En Milán, la calidad del producto consigue la atención frente al espectáculo
La de Milán ha sido una Fashion Week marcada por su capacidad para agrupar los opuestos, capaz de pasar del desfile de Diesel, convertido en una auténtica performance con los 200 bailarines de (La)Horde, colectivo artístico de Marsella, a firmas más pequeñas como Biagini, una casa histórica de la marroquinería made in Italy que construye su relación con el cliente a través de un relato íntimo y apasionado sobre su trabajo. Un recorrido que va también de eventos mediáticos como Vogue World, donde el foco se concentra en los “grandes” y los “vips” de la moda, a los stands de ferias como White Milano, en los que el protagonismo recae en los productos y en los empresarios que los crean.
En definitiva, la Fashion Week de Milán, que ha concluido hoy, 28 de septiembre, con los desfiles digitales, parece haber dado cabida a todos, grandes y pequeñas firmas, show business, debuts —como los de los directores creativos de Moschino, Loris Messina y Simone Rizzo— y despedidas —como la de Glenn Martens de Diesel—.
La primera ministra, Giorgia Meloni, se ha sentado a la mesa con los empresarios
Esta semana de la moda también ha marcado el “debut” oficial en el fashion system de la primera ministra Giorgia Meloni, que participó en la cena de gala del 23 de septiembre organizada por la Camera della Moda sentándose a la mesa con empresarios como Frédéric Arnault (LVMH, CEO de Loro Piana), Luca de Meo (CEO de Kering), Andrea Guerra (CEO de Prada) y Alfonso Dolce (presidente y consejero delegado de Dolce&Gabbana), además de Diego Della Valle (presidente y CEO del Grupo Tod's), Brunello Cucinelli (presidente y director creativo de Brunello Cucinelli), Remo Ruffini (presidente ejecutivo de Moncler), Gildo Zegna (presidente ejecutivo de Ermenegildo Zegna) y Renzo Rosso (presidente y fundador del Grupo OTB).
La moda italiana representa alrededor del 5 por ciento del PIB
“La moda italiana representa alrededor del 5 por ciento del PIB y, a lo largo de toda la cadena de valor, da empleo a cerca de un millón de personas, además de ser desde siempre uno de los emblemas del made in Italy en el mundo. En una fase de profundas transformaciones económicas y geopolíticas, el diálogo y la colaboración entre instituciones e industria son fundamentales para seguir valorizando y fortaleciendo un patrimonio extraordinario de nuestro país”, ha subrayado Carlo Capasa, presidente de la Camera Nazionale della Moda Italiana.
Cifras en mano, para la Semana de la Moda de Milán se preveía que los ingresos por turismo superaran los 219 millones de euros, concretamente 219,5 millones, lo que supondría un descenso del 8 por ciento respecto a septiembre de 2025, aunque también un crecimiento del 1,4 por ciento frente a febrero de este año. De esta cantidad, se estimaba que 100,8 millones de euros se destinarían a compras, 85,4 millones a alojamiento y restauración y 32,9 millones a transporte.
En cuanto a los visitantes, se esperaba la llegada de casi 141.000 personas, con un incremento del 22 por ciento en el número de visitantes extranjeros y un descenso del 29 por ciento entre los italianos. Las estimaciones procedían del Centro de Estudios de Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza y se basaban en datos de Istat, la Jefatura de Policía de Milán, el Banco de Italia, Global Blue, a partir de los datos del ticket medio, y Banca Ifis.
Ha abierto Prada Galleria
Entre las novedades de la semana, cabe destacar la apertura, en la Galleria Vittorio Emanuele II, de Prada Galleria. El proyecto de la casa Prada se desarrolla en ocho plantas dedicadas al retail, la hostelería, el arte y la historia.
El espacio conecta los dos lados del octógono central de la icónica galería del siglo XIX a través de un nuevo pasaje subterráneo.
Bajo la dirección de Miuccia Prada, el complejo fusiona más de un siglo de historia familiar y empresarial con el “principio fundamental de que Prada no es una identidad fija, sino una exploración continua, apoyada en el diálogo con el arte, la arquitectura, el cine, la cultura y el deporte”.
