agresiva en “centros de experiencia” de alto rendimiento en las principales ciudades chinas, transformando los escaparates tradicionales en espacios sensoriales e hiperlocalizados que fusionan arte, comunidad y hospitalidad.

En Estados Unidos, las tácticas de venta insistentes, los entornos transaccionales y las rígidas colas de entrada han disuadido activamente a los consumidores de comprar en persona. Los clientes estadounidenses exigen una integración digital fluida y sin fricciones, y un enfoque más suave y centrado en la relación cuando deciden cruzar el umbral de una boutique.

“Una tienda tiene que hacer muchas cosas a la vez. Tenemos clientes que vienen tres veces por semana y otros que nos visitan una vez al año. Quieren mirar y descubrir; también quieren privacidad y discreción”, explica en el informe Bruno Pavlovsky, presidente de la división de moda de Chanel.

Lealtad de marca y demanda de experiencias

El cliente de lujo moderno de todo el mundo busca mucho más que un simple símbolo de estatus bellamente elaborado. Al disponer de ingresos adicionales, casi el 30 por ciento de los clientes de ambos mercados declararon que priorizarían los viajes y el bienestar por encima de los bienes materiales. Sin embargo, la forma en que definen el valor de la marca difiere notablemente según la región. Mientras que los compradores estadounidenses conciben el lujo principalmente desde una perspectiva de inversión, los clientes chinos, históricamente motivados por los logos ostentosos y los indicadores de estatus, están virando rápidamente hacia la autoexpresión y la afinidad subcultural.

Ante los cambios económicos internos, los consumidores de lujo de Estados Unidos se inclinan por artículos atemporales y respaldados por un legado que conservan su valor, lo que ha provocado un auge masivo en el mercado de lujo de segunda mano. Por su parte, tanto los compradores chinos consolidados como los aspiracionales priorizan ahora la conexión emocional con una marca por encima de su herencia, el reconocimiento del logo o incluso la pura artesanía. Buscan “energía creativa” y marcas que resuenen con sus valores personales.

La frontera digital: tecnología discreta y adopción de la IA

La tecnología ya no es un mero truco en el sector del lujo; es el motor invisible que impulsa la retención de clientes. Curiosamente, tanto los clientes de lujo consolidados de Estados Unidos como los de China dependen en gran medida de la inteligencia artificial para guiar sus procesos de compra.

Según los datos, el 46 por ciento de los clientes de lujo consolidados de ambos mercados utiliza la IA para inspirarse en diseños y descubrir tendencias, y el 54 por ciento la aprovecha para evaluar marcas. En categorías muy técnicas como el lujo duro (relojes y alta joyería), esa cifra asciende al 57 por ciento.

Perspectivas

Para los directivos del lujo, el camino a seguir requiere desbloquear el enorme nicho de entre 70,000 y 90,000 millones de dólares estadounidenses de clientes de lujo “consolidados” desatendidos, aquellos que gastan entre 5,000 y 50,000 dólares estadounidenses al año. Para conquistarlos, las casas de moda deben abandonar la ilusión de la escasez artificial y las listas de espera impulsadas por el marketing. El futuro del lujo pertenece a las marcas que puedan ofrecer una auténtica resonancia emocional en Pekín mientras perfeccionan un clienteling fluido y de baja fricción en Nueva York.

En todos los mercados, es conveniente que las marcas tengan en cuenta que las ventas de lujo a nivel mundial se rigen por cuatro factores: el deseo, la exclusividad, las experiencias de lujo y el descubrimiento, que va más allá de los canales propios de la marca.

La publicidad de plataformas de fast fashion como Shein, Temu y Aliexpress pronto llegará a su fin en Francia. El Senado, como segunda cámara parlamentaria, ha votado a favor de una ley para frenar la moda ultrarrápida. En concreto, la ley contempla una prohibición de la publicidad a partir del próximo año. Los influencers tampoco podrán hacer publicidad, bajo pena de multa.

Aunque en un principio se pretendía abarcar toda la industria del fast fashion, las medidas se dirigen ahora específicamente a las “plataformas ultraexprés”, como se indica en la propuesta de ley. Con ello se refieren a empresas que lanzan al mercado un número especialmente elevado de productos a un coste tan bajo que los consumidores apenas tienen incentivos para reparar las prendas usadas. Las marcas francesas y europeas ya no parecen ser el objetivo, sino los gigantes Shein, Temu y Aliexpress. Sin embargo, todavía está pendiente una definición exacta de los criterios mencionados.

Además, Francia quiere obligar a las plataformas a realizar una contribución medioambiental financiera creciente por producto, basada en estándares ecológicos. Las páginas web también deberán incluir mensajes que animen a reparar, reutilizar y moderar las compras.