En la planta noble de la Galleria, la exposición permanente Pradasphere ilustra la historia de la marca desde su fundación hasta nuestros días. Junto a Pradasphere se encuentran las boutiques Prada Uomo y la ampliada Prada Donna, Marchesi 1824 y el Osservatorio Fondazione Prada, a los que se han añadido plantas adicionales dedicadas a las compras por invitación y a espacios privados de hospitalidad. Prada Galleria reúne estos hilos conductores en un único destino, concebido para ese tipo de atención profunda y exploratoria que caracteriza la historia de investigación de la marca.
La boutique Prada Donna, que ocupa la sede original de Fratelli Prada, ha sido ampliada con un sótano que casi ha duplicado su espacio de exposición. El renovado espacio acoge las colecciones de mujer, una zona dedicada al mundo de los viajes y las propuestas para el hogar y la belleza, rodeada de murales históricos y objetos de archivo.
Un calendario con 60 desfiles físicos y dos exposiciones
El calendario de la Semana de la Moda ha incluido 211 citas, entre ellas 60 desfiles, 53 físicos y siete digitales, 93 presentaciones, seis de ellas con cita previa, y 58 eventos.
Entre los eventos con un enfoque más cultural, porque la moda es también creatividad, intelecto y pensamiento, y no solo números (aunque los tiempos complicados que vivimos nos lo hagan olvidar), se encuentra la bellísima exposición en el Palazzo Reale “Dalí y la Moda”, promovida por el Ayuntamiento de Milán Cultura y producida por Palazzo Reale, MondoMostre y Civita Mostre e Musei, en colaboración con la Fundació Gala-Salvador Dalí. También destaca la dedicada al dúo creativo holandés, Viktor Horsting y Rolf Snoeren.
La exposición “Viktor&Rolf. Spectrum” estará abierta hasta el 22 de noviembre de 2026 en la galería de 10 Corso Como y abarca desde sus proyectos iniciales, como la simulación de lanzamiento de la marca Launch (1996) y la creación del perfume conceptual Le Parfum, hasta la más reciente colección Otoño/Invierno 2026/2027, Gilded age 2.0.
En la pasarela: grandes propuestas de Daniela Gregis, Jil Sander y Emporio Armani
Max Mara ha entrelazado la practicidad de la ropa de aventura con la sofisticación de los looks de salón más atemporales. El lino y la gabardina brillante definen una colección en la que la protagonista es la chaqueta sahariana, reinterpretada. Drapeada y anudada en la cadera, o larga y fluida como un guardapolvo, la icónica chaqueta de exploración aporta una nueva idea de glamour al corazón de la jungla urbana.
Simone Bellotti ha dado una buena muestra de su talento al subvertir los códigos de Jil Sander sin dejar de respetarlos. Rigor, precisión y orden, tres elementos que caracterizan a Jil Sander, marca en la órbita de OTB desde 2021, y que en Milán han triunfado en la pasarela cediendo, sin embargo, a algún “error”, a las fragilidades, a la imperfección. “Crear una colección es como ir a terapia. Desmontas las cosas para entender qué quieres conservar. Luego las vuelves a montar”, ha subrayado el diseñador a través de una nota.
El resultado es una colección que parte del concepto de uniforme y luego divaga con los volúmenes, los pliegues, las proporciones y las superposiciones. En el centro de todo, sin embargo, permanecen el tailoring y un ejercicio de estilo que parte del rigor.
Los colores son neutros, pero no falta el color en esta colección Primavera/Verano 2027 de la marca fundada por Jil Sander en 1968. “Frente a lo que parece incoherente, se entiende más claramente lo que se quiere”, cuenta Bellotti.
Missoni, para su colección de la próxima Primavera/Verano 2027, ha apostado por el movimiento. Uno se viste on the go, añadiendo o quitando según el momento, pasando de un lugar a otro sin pensar demasiado en lo que se lleva puesto. Un sombrero de ala arrugada protege, los calcetines gruesos envuelven los pies aunque las sandalias tengan tiras finas. Formas largas y fluidas conviven con pantalones anchos recogidos en el tobillo, pequeños cárdigans, chaquetas y tops esenciales. Los accesorios son, por supuesto, los equivocados.
Emporio Armani ha presentado la última colección firmada por la familia Armani, con las propuestas para ella diseñadas por Silvana Armani y las de él creadas por Leo Dell'Orco. “Hay un ciclo que se cierra desde cierto punto de vista, pero también se abre otro, mucho más interesante”, ha dicho Dell'Orco a Ansa.
De hecho, el 16 de septiembre se produjo el nombramiento de Dario Vitale como director creativo, con efecto inmediato, de Emporio Armani y de los accesorios de Giorgio Armani, el primero en ocupar este cargo fuera de la familia Armani.
La colección, presentada en el teatro de via Bergognone, se caracteriza por un armario en movimiento, un contenedor, un lugar de intercambio donde lo masculino y lo femenino, lo formal y lo informal, conviven sin jerarquías. Es también un armario que privilegia la personalidad y la expresividad de quien lo viste.
Decapados y tintes en frío hacen que el color sea irregular; el lino reproduce en trampantojo las superficies de prendas desgastadas; el seersucker se vacía y se arruga, el terciopelo cortado con láser se motea; las organzas superponen transparencias y reflejos. Todo lleva una marca que tiene espesor y memoria. Todo flota, manteniendo sin embargo firmeza y estructura. La ligereza define el armario, masculino y femenino. Linos, sedas impalpables, tejidos de camisería, viscosas y jerséis son los protagonistas de la colección.
Toques de lúrex y superficies acuáticas interrumpen la opacidad táctil del relato. Tailoring y transparencia, chaquetas y pequeños chalecos, pantalones anchos y tops esenciales pasan de lo masculino a lo femenino y viceversa. Neutros irregulares y negro en la paleta de colores. Completan los looks grandes bolsos, zapatillas de cuerda o tela y pequeños sombreros.
Glenn Martens: “en Diesel la fiesta siempre es lo primero. Es inclusividad, autoexpresión, placer y democracia de la experiencia”
Un registro completamente diferente para la última colección del diseñador belga Glenn Martens para Diesel. “En Diesel la fiesta siempre es lo primero. Es inclusividad, autoexpresión, placer y democracia de la experiencia. La colección es la esencia de Diesel: disruptive, sexy, fluida, divertida. Todos formamos parte de lo mismo: demos una última vuelta juntos”, ha subrayado, a través de una nota, Glenn Martens, director creativo de Diesel, que ahora dejará la firma.
Con el inicio del desfile, también cobró vida una serie de intervenciones performativas firmadas por (La)Horde, el colectivo artístico de Marsella. Entre el público, 200 artistas involucraron a los invitados e interactuaron entre ellos con caricias, besos y acciones provocadoras. Sus acciones, que podían parecer espontáneas, forman parte del “juego” de la vida cotidiana. En la colección, el daywear se vuelve tan deseable que uno quiere llevarlo todo a la vez: una chaqueta de cuero encerado sobre un blazer con pespuntes, sobre un jersey de canalé fusionado con un cuello de chándal y puños de camisa. Estas piezas híbridas recorren toda la colección. Las prendas de denim se recubren y luego se someten a tratamientos con láser para obtener un efecto de piel.
En Gucci han desfilado el esnob, el aristócrata rebelde y el excéntrico
En los últimos días también había una gran expectación por el desfile de Gucci. The Store show ha sido la primera colección que expresa la visión personal de Demna para la marca florentina. Presentada en un espacio concebido como un punto de venta, la colección anticipa su estética para las futuras boutiques de Gucci. La colección representa toda la gama de personalidades que encarnan la Gucci de Demna: el aristócrata rebelde, el esnob y el excéntrico.
La marca de moda Idpan, por su parte, ha presentado una colección inspirada en el tema “From Milan, back to Milan”. La colección, bautizada como “Tribute to Craftsmanship — Modern serenity”, redescubre la calidez y el valor del trabajo manual, considerando la artesanía como un recurso atemporal: un patrimonio vivo que abarca humanidad, sociedad, saber hacer, cultura y herencia. La marca forma parte del grupo textil Shenzhen MyStyle.