En 2024, se han comercializado en Francia más de 885.000 toneladas de ropa, lencería de hogar y calzado. Según un texto del Senado, la cantidad de ropa ofertada ha aumentado considerablemente en los últimos años. Los productos de fast fashion se venden a precios bajos y a menudo están fabricados con materiales poco duraderos.

La firma de moda de Brunswick, New Yorker SE, ha registrado un crecimiento de ventas de dos dígitos en el ejercicio 2025 y ha aumentado considerablemente su beneficio, a pesar de un entorno complicado. Así se desprende de un reciente informe de resultados, publicado hace unos días en el registro mercantil del Boletín Federal alemán (Bundesanzeiger).

Según el informe, la facturación del grupo alcanzó casi 3.600 millones de euros el año pasado, superando el nivel del año anterior en un +13 por ciento. Con ello, ha evolucionado “de forma mucho más dinámica que el mercado europeo de la moda en su conjunto”, ha explicado la empresa. Aunque se cerraron algunas tiendas para “optimizar la cartera de establecimientos”, el número total de locales aumentó en 38 a lo largo del año, hasta alcanzar las 1.335 tiendas en 48 países a finales de diciembre.

Gracias al fuerte crecimiento de las ventas y a la mejora de los márgenes, la empresa ha logrado más que duplicar su beneficio neto anual. Tras situarse en 252,6 millones de euros en 2024, el año pasado alcanzó los 679,6 millones de euros.

Condiciones “muy difíciles”: la dirección prevé una caída de los resultados en 2026

De cara a 2026, la dirección se ha mostrado prudente. El consejo de administración prevé “unas condiciones de mercado y de entorno muy difíciles y sostenidas, que se verán muy afectadas por las incertidumbres políticas y las tensiones globales, lo que impide una previsión fiable”, se indica en el informe. A pesar de ello, la dirección está “convencida de que NY puede seguir operando con éxito en estas condiciones gracias a su sólida posición en el mercado y a su rendimiento”.

En conjunto, para el año en curso está prevista “una expansión moderada de la red de tiendas, acompañada de un ligero aumento de la facturación”, ha explicado la empresa. Al mismo tiempo, se espera un descenso “moderado” del margen comercial. Por lo tanto, es de esperar “un resultado antes de impuestos notablemente inferior, así como una correspondiente disminución de la rentabilidad antes de impuestos”.

El grupo relojero suizo Swatch ha iniciado un proceso judicial ante el Tribunal Superior de Londres para reclamar a Samsung una indemnización de 170 millones de dólares por la comercialización de 26 aplicaciones de esfera digital que, según la compañía, reproducían sin autorización los diseños de sus marcas más reconocidas.

Las aplicaciones en cuestión estaban disponibles para descarga en la Galaxy App Store de Samsung e imitaban la apariencia visual de relojes de las enseñas Omega, Tissot y Breguet, todas ellas pertenecientes al grupo suizo. Swatch estima que las aplicaciones fueron descargadas alrededor de 160.000 veces en el Reino Unido y la Unión Europea durante el periodo objeto de reclamación, comprendido entre octubre de 2015 y febrero de 2019.

Condena previa y fase de cuantificación

El tribunal londinense ya dictaminó en 2022 que Samsung era responsable de las infracciones de marca, pese a que las aplicaciones habían sido desarrolladas por terceros. El fallo estableció que el conglomerado surcoreano controlaba el proceso de revisión y comercialización de las aplicaciones en su tienda, lo que le hacía directamente responsable. Samsung recurrió esa decisión, pero el Tribunal de Apelación ratificó la condena a finales de 2023.

El proceso actual tiene por objeto determinar la cuantía de la indemnización. Dado que la demanda fue presentada antes de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el fallo tendrá repercusiones en todo el mercado comunitario. En paralelo, se han abierto procedimientos en Estados Unidos, aunque están suspendidos a la espera de la resolución londinense.

Samsung rechaza la cifra reclamada

Los abogados de Samsung han calificado la reclamación de "exagerada" y "ajena a la realidad", argumentando que Swatch no sufrió pérdidas reales y que la compañía surcoreana no obtuvo un beneficio significativo del asunto. El juez deberá pronunciarse sobre la indemnización en una fecha posterior.