Titulada “Nature imprint”, la colección Primavera/Verano 2027 de la marca Yiner, fundada en 1996 en China y parte del Yinger Fashion Group, dirige su mirada al archivo visual que el tiempo deja en las formas de la naturaleza. Las líneas se desarrollan según movimientos radiales, envolventes y superpuestos, pasando de la ligereza a la profundidad, del vacío a la materia, y llevando una dimensión microscópica a la mirada cotidiana. El corte tridimensional se articula en torno a las curvas de los hombros, la cintura y los bajos; líneas suaves siguen las formas del cuerpo, mientras que estructuras asimétricas definen un nuevo orden entre desviación y equilibrio.
Italianísima pero de vocación internacional, la colección de Daniela Gregis, una marca de nicho que ha construido su sólida reputación sobre la calidad y la artesanía. La colección ha desfilado en el Oratorio della Passione, junto a la histórica basílica de Sant'Ambrogio. Las prendas juegan todas con tonos claros: blanco leche, crema, rosa, y aquí y allá destellos de amarillo para largos vestidos de seda con cuello redondo y estilo imperio. Vía libre a faldas hasta la rodilla en tejido arrugado con blusa a juego: una elegancia recogida y discreta. Los bolsos son suaves, casi fardos, que se mimetizan con la ropa. Marta Bortolotti, hija de la fundadora Daniela Gregis, ha sabido interpretar, como siempre, la calidad de los tejidos con creatividad, declinando la colección en piezas ponibles, pantalones anchos, camisas amplias, líneas que acarician el cuerpo y definen un carácter orgulloso, que no necesita ostentar sino sentirse en armonía con la naturaleza.
Lino, algodón, cáñamo y seda son los materiales “portantes” de una colección solar, que encuentra en el patio del Oratorio della Passione un espacio ideal para ser contada. En la pasarela también para esta colección una sonriente Benedetta Barzini, modelo aclamada en los años 70 y un rostro interesante de la moda.
Ayer, domingo, el encargado de cerrar los desfiles físicos fue, como ya es tradición, Giorgio Armani. La colección, diseñada por Silvana Armani, ha sido una alternancia de chaquetas de clara impronta masculina, con formas alargadas y fluidas, y de líneas que siguen el cuerpo. Marfil, negro, oro. La mariposa es el símbolo que marca la metamorfosis, tanto de las mujeres como de la firma, que se renueva pero permanece fiel a sí misma y a su propia naturaleza.
Las presentaciones: de Blauer Glam a Palmatic Studio, marca fundada en Roma por Benedetta Mia Formilli Fendi
Blauer ha presentado en Milán B.Glam, una capsule collection de mujer para la Primavera/Verano 2027. “Normalmente no nos dirigimos a un solo tipo de mujer en nuestras colecciones. Vestimos a mujeres de todas las edades. Para B.Glam nos imaginamos a una mujer que tiene tanto 25 como 40 años, que trabaja, viaja, sale. Que conoce la calidad de Blauer, pero no quiere esconder su cuerpo dentro de un plumífero técnico. No quiere ser solo sporty. Quiere usar el deporte como arma de seducción. Es la mujer que sabe que una prenda técnica, si la haces transparente, brillante, ajustada, se vuelve más sexy que un vestido de noche”. Con estas palabras, Enzo Fusco, presidente de FGF Industry, ha explicado cuál es el público objetivo de B.Glam, la capsule collection que inaugura un nuevo capítulo en la evolución de la marca.
La colección está pensada para consolidar a Blauer en el segmento prémium del womenswear internacional. La capsule collection, presentada en un histórico restaurante siciliano alegrado con numerosas hortensias de color rosa fucsia, representa el encuentro entre tejidos de alta calidad, innovación técnica, investigación estilística y una actitud prémium, reinterpretando el ADN de la marca a través de una visión contemporánea, sofisticada y marcadamente fashion.
Compuesta por veinte looks femeninos y distribuida en una selección de tiendas internacionales, la colección es la expresión “más exclusiva” del universo de la marca. En cuanto al precio, “las prendas de abrigo salen en torno a los 450 euros, mientras que para las otras categorías estamos por debajo de esa cifra”, ha subrayado Fusco.
“La colección se ha presentado en Italia, Alemania y España, nuestros principales mercados de referencia”, ha añadido Fusco, que ya está trabajando en la nueva colección de invierno, que se presentará a mediados de noviembre.
También ha elegido Milán para su debut oficial Palmatic Studio, una marca fundada en Roma en 2022 por Benedetta Mia Formilli Fendi, que pertenece a la cuarta generación de la familia Fendi y es sobrina de Franca Fendi.
“La producción es íntegramente italiana”, ha contado Benedetta Mia Formilli Fendi, fundadora y directora del nuevo proyecto independiente de moda y joyería femenina.
La colección para la Primavera/Verano 2027 ha sido bautizada como “The Hours, De la noche a la luz. El tiempo de la mujer Palmatic”. “Narra las horas que atraviesa, los espacios que ocupa y la forma en que transforma cada momento del día en una expresión de sí misma”, explica Formilli Fendi.
“La moda antes era una cuestión puramente estética, ahora es un fenómeno social que transmite mensajes y cuenta la esencia y la identidad de las personas”, ha subrayado la fundadora de Palmatic Studio, añadiendo que el equipo de su marca es totalmente femenino, como lo era el de su familia que creó y exportó la marca Fendi por todo el mundo.
Roma es el punto de partida y la presencia constante de la colección. Una ciudad capaz de aunar épocas, rigor e instinto, monumentalidad e imperfección. El imaginario se inspira en la luminosidad suspendida de las pinturas de Lawrence Alma-Tadema, en las arquitecturas clásicas, el mármol, los drapeados y una sensualidad contenida. Referencias que no se reproducen literalmente, sino que se traducen al lenguaje contemporáneo de Palmatic Studio, donde el cuerpo sigue siendo el centro de la construcción.
A las siluetas ajustadas, los vestidos drapeados, los bodies y las transparencias se suman el denim, las camisas, los trajes, el outerwear y prendas más estructuradas. Los códigos de la marca se desplazan de la dimensión nocturna a una cotidianidad más amplia: un top sensual dialoga con un pantalón de corte preciso, el denim adquiere tensión a través de ojales y cordones, una camisa o una chaqueta mantienen la misma energía que un vestido de noche.
Las construcciones alternan adherencia y fluidez, control y movimiento. Drapeados, cut-outs, corsetería, ruchings, plumas y detalles de joyería recorren la colección como elementos funcionales para el cuerpo, nunca como una decoración por sí misma. La paleta sigue el paso de la sombra a la luz: negro, blanco mármol, marfil, azul claro y tonos empolvados. La luz romana se convierte en materia de diseño, ilumina superficies, transparencias y volúmenes, y construye una continuidad entre el día y la noche.
Mucho blanco, crema y negro también para Herno. La colección de mujer Herno Primavera/Verano 2027 celebra la buena temporada con un armario que une ligereza, elegancia y funcionalidad, desarrollándose en tres universos narrativos: Origin, Excellence y Advanced.
Origin representa el ADN de Herno, es decir, materiales de alto rendimiento, construcciones innovadoras y detalles icónicos que definen su esencialidad, sofisticación, versatilidad y contemporaneidad.
Emblema de esta visión es el impermeable ultraligero que reinterpreta los volúmenes y la paleta de los años ochenta a través de un refinado efecto brillante y una vibrante investigación cromática.
Excellence expresa el máximo estudio de Herno en materiales y savoir-faire.
Tejidos preciosos, elaboraciones refinadas y detalles de piel definen siluetas esenciales y a la vez sofisticadas. Destaca una chaqueta en un precioso tejido de tacto melocotón con alamares de piel auténtica y un vestido de lino con un trabajo calado que realza la tradición artesanal a través de un lenguaje decorativo y sofisticado.
Advanced, finalmente, propone una estética inspirada en la arquitectura modernista, donde formas rigurosas y tejidos fluidos dialogan en equilibrio entre estructura y movimiento.
Entre los proyectos especiales ha debutado Herno D'Atelier, una cápsula de camisetas diseñadas en Italia y hechas a mano por maestros artesanos indios, donde bordados, cristales, plumas, origami y trabajos tridimensionales transforman el algodón en “objetos para llevar”.