El litigio se produce en un momento delicado para Swatch. El grupo suizo registró en el ejercicio 2025 un descenso del 88,6 por ciento en su beneficio neto, hasta los 25 millones de francos suizos, frente a los 219 millones anotados en 2024, en un año marcado por el impacto arancelario y una demanda global debilitada

En la pugna por la adquisición de Hugo Boss, el accionista mayoritario Frasers Group no aumentará su oferta. Así lo ha comunicado la empresa en Londres. La compañía británica intenta desde mediados de junio tomar el timón de la empresa suaba mediante una oferta pública voluntaria de 38 euros por acción. Frasers es un conglomerado minorista detrás del cual se encuentra el empresario Mike Ashley. Según informaciones anteriores, el grupo posee una participación directa de algo más del 26 por ciento en Hugo Boss. La acción de Hugo Boss apenas ha reaccionado a la noticia y a mediodía del jueves cotizaba a 37,72 euros, por debajo del precio de la oferta.

Según sus propias declaraciones, Hugo Boss no había sido informada del movimiento de su accionista mayoritario a mediados de junio. El equipo directivo, liderado por Daniel Grieder, optó entonces por mantener un perfil bajo de forma deliberada. La oferta no es casual: si Frasers hubiera superado el umbral del 30 por ciento, habría tenido que presentar una oferta obligatoria al resto de accionistas. Es un requisito legal. Se ha optado por una oferta voluntaria para consolidar la inversión en Hugo Boss, según han comunicado.

El grupo cuenta con 20.000 empleados en todo el mundo, de los cuales más de 4.400 se encuentran en Alemania. El sindicato competente, IG Metall, se ha mostrado cauto por el momento a la hora de valorar el intento de adquisición. La directora regional de Baden-Wurtemberg, Barbara Resch, ha declarado: “IG Metall toma nota de los planes de adquisición de Frasers Group y seguirá de cerca la evolución de la situación en torno a Hugo Boss. Esperamos que los intereses de los empleados locales se salvaguarden en todo momento”.

Actualmente, el grupo de moda se enfrenta a la tibia acogida de sus clientes. Para el año en curso, la dirección prevé un descenso de los ingresos, ajustado por divisas, de entre un cinco y un nueve por ciento. Se espera que el resultado antes de intereses e impuestos se sitúe entre 300 y 350 millones de euros. En 2025, se registraron unos ingresos de aproximadamente 4.300 millones de euros y un resultado operativo de 391 millones de euros.

El grupo de moda H&M también ha sentido el impacto de la debilidad del consumo en el segundo trimestre. En los tres meses hasta finales de mayo, la facturación ha descendido un -3 por ciento hasta los 54,800 millones de coronas suecas (unos 4,950 millones de euros), según ha comunicado la empresa este jueves. Los analistas, sin embargo, habían previsto un descenso menor de los ingresos.

El negocio también se ha visto afectado de nuevo por los efectos negativos del tipo de cambio. La evolución de los beneficios de la compañía sueca también ha sido decepcionante. La acción ha reaccionado a la presentación de los resultados con una caída de alrededor del -2,5 por ciento.

Aunque H&M ha logrado mantener su resultado operativo casi estable en algo más de 5,900 millones de coronas a pesar de los costes de reestructuración, los expertos consultados por la agencia de noticias Bloomberg habían previsto de media un aumento hasta los 6,350 millones. El beneficio neto, de 3,960 millones de coronas, se ha situado ligeramente por encima del nivel del año anterior.

Un trimestre desigual

El consejero delegado, Daniel Ervér, ha presentado un panorama desigual del trimestre. Según el comunicado, ha explicado que, si bien las ventas han evolucionado algo peor de lo previsto inicialmente, H&M sigue avanzando en sus esfuerzos por aumentar la rentabilidad. El margen operativo ha aumentado en el segundo trimestre hasta el 10,8 por ciento, frente al 10,4 por ciento del mismo trimestre del año anterior.

Al mismo tiempo, el directivo ha admitido problemas en la gestión de mercancías. Según el directivo, la reducción del inventario, que se viene aplicando desde hace tiempo, ha provocado en algunos casos que no se pudieran satisfacer las demandas de los clientes. En este aspecto, H&M debe mejorar en el futuro y equilibrar mejor la oferta y la demanda.

H&M se encuentra bajo una fuerte presión en su competencia con operadores de bajo coste como Shein y Primark, y recientemente también ha quedado rezagada en la competencia directa con Inditex, la propietaria de Zara.

Desde que asumió el cargo en 2024, Ervér está trabajando para mejorar la oferta de productos, ajustar la estrategia de precios y acortar los plazos de entrega. Paralelamente, el grupo ha seguido reduciendo su red de tiendas también en el segundo trimestre. Estas medidas han contribuido a la recuperación de los márgenes, pero la demanda sigue siendo frágil en varios mercados importantes. Así, H&M prevé para junio una facturación similar a la del año anterior.